Auto ne ubrzava dobro. Polje za ubrizgavanje ne vuče Zašto Chevrolet Niva slabo ubrzava
Postoji mnogo razloga za pogoršanje dinamike, a glavni se mogu definirati na sljedeći način:
1. Neispravnost motora - smanjenje kompresije u jednom ili više cilindara, usis dodatnog zraka u usisni trakt motora. Koksiranje ispušnog sustava ili oštećenje pretvarača ispušnih plinova.
2. Neispravnost sustava napajanja - začepljenje mlaznica i filter goriva, crijeva sustava za dovod goriva. Nedovoljna opskrba pumpom za gorivo. Korištenje goriva niske kvalitete.
3. Neispravnost sustava paljenja - kvar svjećice, kvar visokonaponski krug sustava.
4. Neispravnost sustava upravljanja motorom - kvar senzora sustava. Ako neki senzor pokvari elektronička jedinica kontrolne sklopke za rad u skladu s rezervnim programom koji vam omogućuje da dođete do garaže ili autoservisa, ali se u isto vrijeme smanjuju snaga i ekonomske karakteristike motora.
5. Proklizavanje spojke zbog istrošenosti ili pogrešnog podešavanja.
6. Kvar kočioni sustav- kočenje jednog ili više kotača u pokretu, neispravno podešavanje Parkirna kočnica.
7. Nedovoljan tlak u gumama.
8. Preopterećenje automobila.
Potpunu dijagnostiku automobila trebaju provesti visokokvalificirani majstori pomoću posebnog dijagnostička oprema pa ga odnesi prodavaču automobila.
Možete samostalno obavljati sljedeće radove:
1. Provjerite i podesite tlak zraka u gumama.
2. Provjerite rad sustava radne kočnice i parkirne kočnice. Za to nije potrebno skidati kotače. Pronađite ravan dio ceste i po suhom, mirnom vremenu provedite vožnju kako biste odredili istjecanje automobila. Auto mora biti potpuno napunjen, samo je vozač u kabini. Ubrzajte vozilo do 50 km/h, izjednačite brzinu, a zatim isključite mjenjač i zaustavite se do potpunog zaustavljanja. Napravite još jedan trk u suprotnom smjeru. Prekoračenje bi trebalo biti oko 500 m.
3. Provjerite rad sustava paljenja kao što je gore opisano.
4. Provjerite rad spojke. Početna provjera se provodi na ravnom području bez prepreka. Postavite papučicu gasa na veću brzinu kretati u praznom hodu- oko 1500 min-1. Kočite vozilo parkirnom kočnicom. Pritisnite spojku i uključite prvi stupanj prijenosa. Zatim počnite polako otpuštati papučicu spojke. Ako se motor zaustavi - spojka radi ispravno i ne klizi. Ako se motor ne zaustavi, spojka je istrošena i treba je zamijeniti ( ručno podešavanje spojka nije predviđena u radu, habanje se automatski kompenzira uređajem u radnom cilindru hidrauličkog pogona).
Makar 06-05-2008 10:45
Postoji auto injektor za polje. periodično ona ima sljedeći ziher. auto ne vuče. I to se događa sasvim nasumično. auto može normalno voziti tjedan dana, a onda lupati i ne vuče. Na Troila ne izgleda. Jednako ne vuče na plin i benzin. izvadio katalizator, ista stvar.
Promijenjene svijeće
gdje tražiti zasjedu.
modul za paljenje? ali čini se da radi ili ne?
sergAY 06-05-2008 10:57
Pogledajte senzor brzine na kutiji, on je ležao s prijateljem, ali što se tiče modula, može kratko spojiti kućište i ne vuče, događa se i takvo smeće.
Counter Striker 06-05-2008 11:10
Koju pumpu ima? Ako postoji električna, prihvatna mreža može biti začepljena ili sama crpka može biti aljkava.
Židov 06-05-2008 11:14
citat: modul za paljenje? ali čini se da radi ili ne?
promijeni nah ista situevina je bila, mada.....takodjer nije fakat mozda zgnjeci u tenk i neto imali smo cijeli kompleks
Makar 06-05-2008 11:27
Mreža je promijenjena. Probat ću promijeniti modul.
ksitaksija 06-05-2008 11:38
oh.. usput, i ovo smeće je počelo izbijati .... ponekad, izuzetno rijetko ... ali se pojavi moja struja na brzini ... više ubrzavaš, negdje preko 100, a onda kao da je netko iza stražnja osovinačekanje počinje, i sve pada. ići ćeš na obalu, oko 20 metara, trljat ćeš zupčanike, i opet ćeš normalno voziti.
