Lihtne mälu isetehtud aku jaoks. DIY autolaadija: lihtsad skeemid

See on teie olemasoleva laadija külge kinnitamise väga lihtne skeem. Mis kontrollib aku laadimispinget ja kui seatud tase on saavutatud, ühendage see laadija küljest lahti, vältides seeläbi aku ülelaadimist.
Sellel seadmel pole absoluutselt puuduvaid osi. Kogu vooluahel on ehitatud ainult ühele transistorile. Sellel on LED -indikaatorid, mis näitavad olekut: laadimine on pooleli või aku on laetud.

Kes saab sellest seadmest kasu?

Selline seade tuleb kindlasti autojuhtidele kasuks. Neile, kellel pole automaatset laadijat. See seade muudab teie tavalise laadija täisautomaatseks laadijaks. Te ei pea enam aku laadimist pidevalt jälgima. Piisab aku laadimisest ja see lülitub automaatselt välja alles pärast täielikku laadimist.

Automaatne laadija ahel

Siin on masina tegelik vooluring. Tegelikult on see lävirelee, mis käivitub teatud pinge ületamisel. Vastusläve määrab muutuv takisti R2. Täislaetud autoaku puhul on see tavaliselt - 14,4 V.
Skeemi saate alla laadida siit -

Trükkplaat

Kuidas teha trükkplaati, on teie otsustada. See pole keeruline ja seetõttu saab selle hõlpsalt leivaplaadile visata. Noh, või võite end segadusse ajada ja teha seda tekstoliidil söövitusega.

Kohandamine

Kui kõik detailid on heas töökorras, vähendatakse masina seadistust ainult lävipinge seadistamiseks takisti R2 abil. Selleks ühendame vooluahela laadijaga, kuid me ei ühenda veel akut. Me viime takisti R2 vastavalt skeemile madalaimasse asendisse. Seadisime laadija väljundpingeks 14,4 V. Seejärel pöörake muutuvat takistit aeglaselt, kuni relee aktiveerub. Kõik on seadistatud.
Mängime pingega, veendumaks, et konsool töötab usaldusväärselt pingel 14,4 V. Pärast seda on teie automaatne laadija töövalmis.
Selles videos saate üksikasjalikult vaadata kogu kokkupaneku, reguleerimise ja testimise protsessi.

Artiklis räägitakse sellest, kuidas oma kätega omatehtud skeemi teha, saate kasutada absoluutselt kõiki, kuid lihtsaim tootmisvõimalus on arvuti toiteallika ümbertegemine. Kui teil on selline plokk, on selle rakenduse leidmine üsna lihtne. Emaplaatide toiteks kasutatakse pinget 5, 3,3, 12 volti. Nagu võite ette kujutada, pakub 12 -voldine pinge teile huvi. Laadija võimaldab laadida akusid, mille võimsus on vahemikus 55 kuni 65 ampertundi. Teisisõnu piisab enamiku autode akude laadimisest.

Ahela üldvaade

Muudatuste tegemiseks peate kasutama artiklis esitatud skeemi. valmistatud oma kätega personaalarvuti toiteplokist, see võimaldab teil kontrollida laadimisvoolu ja pinget väljundis. On vaja pöörata tähelepanu asjaolule, et on olemas lühisekaitse - 10 -amprine kaitse. Kuid seda pole vaja installida, kuna enamikul personaalarvutite toiteallikatel on kaitse, mis lülitab seadme lühise korral välja. Seetõttu suudavad arvutite toiteplokkide akude laadimisahelad end lühise eest kaitsta.

ShI kontrollerit (tähistatud DA1) kasutatakse reeglina kahte tüüpi toiteallikat - KA7500 või TL494. Nüüd väike teooria. Kas arvuti toiteallikas saab tavaliselt akut laadida? Vastus on võib-olla, kuna enamiku autode pliiakude võimsus on 55–65 ampritundi. Normaalseks laadimiseks vajab see voolu, mis võrdub 10% aku mahust - mitte rohkem kui 6,5 amprit. Kui toiteallika võimsus on üle 150 W, on selle vooluahel +12 V võimeline sellist voolu edastama.

Töötlemise esialgne etapp

Lihtsa omatehtud akulaadija kopeerimiseks peate toiteallikat veidi parandama:

1. Vabanege kõikidest mittevajalikest juhtmetest. Nende eemaldamiseks kasutage jootekolvi, et mitte segada.
2. Vastavalt artiklis toodud skeemile leidke konstanttakisti R1, mis tuleb aurustada ja asendada trimmeriga, mille takistus on 27 kOhm. Seejärel tuleb selle takisti ülemisele kontaktile rakendada konstantset pinget "+12 V". Ilma selleta ei saa seade töötada.
3. Mikroskeemi 16. tihvt on miinusest lahti ühendatud.
4. Järgmisena peate lahti ühendama 15. ja 14. tihvti.

Üsna lihtne, selgub omatehtud skeem, saate kasutada mis tahes, kuid seda on lihtsam arvuti toiteplokist valmistada - see on kergem, hõlpsamini kasutatav, taskukohasem. Kui võrrelda trafo seadmetega, siis seadmete mass erineb oluliselt (nagu ka mõõtmed).

Laadija reguleerimine

Tagasein on nüüd esiosa, soovitav on see valmistada materjalist (tekstoliit on ideaalne). Sellele seinale on vaja paigaldada laadimisvoolu regulaator, mis on näidatud skeemil R10. Voolutundlikku takistit on kõige parem kasutada võimalikult tugevalt - saate kaks 5 vatti ja 0,2 oomi. Kuid kõik sõltub akulaadija vooluahela valikust. Mõned disainilahendused ei pea kasutama suure võimsusega takistit.

Paralleelselt ühendatuna suureneb võimsus kahekordseks ja takistus on 0,1 oomi. Esiseinal on ka indikaatorid - voltmeeter ja ampermeeter, mis võimaldavad juhtida laadija vastavaid parameetreid. Laadija peenhäälestamiseks kasutatakse kärpimistakistit, mille abil rakendatakse pinget SHI-kontrolleri 1. kontaktile.

Seadme nõuded

Lõplik kokkupanek

Keermestatud õhukesed traadid tuleb joota tihvtidele 1, 14, 15 ja 16. Nende isolatsioon peab olema usaldusväärne, nii et kuumutamine ei toimuks koormuse all, vastasel juhul ebaõnnestub auto isetehtud laadija. Pärast kokkupanekut peate seadistama kärpimistakisti pingele umbes 14 volti (+/- 0,2 V). Just seda pinget peetakse akude laadimiseks normaalseks. Lisaks peaks see väärtus olema ooterežiimis (ilma ühendatud koormuseta).

Akuga ühendatud juhtmetele peate paigaldama kaks krokodilliklambrit. Üks on punane, teine ​​must. Neid saab osta igast riistvara- või autoosade poest. Siin on selline lihtne isetehtud auto aku laadija. Ühendusskeemid: must on lisatud miinusele ja punane plussile. Laadimisprotsess on täisautomaatne, inimese sekkumine pole vajalik. Kuid tasub kaaluda selle protsessi peamisi etappe.

Aku laadimise protsess

Esialgsel tsüklil näitab voltmeeter pinget ligikaudu 12,4-12,5 V. Kui aku mahutavus on 55 A * h, peate regulaatorit pöörama, kuni ampermeeter näitab 5,5 amprit. See tähendab, et laadimisvool on 5,5 A. Kui aku laeb, väheneb vool ja pinge kipub tõusma. Selle tulemusena on voolu lõpus 0 ja pinge 14 V.

Sõltumata sellest, millist vooluahelat ja laadijate konstruktsiooni tootmisel kasutati, on tööpõhimõte paljuski sarnane. Kui aku on täielikult laetud, hakkab seade kompenseerima isetühjenemisvoolu. Seetõttu ei ole teil aku ülelaadimise oht. Seetõttu saab laadija ühendada akuga üheks päevaks, nädalaks või isegi kuuks.