Counter Striker 06-05-2008 11:59
To su simptomi ili začepljenog ispuha ili nedostatka goriva. U drugom slučaju, ako je električna pumpa, isključite povratni vod i ubrzajte ako prestanu držati rep - ili je mreža začepljena, ili sama pumpa. Istina, vrijedi to učiniti kada je simptom već trajan. A ako povremeno - pokušajte promijeniti mrežu, inače, sa začepljenom rešetkom, možete ukrasti pumpu.
wmczr 06-05-2008 12:19
Imao sam i ja sličnu byaku, nakon dolijevanja benzinom lijevom rukom, ispostavilo se da je zamjena za rasplinjač. O da, Niva je imala karburator
Židov 06-05-2008 12:28
citat: oh.. usput i slicno smece se pocelo pojavljivati....ponekad, izuzetno rijetko...ali moja struja se pojavi na brzini...ubrzas vise,negdje preko 100,i onda kao da se neko drzi stražnju osovinu i sve pada. ići ćeš na obalu, oko 20 metara, trljat ćeš zupčanike, i opet ćeš normalno voziti.
Apšedun 06-05-2008 12:54
Ako auto vozi jednako na benzin i na plin, kako piše autor, sustav goriva mogu se isključiti s popisa mogućih kvarova.
modul IMHO.
SandmanJK 06-05-2008 12:57
Citat: Izvorno postavio Apshedun: Ako automobil jednako radi na benzin i plin, kako piše autor, sustav goriva se može isključiti s popisa mogućih kvarova.Hmm.. Točno!
ksitaksija 06-05-2008 15:19
zapravo, putno računalo je u isto vrijeme pokazivalo protok za 40 litara i osjećaj je bio da gazi i da bi ga zgrabili, pustili, zgrabili, ali mi smo imali cijeli paket: vodu i modul, rešetka je mahala nakon pronalaska vode
nju ... sve je ok. Do sada sam zabio..., tako rijedak kvar da ga ne želim uhvatiti. kad pukne mi ćemo to učiniti.
"Dobro kucanje će izaći" (c)
NE 06-05-2008 22:21
Njegov skener, senzori mogu pokvariti, CHECK ne svijetli uvijek.
Makar 07-05-2008 10:49
promijenio modul za paljenje, čini se da je bolje. idemo vlakom i vidjeti
Židov 07-05-2008 11:57
citat: promijenio modul za paljenje, čini se da je bolje. idemo vlakom i vidjeti
Ramil 07-05-2008 15:56
možda od vremenskih uvjeta zavisti. Ozbiljan sam. Na primjer, smog i prašina na ulici. Ili atmosferski tlak utječe. Protresite filtar za zrak
SandmanJK 08-05-2008 12:08
citat: Izvorno postavio Ramil: Protresite filtar za zrakZašto ga tresti kad košta sto rubalja
Ramil 08-05-2008 12:39
SandmanJK, onda ovaj izbacite kao nepotreban zračni filter
Makar, ovo sam imao u kolhozu.Jednom sam se vozio vijaduktom s majkom. U nekom trenutku u usponu, automobil je prestao vući brzinom od 40 km/h. Uopće ne vuče. Na prvoj brzini je sve u redu, na drugoj je ubrzalo s mukom, na trećoj je ubrzanje općenito bilo jako dugo, do 60 se moglo ubrzati od pola minute. Idemo na stazu. dan s rodbinom u autoservisu gdje radi. rekli su da ne znaju u čemu je stvar, prvo što se moglo je poslušati kako motor radi na XX. Radio normalno, nije mučio. Dalje smo odlučili isprati mlaznice (u svakom slučaju za to, za pivo i čokoladu kod rođaka). Izvukao sve 4 mlaznice, počeo prati. Dvije mlaznice rade dobro, iz treće nešto kaplje, iz zadnje ništa ni ne kaplje. Oni. Auto je radio na 2 cilindra. Promli forsuki, onda već normalno prošlo.
qwwerty 08-05-2008 13:55
Da li mašina daje greške?
Za početak bi bilo potrebno staviti malo mikroračunalo, s kodovima grešaka. Takav na 2-znamenkastom plinskom svjetlosnom indikatoru. To košta 500 rubalja. Prikazuje glavne parametre senzora i kodove pogrešaka. Ako pokazuje praznine u radu svijeća, onda - MZ. Ako ne pokazuje pogreške, onda ili DMRV ili isti MZ. Ali moramo uzeti u obzir da bi nakon promjene MOH-a bilo potrebno provjeriti/promijeniti svijeće i BB žice na hrpu. Jer ako je jedan od njih neispravan, MOH neće dugo trajati.
ksitaksija 11-05-2008 12:55
citat: Izvorno objavio Židov:
netko mi je rekao na uho da umiru svake 2-3 godine
Hm.. živim već petu godinu
citat: Izvorno objavio qwwerty:
A DMRV je često u greškama, ne pokazuje pogreške. Ali ovdje možete provjeriti tako da na neko vrijeme stavite novi DMRV i usporedite.
Općenito možete pokušati isključiti MAF.
P.S> inače sam neki dan izliječio ovaj kvar tako što sam isprao rešetku benzinske pumpe (jer nove nije bilo na akciji), i skinuo željezne strugotine iz rezervoara za plin.
Ali s obzirom na to da ni vaš auto ne povlači gas...mora se pretpostaviti da to nije vaša opcija.
kad 11-05-2008 23:52
Može li se probušiti katalizator? ....
Makar 12-05-2008 11:49
pokvaren katalizator.
Čini se da nakon zamjene modula auto vozi normalno.
Prigušivač je izgorio. ali mislim da to nije povezano
Postoji mnogo razloga za pogoršanje dinamike, a glavni se mogu definirati na sljedeći način:
1. Neispravnost motora - smanjenje kompresije u jednom ili više cilindara, promjena vremena ventila kada pogonski remen skoči bregasta osovina, usisavanje dodatnog zraka između karburatora i komore za izgaranje u motoru. Koksiranje ispušnog sustava.
2. Neispravnost elektroenergetskog sustava - začepljenje cijelog sustava, filteri za gorivo, karburator. Nedovoljna opskrba pumpom za gorivo. Pogrešno podešavanje rasplinjača (smjesa previše mršava ili prebogata). Korištenje goriva niske kvalitete.
3. Neispravnost sustava paljenja - kvar svjećice, kvar visokonaponskog kruga sustava, pogrešna instalacija vrijeme paljenja.
4. Proklizavanje spojke zbog istrošenosti ili pogrešnog podešavanja.
5. Neispravnost kočionog sustava - kočenje jednog ili više kotača u pokretu, neispravno podešavanje parkirne kočnice.
6. Nedovoljan tlak u gumama.
7. Preopterećenje automobila.
Stoga potpunu dijagnostiku automobila moraju provoditi visokokvalificirani majstori pomoću posebne dijagnostičke opreme idi u auto servis.
Možete samostalno obavljati sljedeće radove:
1. Provjerite i podesite tlak zraka u gumama.
2. Provjerite rad sustava radne kočnice i parkirne kočnice. Za to nije potrebno skidati kotače. Pronađite ravan dio ceste i, po suhom, mirnom vremenu, vozite kako biste odredili obaranje automobil. Auto mora biti potpuno napunjen, samo je vozač u kabini. Ubrzajte vozilo do 50 km/h, izjednačite brzinu, a zatim isključite mjenjač i zaustavite se do potpunog zaustavljanja. Napravite još jedan trk u suprotnom smjeru. Prekoračenje bi trebalo biti oko 500 m.
3. Provjerite rad rasplinjača i sustava paljenja kako je gore opisano.
Upozorenje
Idite na probnu vožnju. Ako se nakon povećanja vremena paljenja tijekom naglog ubrzanja pojavi detonacija - čut ćete zvonjavu metalnu kucanje koja traje duže od 2 sekunde (tzv. kucanje prstom), vrijeme paljenja će se morati smanjiti na izvornu vrijednost. Rad motora s detonacijom je strogo neprihvatljiv!
5. Provjerite rad spojke.
Početna provjera se provodi na ravnom području bez prepreka. Postavite gumb za upravljanje prigušivačem na visoku brzinu praznog hoda - otprilike 1500 min -1. Pritisnite spojku, uključite prvi stupanj prijenosa i pritisnite papučicu kočnice. Zatim počnite polako otpuštati papučicu spojke. Ako se motor zaustavi - spojka radi ispravno i ne klizi.
U tom slučaju provjerite podešavanje aktuatora spojke. (Pogledajte "Podešavanje aktuatora kvačila" u nastavku.)
Ako ove mjere ne daju željeni učinak, obratite se autoservisu radi potpune dijagnoze automobila.