Kui teil pole mõõteriistu, mida te poleks paha panna seadmesse paigaldama, võite neist keelduda. Kuid selleks on vaja potentsiomeetri jaoks teha skaala - näidata laadimisvoolu väärtuste positsiooni, mis on võrdne 5,5 A ja 6,5 ​​A. Loomulikult on paigaldatud ampermeeter palju mugavam - saate protsessi visuaalselt jälgida aku laadimisest. Kuid ilma seadmeid kasutamata valmistatud akulaadijat saab ise kasutada.

Varem või hiljem võib auto tühjenemise tõttu peatada. Pikk tööaeg tähendab, et generaator ei saa enam akut laadida. Sel juhul on see hädavajalik hoidke vähemalt lihtsaim laadija käepärast auto aku jaoks.

Nüüd asendab tavapärane trafo laadimine uue põlvkonna täiustatud mudeleid. Nende hulgas on väga populaarsed impulss- ja automaatlaadurid. Tutvume nende töö põhimõttega ja need, kes tahavad juba nokitseda - minge

Impulsslaadijad akudele

Erinevalt trafost tagab impulss -auto akulaadija täieliku laadimise. Selle peamised eelised on aga kasutusmugavus, oluliselt madalam hind ja kompaktne suurus.

Akut laetakse impulssseadmetega kahes etapis: kõigepealt konstantsel pingel ja seejärel püsivoolul(sageli on laadimisprotsess automatiseeritud). Põhimõtteliselt koosnevad kaasaegsed laadijad sama tüüpi, kuid väga keerukatest vooluahelatest, seetõttu on rikete korral kogenematul omanikul parem uus osta.

Pliiakud on väga temperatuuritundlikud. Kuuma ilmaga ei tohiks aku laetuse tase olla madalam kui 50%ja tugeva külma korral vähemalt 75%. Vastasel juhul võib aku lakata töötamast ja seda tuleb uuesti laadida. Impulssseadmed on selles väga head ja ei kahjusta akut.

Automaatlaadijad autoakudele

Kogenematutele autojuhtidele sobib kõige paremini automaatne laadija. auto aku jaoks. Sellel on mitmeid funktsioone ja kaitsmeid, mis hoiatavad teid pooluste vale ühendamise eest ja takistavad elektrivoolu tarnimist.

Mõned seadmed on mõeldud aku mahtuvuse ja laetuse mõõtmiseks, seega kasutatakse neid igat tüüpi laetavate akude laadimiseks.

Automaatseadmete elektriahelad sisaldavad spetsiaalset taimerit, tänu millele on võimalik läbi viia mitu erinevat tsüklit: täislaadimine, kiirlaadimine ja aku taastamine. Pärast protsessi lõpuleviimist seade teavitab sellest ja ühendab koormuse lahti.

Väga sageli tekib aku ebaõige kasutamise tõttu selle plaatidele sulfitatsioon. Laadimis-tühjendustsükkel mitte ainult ei vabasta aku tekkivatest sooladest, vaid pikendab ka selle kasutusiga.

Hoolimata kaasaegsete laadijate madalast hinnast, on aegu, mil korralikku laadimist pole käepärast. Sellepärast täiesti võimalik teha laadija auto aku jaoks oma kätega. Mõelge mõnele omatehtud seadme näitele.

Aku laadimine arvuti toiteallikast

Kellelgi võib olla vanu töötava toiteallikaga arvuteid, kust saate suurepärase laadija. See sobib peaaegu igale akule.Arvuti toiteallika lihtsa laadija skeem

Peaaegu igal toiteplokil on DA1 asemel PWM - kontroller, mis põhineb TL494 mikroskeemil või sarnasel KA7500 -l. Aku laadimiseks kulub 10% aku täisvõimsusest(tavaliselt 55 kuni 65A * h), nii et iga toiteallikas võimsusega üle 150 W on võimeline seda genereerima. Esialgu peate eemaldama tarbetud juhtmed allikatest -5 V, -12 V, +5 V, +12 V.