Podešavanje pogona spojke
POSTUPAK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapravo, mnogi ljudi, uključujući i mene, nakon što su prešli s drugog automobila na Chevrolet Nivu, odmah osjete lošu dinamiku automobila - polako ubrzava, ponekad uopće ne vuče uzbrdo i morate se prebaciti na nižu brzinu ili čak dva. Slažete se, pri pretjecanju se osjećate nekako sigurnije ako automobil brzo poveća brzinu. Ne možete reći isto za Chevy. No, shvatimo o čemu ovisi dinamika Shnive i kako povećati, ako je moguće, snagu automobila.
Brzina ubrzanja, dinamika ovisi prvenstveno o snazi motora. Motor na Shnivyju je mrtav, ne možete ništa učiniti. I stoga, možete ići drugim putem i promijeniti mjenjač, staviti glavne parove s omjerom prijenosa višim od običnog. I okretni moment, a time i snaga, odmah će se povećati.
Imam prijatelja koji je kupio obična Niva na kotačima 235/75/R15 (što je skoro 29 ″ - lukovi su izrezani) i odmah se počeo žaliti da auto slabo ubrzava, uopće ne vuče uzbrdo, kada su 3 putnika u kabini, pa čak i 2. brzina morao biti uključen u dugotrajno brdo da navrati. Motor je naravno mrtav.
Pogledali smo — to je to — glavni parovi su redovni — 3.9. Podrazumijeva se da uopće nisu prikladni za takve kotače, ako želite nekako povećati brzinu ubrzanja, onda ih samo trebate promijeniti na barem 4,3. Čim su parovi zamijenjeni, Niva je stvarno otišla, a kako, ubrzanje je postalo kao kod sportskog automobila, praktički)) Odnosno, zamjenom parova, stvarno smo povećali dinamiku automobila.
Prema zadanim postavkama, nova Niva i Shnivy sada su opremljeni parovima "velike brzine" 3.9 (ovo je iz "šestice")
Postoje i drugi (povećan broj):
- 4,3 je "peni"
- 4,4 - od "kopjke"
Upravo sam se preselio u Chevy s VAZ-a 2106 i dugo sam bio iznenađen - ubrzao sam do 80 mnogo brže na Shoriku nego na Sheviku. Shesterik je lakši, a motor je gotovo isti. Maksimalna brzina na VAZ 2106 stisnula je 140 km / h s brda, a na Chevroletu - samo 110.
Odmah se postavlja pitanje - isplati li se mijenjati parove ako su kotači obični 205/70 / R15? Općenito, ljudi su provjerili i to je ono što su otkrili - dinamika automobila će i dalje biti bolja ako stavite parove 4.3. A ako su kotači 29″, onda je bolje staviti 4,44 odjednom. Čak i sa obični kotači i stock GP auto vozi lošije nego s većim kotačima i GP 4.3.
GP na 4.3 izgleda ovako:
Ovi koštaju oko 5-6 tisuća za dva para. Jasno je to bu, jer novi sad ne izlaze.
Što će se dogoditi s autom prilikom promjene liječnika opće prakse?
Osnova je GPU s većim omjerom prijenosa koji povećava okretni moment. A to znači da:
Stroj će postati snažniji, hvatat će se vrlo slavno. Bit će bolje voziti se usko u zaleđu kada trebate proći kroz opasno područje i ne ukopavati se. Nećete više stati)) Pa, češće ćete se prebacivati po gradu, jer će broj okretaja uvijek biti veći. I općenito, možete odmah krenuti s drugog semafora - nema problema.
Potrošnja benzina će se smanjiti, jer sada morate “pritisnuti tenisicu” da biste ubrzali, morate biti slabiji. I ovo je također težak argument za zamjenu GPU-a.
Na autocesti ćete već početi koristiti 5. brzinu (na GP 3.9 rijetko koristim i petu, sve je u četvrtoj, pogotovo ako je puno opterećenje za ljude i prtljagu).
Koliko sve to košta - zajedno s radom koštat će 12 tisuća. Međutim, odmah ćete primijetiti takvu nadogradnju, a ako su kotači na vašoj Chevy Nivi barem 215/75 / R15, onda je sam Bog naredio promjenu parovi. I dalje se možete voziti na standardnom, ali s velikim kotačima svakako morate promijeniti, jer dinamika jednostavno neće biti dobra. Pa ćete se iznenaditi – zašto auto ne ide.