Järgmisena peate eemaldama takisti R1, mis asendatakse trimmeriga, mille suurim väärtus on 27 kOhm. Pinge + 12 V rööbastelt edastatakse ülemisele klemmile. Seejärel ühendatakse 16 väljund peajuhtmest lahti ja 14 ja 15 lõigatakse ristmikul lihtsalt ära.

Ligikaudu see peaks olema toiteplokk ümbertöötamise algfaasis.

Nüüd on toiteallika tagaseinale paigaldatud potentsiomeetri-voolu regulaator R10 ja läbitud on 2 juhet: üks võrk, teine ​​aku klemmidega ühendamiseks... Soovitatav on eelnevalt ette valmistada takistite plokk, mille abil on ühendus ja reguleerimine palju mugavam.

Selle valmistamiseks on paralleelselt ühendatud kaks 5W8R2J voolumõõturit, mille võimsus on 5W. Lõpuks koguvõimsus ulatub 10 W -ni ja nõutav takistus on 0,1 oomi... Laadija seadistamiseks on samale plaadile kinnitatud kärpimistakisti. Prindiraja osa tuleb eemaldada. See aitab kõrvaldada seadme korpuse ja põhiahela vahel soovimatute ühenduste võimaluse. Peaksite sellele tähelepanu pöörama kahel põhjusel:

Elektriühendused ja takistuskarbiga plaat on paigaldatud vastavalt ülaltoodud skeemile.

Järeldused 1, 14, 15, 16 mikrolülituse kohta esiteks peaksite kiiritama ja seejärel jootma mitmeahelalised õhukesed juhtmed.

Täislaadimise määrab avatud vooluahela pinge vahemikus 13,8 kuni 14,2 V.... See tuleb seadistada muutuva takistiga potentsiomeetri R10 keskmisesse asendisse. Juhtmete ühendamiseks aku klemmidega paigaldatakse nende otstesse krokodilliklambrid. Klambrite isolatsioonitorud peavad olema erinevat värvi. Tavaliselt vastab punane "plussile" ja must "miinusele". Ärge laske end juhtmetega segi ajada, vastasel juhul kahjustab see seadet..

Lõppkokkuvõttes peaks arvuti toiteplokist pärit autolaadija välja nägema umbes selline.

Kui laadijat kasutatakse eranditult aku laadimiseks, saab voltist ja ampermeetrist loobuda. Esialgse voolu seadmiseks piisab potentsiomeetri R10 kalibreeritud skaala kasutamisest väärtusega 5,5-6,5 A. Peaaegu kogu laadimisprotsess ei vaja inimese sekkumist.

Seda tüüpi laadija välistab aku ülekuumenemise või ülelaadimise võimaluse.

Lihtsaim mälu adapteri abil

Kohandatud 12-voldine adapter toimib pideva voolu allikana.... Sellisel juhul pole auto akulaadija vooluring vajalik.

Peamine asi, mida kaaluda, on oluline omadus - toitepinge peab olema võrdne aku enda pingega muidu aku ei lae.

Adapterjuhtme ots lõigatakse ära ja puutub kokku 5 cm. Lisaks eemaldatakse vastupidiste laengutega juhtmed üksteisest 40 cm võrra. Seejärel iga traadi otsa pannakse krokodill(klambritüüp), igaüks erineva värviga, et vältida polaarsusega segadust. Klambrid ühendatakse akuga järjestikku ("plussist plussini", "miinusest miinusesse") ja seejärel lülitatakse adapter sisse.

Raskus seisneb ainult õige toiteallika valimises. Samuti väärib märkimist, et aku võib protsessi käigus üle kuumeneda. Sellisel juhul peate laadimise mõneks ajaks katkestama.

Ksenoonlamp on auto jaoks üks parimaid valgusallikaid. Enne selle paigaldamist uurige, milline on ksenooni karistus.

Parkimisandureid saab paigaldada igaüks. Seda saate kontrollida sellel lehel. Minge edasi ja uurige, kuidas parkimisandureid ise paigaldada.

Paljud autojuhid on tõestanud, et Strelka politseiradar ei andesta vigu. Sellel lingil /tuning/elektronika/radar-detektor-protiv-strelki.html saate teada, millised radaridetektorid võivad juhi trahvide eest päästa.

Kodumajapidamises kasutatav lambipirn ja dioodlaadija

Lihtsa mäluseadme loomiseks vajate mõnda lihtsat elementi:

• majapidamispirn kuni 200 vatti. Aku laadimise kiirus sõltub selle võimsusest - mida kõrgem, seda kiiremini;
• pooljuhtdiood, mis juhib elektrit ainult ühes suunas. Sellise dioodina saab kasutada sülearvuti laadijat;
• juhtmed koos klemmide ja pistikuga.

Selles videos on selgelt näidatud elementide ühendusskeem ja aku laadimisprotsess.

Vooluahela õige seadistamise korral põleb tuli täie kuumusega ja kui see ei sütti üldse, tuleb vooluahel lõplikult vormistada. Võimalik, et lamp ei sütti, kui aku on täielikult laetud, mis on ebatõenäoline (klemmide pinge on kõrge ja praegune väärtus madal).

Laadimine võtab umbes 10 tundi, pärast mida ühendage laadija kindlasti vooluvõrgust lahti, vastasel juhul põhjustab aku ülekuumenemine selle tõrke.

Hädaolukorras saab akut laadida piisavalt võimsa dioodi ja küttekeha abil, kasutades võrguvoolu meetodit. Võrku ühendamise järjekord peaks olema järgmine: diood, kütteseade, aku. See meetod tarbib palju elektrit ja kasutegur on oluliselt madal - 1%. Seda omatehtud auto akulaadijat võib pidada kõige lihtsamaks, kuid äärmiselt ebausaldusväärseks.

Järeldus

Lihtsaima laadija loomiseks, mis ei kahjusta teie akut, kulub palju tehnilisi teadmisi. KOOS Praegu on turul lai valik laadijaid suurepärase funktsionaalsuse ja lihtsa liidesega töötamiseks.

Seetõttu on alati, kui vähegi võimalik, usaldusväärne seade kaasas, et aku ei satuks ohtu ja jätkaks tõrgeteta tööd.

Vaadake seda videot. See näitab teist võimalust aku kiireks laadimiseks oma kätega.

Vastavus akude töörežiimile ja eriti laadimisrežiimile tagab nende tõrgeteta töö kogu kasutusaja jooksul. Taaslaetavaid akusid laetakse vooluga, mille väärtuse saab määrata valemiga

kus I on keskmine laadimisvool, A. ja Q on aku nominaalne elektriline võimsus, Ah.

Klassikaline auto akulaadija koosneb alandatrafost, alaldist ja laadimisvoolu regulaatorist. Vooluregulaatoritena kasutatakse traadist reostaate (vt joonis 1) ja transistorivoolu stabilisaatoreid.

Mõlemal juhul vabaneb nendele elementidele märkimisväärne soojusvõimsus, mis vähendab laadija efektiivsust ja suurendab selle rikke tõenäosust.

Laadimisvoolu reguleerimiseks võite kasutada kondensaatorite ladu, mis on järjestikku ühendatud trafo primaarmähisega (võrgupinge) ja täidab reaktsioonifunktsiooni, mis kustutab võrgu liigse pinge. Sellise seadme lihtsustatud skeem on näidatud joonisel fig. 2.

Selles vooluringis vabaneb soojus (aktiivne) ainult alaldussilla ja trafo VD1-VD4 dioodidel, seetõttu on seadme kuumutamine ebaoluline.

Puuduseks joonisel fig. 2 on vajadus tagada, et trafo sekundaarmähise pinge on poolteist korda suurem kui nimikoormuspinge (~ 18 ÷ 20V).

Laadija skeem, mis võimaldab laadida 12-voldiseid akusid vooluga kuni 15 A ja laadimisvoolu saab muuta 1-lt 15 A-ni 1 A sammuga, on näidatud joonisel fig. 3.

Kui aku on täielikult laetud, on võimalik seade automaatselt välja lülitada. Ta ei karda lühiajalisi lühiseid koormusahelas ja katkestusi selles.

Lüliteid Q1 - Q4 saab kasutada erinevate kondensaatorikombinatsioonide ühendamiseks ja seega laadimisvoolu reguleerimiseks.

Muutuv takisti R4 määrab K2 reaktsiooniläve, mis tuleks käivitada, kui pinge aku klemmidel on võrdne täislaetud aku pingega.

Joonisel fig. 4 näitab teist laadijat, milles laadimisvoolu saab lõpmatult reguleerida nullist maksimaalse väärtuseni.

Koormuse voolu muutus saavutatakse VS1 SCR avanurga reguleerimisega. Juhtseade on valmistatud ühe ristmikuga transistoril VT1. Selle voolu väärtuse määrab muutuva takisti R5 liuguri asend. Aku maksimaalne laadimisvool on 10A, mille määrab ampermeeter. seade on toitevõrgu ja koormuse küljel kinnitatud kaitsmetega F1 ja F2.

Laadija (vt joonis 4) trükkplaadi variant, mille suurus on 60x75 mm, on näidatud järgmisel joonisel:

Joonisel fig. 4 trafo sekundaarmähis peab olema projekteeritud laadimisvoolust kolm korda suuremaks vooluks ja seega peab trafo võimsus olema ka kolm korda suurem kui aku tarbitav võimsus.

See asjaolu on SCR -i (türistori) vooluregulaatoriga laadijate oluline puudus.

Märge:

Radiaatoritele tuleb paigaldada alaldussilla VD1-VD4 ja türistori VS1 dioodid.

SCR -is on võimalik oluliselt vähendada võimsuskadusid ja sellest tulenevalt laadija efektiivsuse suurendamiseks on võimalik reguleeriv element üle kanda trafo sekundaarahelast primaarringi. selline seade on näidatud joonisel fig. 5.

Joonisel fig. Nagu on näidatud joonisel 5, on reguleerimisseade sarnane seadme eelmises versioonis kasutatud seadmega. SCR VS1 sisaldub alaldussilla VD1 - VD4 diagonaalis. Kuna trafo primaarmähise vool on umbes 10 korda väiksem kui laadimisvool, eraldub dioodidel VD1-VD4 ja VS1 SCR suhteliselt vähe soojusvõimsust ning need ei vaja radiaatoritele paigaldamist. Lisaks võimaldas SCR kasutamine trafo primaarmähise ahelas veidi parandada laadimisvoolu kõvera kuju ja vähendada praeguse lainekuju teguri väärtust (mis suurendab ka voolutugevuse efektiivsust) laadija). Selle laadija puuduseks on galvaaniline ühendus juhtploki elementide võrguga, mida tuleb disaini väljatöötamisel arvesse võtta (näiteks kasutage plastteljega muutuvat takisti).

Joonisel 5 kujutatud laadija trükkplaadi variant, mille suurus on 60x75 mm, on näidatud alloleval joonisel:

Märge:

Radiaatoritele tuleb paigaldada alaldussilla VD5-VD8 dioodid.

Joonisel 5 olevas laadijas on KC402 või KC405 tüüpi dioodsild VD1-VD4 tähtedega A, B, V. Zeneri diood VD3 tüüpi KS518, KS522, KS524 või koosneb kahest identsest totaalse stabiliseerimisdioodiga pinge 16 ÷ 24 volti (KS482, D808, KS510 jne). Transistor VT1 ühe ristmikuga, tüüp KT117A, B, V, G. Dioodsild VD5-VD8 koosneb dioodidest, millel on töötav vool mitte vähem kui 10 amprit(D242 ÷ D247 jne). Dioodid paigaldatakse radiaatoritele, mille pindala on vähemalt 200 ruutmeetrit ja radiaatorid muutuvad väga kuumaks; puhuri jaoks võib laadija korpusesse paigaldada ventilaatori.

Nüüd pole mõtet iseseisvalt autoakudele laadijat kokku panna: kauplustes on tohutu valik valmisseadmeid, nende hinnad on mõistlikud. Kuid ärgem unustagem, et oma kätega on tore midagi kasulikku teha, seda enam, et lihtsa autoakulaadija saab improviseeritud osadest hõlpsasti kokku panna ja selle hind on senti.

Ainuke asi, mille eest tasub kohe hoiatada: vooluahelad, millel ei ole väljundis voolu ja pinget täpselt reguleeritud ja millel pole laadimise lõpus katkestusvoolu, sobivad ainult pliiakude laadimiseks. AGM -i ja sarnaste laadijate kasutamine kahjustab akut!

Kuidas teha lihtsaim trafoseade

Selle laadija vooluahel trafost on primitiivne, kuid funktsionaalne ja on kokku pandud saadaolevatest osadest - samamoodi on disainitud ka lihtsaimaid tehase laadijaid.

Põhimõtteliselt on see täislaine alaldi, sellest tulenevad nõuded trafole: kuna selliste alaldite väljundis on pinge võrdne vahelduvpingega, mis on korrutatud kahe juurega, siis trafo mähisel 10 V juures saame laadija väljundis 14,1V. Igasugune dioodisild võetakse alalisvooluga üle 5 ampri või ühendatakse see neljast eraldi dioodist, samade voolunõuete korral valitakse ka mõõteampermeeter. Peamine on asetada see radiaatorile, mis on lihtsal juhul alumiiniumplaat, mille pindala on vähemalt 25 cm2.

Sellise seadme primitiivsus ei ole ainult miinus: kuna sellel pole reguleerimist ega automaatset väljalülitamist, saab seda kasutada sulfaatpatareide "taaselustamiseks". Kuid ärge unustage, et selles vooluringis puudub kaitse polaarsuse ümberpööramise eest.

Põhiprobleem on see, kust leida sobiva võimsusega (vähemalt 60 W) ja etteantud pingega trafo. Võib kasutada, kui ilmub Nõukogude hõõguv trafo. Selle väljundmähiste pinge on aga 6,3 V, nii et peate ühendama kaks järjestikku, kerides ühe neist tagasi nii, et koguvõimsus oleks 10 V. Sobib odav trafo TP207-3, milles sekundaarmähised on ühendatud järgmiselt:

Samal ajal kerime mähise klemmide 7-8 vahele.

Lihtne laadija elektroonilise reguleerimisega

Siiski saate ilma tagasikerimiseks hakkama, täiendades vooluahelat väljundis elektroonilise pinge stabilisaatoriga. Lisaks on selline skeem garaažirakendustes mugavam, kuna see võimaldab toitepinge langemisel laadimisvoolu reguleerida, seda kasutatakse vajadusel ka väikeste autoakude jaoks.

Regulaatori rolli mängib siin komposiit-transistor KT837-KT814, muutuv takisti reguleerib voolu seadme väljundis. Laadimise kokkupanekul saab 1N754A Zeneri dioodi asendada Nõukogude D814A -ga.

Muutuva laadija vooluahelat on lihtne korrata ja seda on lihtne pinnale paigaldada, ilma et oleks vaja trükkplaati söövitada. Kuid pidage meeles, et väljatransistorid asetatakse radiaatorile, mille soojenemine on märgatav. Mugavam on kasutada vana arvuti jahutit, ühendades selle ventilaatori laadija väljunditega. Takisti R1 võimsus peab olema vähemalt 5 W, seda on lihtsam kerida nikroomist või fechralist iseseisvalt või ühendada paralleelselt 10 ühevatist takistit, 10 oomi. Seda on võimalik mitte paigaldada, kuid me ei tohi unustada, et see kaitseb transistore klemmide lühise korral.

Trafo valimisel keskenduge väljundpingele 12,6-16V, võtke kas hõõguv trafo, ühendades järjestikku kaks mähist või valige vajaliku pingega valmis mudel.

Video: lihtsaim akulaadija

Laadija muutmine sülearvutist

Siiski saate ilma trafot otsimata hakkama, kui teil on käepärast tarbetu sülearvuti laadija - lihtsa ümberehitusega saame kompaktse ja kerge lülitustoiteallika, millega saab laadida autoakusid. Kuna me peame saama pinge väljundis 14,1–14,3 V, ei tööta ükski valmis toiteallikas, kuid muutmine on lihtne.
Vaatame tüüpilise skeemi jaotist, mille kohaselt seda tüüpi seadmeid monteeritakse:

Nendes teostab stabiliseeritud pinge hooldamist skeem TL431 mikroskeemist, mis juhib optronit (pole joonisel näidatud): niipea kui väljundpinge ületab takistite R13 ja R12 määratud väärtuse, süttib mikroskeem optroni LED, teavitab PWM -muunduri kontrollerit signaalist, mis vähendab impulsstrafole tarnitava töötsüklit. Raske? Tegelikult on kõike lihtne oma kätega teha.

Laadija avamisel leiame mitte kaugel TL431 väljundpistikust ja kahest takistusest, mis on ühendatud Ref. Mugavam on reguleerida jagaja õlavarre (skeemil - takisti R13): takistust vähendades vähendame ka pinget laadija väljundis, suurendades seda. Kui meil on 12 V laadija, siis vajame suure takistusega takistit, kui 19 V laadijat, siis madalamaga.

Video: laadija autoakudele. Lühise ja vastupidise polaarsuse kaitse. Oma kätega

Jootame takisti ja selle asemel paigaldame trimmeri, mille multimeeter on samale takistusele seadistanud. Seejärel, olles ühendanud koormuse (esilaterna lambipirn) laadija väljundiga, lülitame selle sisse ja pöörame trimmeri liugurit sujuvalt, juhtides samal ajal pinget. Niipea, kui saame pinge vahemikus 14,1–14,3 V, ühendage laadija võrgust lahti, kinnitage kärpimistakisti mootor lakiga (vähemalt naelte puhul) ja pange korpus tagasi. Selle artikli lugemine ei võta rohkem aega.

On ka keerukamaid stabiliseerimisskeeme ja neid võib juba leida Hiina plokkidest. Näiteks siin juhib mikroskeem TEA1761 optronit:

Kuid reguleerimise põhimõte on sama: takisti takistus joodetud toiteallika positiivse väljundi ja mikrolülituse 6. jala vahel muutub. Ülaltoodud diagrammil kasutatakse selleks kahte paralleelset takistit (seega saadakse takistus, mis väljub standardseeriast). Samuti peame nende asemel jootma trimmeri ja reguleerima väljundi soovitud pingele. Siin on näide ühest sellisest tahvlist:

Valides saame aru, et meid huvitab sellel plaadil üks takisti R32 (punasega ümbritsetud) - peame selle jootma.

Internetis on sageli sarnaseid soovitusi selle kohta, kuidas arvuti toiteallikast omatehtud laadijat valmistada. Kuid pidage meeles, et need kõik on sisuliselt 2000. aastate alguse vanade artiklite kordustrükid ja sellised soovitused ei kehti enam -vähem kaasaegsete toiteallikate kohta. Nendes ei ole enam võimalik lihtsalt 12 V pinget nõutavale väärtusele tõsta, kuna jälgitakse ka teisi väljundpingeid ning sellise seadistusega nad paratamatult "hõljuvad" ja toitekaitse töötab. Võite kasutada sülearvuti laadijaid, mis annavad välja ühe väljundpinge, need on palju mugavamad ümbertöötamiseks.