Kako su istog dana donijeli još jednu misteriju. Bila je to injektorska Niva 21214. Auto je pucao u auspuh prilikom ponovnog gasa, bilo je jako glupo ubrzavati. Vlasnik je rekao da je zbog pregrijavanja motora promijenjena glava cilindra te je nakon toga motor prestao normalno raditi. Dugo se nisu mogli nositi s tim u ovom autoservisu. Sve su radili, kucali na kotače, brisali stakla, preslagali lanac po zubac naprijed-natrag. A kad je preuređena unatrag, postala je još gluplja.
Iz priče sam zaključio da su glavni problem neispravno postavljene oznake vremena. Pa, najvjerojatnije postoji nekoliko drugih kvarova koji sprječavaju normalan rad motora.
Uradio kompletnu dijagnostiku. Moje pretpostavke su se potvrdile, faze su doista bile krivo postavljene, 372 stupnja umjesto 360. Usput sam otkrio neispravan IAC, potpuno začepljenu cijev gasa i veliki otpor jedne visokonaponske žice. Otklonio sve otkrivene greške, učinio, ispravno instaliran. Upalio motor. Postalo je još gore. Počelo je s mukom, radi se, jedva dobiva na zamahu.
Ništa ne razumijem, čini se da sam sve ispravno postavio prema oznakama i motor bi već trebao raditi dobro ... Ponovno provjeravam, sve je ispravno instalirano. Pogledam još jednom s Motodocom oscilogram tlaka u cilindru. Faze su "otišle" još dalje, sada je 382 stupnja naspram prijašnjih 372. Onda sam shvatio da ništa ne razumijem. :) Takav kvar bi značio pokretanje glavnog diska. Ovdje je, po svemu sudeći, izgledalo isto. Ali jedna stvar nije bila jasna, a upravo je ova bila vrlo zbunjujuća: kako bi se mogla okretati potpuno metalna remenica, sa snažnim žlijebom od furnira, na ključu napravljenom zajedno s radilicom?
Ovu verziju treba provjeriti, najvjerojatnije odgovor leži upravo ovdje. Pomoću testera motora MTS-5100 provjeravam poravnanje oznake remenice radilice s TDC-om. Oznake su se razdvojile, to je jasno vidljivo na oscilogramu. vrh mrtav točka bi trebala odgovarati 19-20 zubu pogonske remenice radilice, a ovdje se ispostavilo da je 17.
Odvrnem maticu koja pričvršćuje remenicu radilice i pokušavam je okrenuti rukom. Dosta lako je podlegao i okrenuo 8 zuba, što znači 48 stupnjeva na radilici!
Vidim da sam sve bliže rješenju. , potpuno odvrnite maticu, izvucite remenicu ...
Na fotografiji se vidi odsutnost ulomka tik uz utor za ključeve. To je uzrok rotacije remenice. Tada je sve logično i razumljivo. Svi koji su pokušali popraviti ovaj auto, uključujući i mene, postavili su oznake vremena kao da su ispravno, t.j. prema oznakama vremena. Ali nitko nije posumnjao da je remenica u pogrešnom položaju, s pomakom. To je sve dovelo na krivi put.
Kupio novu remenicu, montirao je. U skladu s tim, morao sam ponovno otvoriti poklopac ventila i preurediti lanac, ali već ispravno, prema pravim oznakama. :) U isto vrijeme. (Na ovom stroju vandali su skinuli hidraulične podizače i ugradili vijke za podešavanje poput onih na karbulatoru Nive.) Nakon popravka motor je oživio, ugodno je predeo, svi navedeni kvarovi su nestali. Na kraju je sve gotovo i stroj je poletio kao ptica!
Tišine u pokretu...
Nešto je često počelo lomiti remenice na Nivi, tada niti jedan slučaj u 4,5 godine, ili čak dva zaredom odjednom. Na ovom stroju (Chevrolet Niva), za razliku od prethodnog, sve je bilo drugačije. Auto je upalio, odvezao se, ali odjednom je motor zastao u hodu i ona je krenula. Bilo je moguće pokrenuti tek nakon 10-15 minuta. Zatim je neko vrijeme auto vozio normalno i opet ustao 10-15 minuta. Zaustavljanja su se događala kaotično, među njima nije bilo ovisnosti. Tako je vlasnik patio dva dana. Na kraju se pokazalo da se motor uopće pokrenuo. Ovaj auto je dovezen do nas na šleperu. Brzom dijagnostikom ponovno su otkriveni problemi s fazama - remenica se okrenula, to se vidi iz. UOS je 263 stupnja umjesto 10-15! Nakon demontaže, vidjeli smo sličnu sliku kao u prvom slučaju:
