Auto špatně zrychluje. Niva se vstřikováním paliva netáhne Proč Chevrolet Niva špatně zrychluje?
Existuje mnoho důvodů pro zhoršení dynamiky, hlavní z nich lze definovat takto:
1. Porucha motoru - snížená komprese v jednom nebo více válcích, únik dalšího vzduchu do sacího traktu motoru. Koksování výfukového systému nebo poškození konvertoru výfukových plynů.
2. Porucha systému napájení - ucpané vstřikovače a palivový filtr, hadice systému přívodu paliva. Nedostatečný přívod palivového čerpadla. Použití nekvalitního paliva.
3. Porucha zapalovacího systému - porucha zapalovací svíčky, porucha vysokonapěťový obvod systémy.
4. Porucha systému řízení motoru - porucha snímačů systému. Pokud některý senzor selže elektronická jednotka ovládání se přepne na práci podle záložního programu, což vám umožní dostat se do garáže nebo autoservisu, ale zároveň se sníží výkon a ekonomické vlastnosti motoru.
5. Prokluzování spojky v důsledku opotřebení nebo špatného seřízení.
6. Porucha brzdový systém- brzdění jednoho nebo více kol při pohybu, nesprávné seřízení parkovací brzda.
7. Nedostatečný tlak vzduchu v pneumatikách.
8. Přetížení vozidla.
Kompletní diagnostiku vozu by měli provádět vysoce kvalifikovaní technici pomocí speciálních diagnostické zařízení, obraťte se na autoservis.
Následující práci můžete provést sami:
1. Zkontrolujte a upravte tlak v pneumatikách na normální hodnotu.
2. Zkontrolujte funkci systému provozní brzdy a parkovací brzdy. K tomu není nutné demontovat kola. Najděte rovnou část vozovky a za suchého a bezvětrného počasí proveďte zkušební jízdu, abyste zjistili dojezd vozidla. Vůz musí být plně natankovaný a v kabině musí být pouze řidič. Zrychlete vůz na 50 km/h, vyrovnejte rychlost, pak vypněte rychlostní stupeň a setrvejte, dokud se úplně nezastaví. Proveďte další jízdu v opačném směru. Doběh by měl být asi 500 m.
3. Zkontrolujte funkci zapalovacího systému, jak je popsáno výše.
4. Zkontrolujte funkci spojky. Počáteční kontrola se provádí na rovné ploše bez překážek. Nastavte pedál plynu na vyšší rychlost nečinný pohyb- přibližně 1500 min-1. Zabrzděte vůz ruční brzdou. Sešlápněte spojku a zařaďte první rychlostní stupeň. Poté začněte plynule uvolňovat pedál spojky. Pokud motor zhasne, spojka funguje správně a neprokluzuje. Pokud motor nezhasne, je spojka opotřebovaná a vyžaduje výměnu ( ruční nastavení spojka není k provozu zajištěna, opotřebení je kompenzováno automaticky zařízením v pracovním válci hydraulického pohonu).
Makar 06-05-2008 10:45
Existuje vůz Niva se vstřikováním. Čas od času zažívá následující sicher. auto netáhne. Navíc se objevuje zcela náhodně. Auto může normálně jezdit týden a pak bum, nebude to fungovat. Nevypadá jako Troilus. Na benzín nebo na benzín to stejně nezvládne. Sundal jsem katalyzátor a praštil do něj, to samé.
Vyměněny zapalovací svíčky
kde hledat přepadení.
Zapalovací modul? ale zdá se, že to funguje nebo ne?
sergAY 06-05-2008 10:57
Podívejte se na snímač rychlosti na krabici, můj přítel měl jeden vadný, a pokud jde o modul, může mít zkrat na krytu a nebude fungovat, takové kecy se také stávají.
Counter-Striker 06-05-2008 11:10
Jaké to má čerpadlo? Pokud je elektrický, může být ucpaná přijímací síťka nebo může být vadné samotné čerpadlo.
Žid 06-05-2008 11:14
citát: Zapalovací modul? ale zdá se, že to funguje nebo ne?
změna ne, byla to stejná situace, i když..... to také není fakt, možná byla v nádrži kaše a pletivo, měli jsme celý komplex
Makar 06-05-2008 11:27
Mřížka byla změněna. Zkusím vyměnit modul.
xytaxe 06-05-2008 11:38
ach.. mimochodem, podobné odpadky také začaly vyskakovat.... občas, extrémně zřídka... ale u mě se proud objevuje v rychlosti... zrychlíš víc, někde přes 100, a pak jako by někdo za zadní náprava začne držet a všechno padá. Ujedete asi 20 metrů, pohrajete si s převody a pak zase normálně pojedete.
Counter-Striker 06-05-2008 11:59
To jsou příznaky buď ucpaného výfuku nebo nedostatku paliva. V druhém případě, pokud se jedná o elektrické čerpadlo, vypněte zpětné vedení a zrychlete, pokud přestanou držet ocas - buď je ucpaný, nebo je ucpané čerpadlo samotné. Je pravda, že to stojí za to udělat, když je příznak již trvalý. A pokud občas, zkuste vyměnit sítko, jinak s ucpaným sítem můžete čerpadlo ukrást.
wmczr 06-05-2008 12:19
Měl jsem také podobný problém, po natankování levotočivého benzínu se ukázalo, že jde o výměnu karburátoru. Ach ano, Niva měla karburátor
Žid 06-05-2008 12:28
citace: ach.. mimochodem, podobné odpadky také začaly vyskakovat.... občas, extrémně zřídka... ale u mě se proud objevuje v rychlosti... zrychlíš víc, někde přes 100 a pak je to jako pokud někdo začne držet zadní nápravu a všechno spadne. Ujedete asi 20 metrů, pohrajete si s převody a pak zase normálně pojedete.
Apshedun 06-05-2008 12:54
Pokud auto jede stejně na benzín i na plyn, jak píše autor, palivový systém lze vyloučit ze seznamu možných závad.
Modul IMHO.
SandmanJK 06-05-2008 12:57
citace: Původně odeslal Apshedun: Pokud auto jede stejně na benzín i na plyn, jak píše autor, může být palivový systém vyloučen ze seznamu možných závad.Hmm.. Přesně!
xytaxe 06-05-2008 15:19
wow, palubní počítač ukazoval i spotřebu 40 litrů a bylo cítit, že to přituhuje a oni to chytnou, pustí, chytnou za pažbu, ale měli jsme celý balík: vodu a ten. modulu byla síť po nalezení vody mávnuta
ne... průtok je v pořádku. Zatím jsem to zapomněl... je to tak vzácná závada, že se mi to ani nechce chytit. Až to praskne, uděláme to.
„Vyjde dobré zaklepání“ (c)
NE 06-05-2008 22:21
Při použití skeneru mohou být senzory v činnosti, CHECK se vždy nerozsvítí.
Makar 07-05-2008 10:49
Vyměnili jsme zapalovací modul, zdá se být lepší. pojďme cestovat a uvidíme
Žid 07-05-2008 11:57
citát: Vyměnili jsme zapalovací modul, zdá se být lepší. pojďme cestovat a uvidíme
Ramil 07-05-2008 15:56
Možná je to kvůli povětrnostním podmínkám. Myslím to vážně. Venku je například smog a prach. Nebo má vliv atmosférický tlak. Vzduchový filtr by se měl protřepat
SandmanJK 08-05-2008 12:08
citace: Původně napsal Ramil: Vzduchový filtr by se měl protřepatProč s tím třást, když to stojí sto rublů?
Ramil 08-05-2008 12:39
Sandmane, pak vyhoďte tohle jako zbytečné vzduchový filtr
Makare, to se mi stalo na JZD Jednou jsem jel s mamkou po viaduktu. V určité chvíli ve stoupání auto přestalo táhnout rychlostí 40 km/h. Vůbec to nejde. Na první rychlost bylo vše v pořádku, na druhou se zrychlovalo obtížně, na třetí bylo zrychlení obecně velmi dlouhé, na 60 jsem mohl zrychlit za půl minuty. Pojďme na stopu. den s příbuzným v autoservisu, kde pracuje. Říkali, že nebyli zaneprázdněni tím, co se děje, první, co se dalo udělat, bylo poslouchat, jak funguje motor na XX. Fungovalo to dobře, nespadlo. Dále jsme se rozhodli umýt vstřikovače (stejně za cenu piva a čokolády pro příbuzného). Vytáhli jsme všechny 4 vstřikovače a začali je čistit. Dvě trysky fungují normálně, ze třetí něco kape a z poslední nic nekape. Tito. Auto jelo na 2 válce. Vyhodily se vstřikovače, pak to jelo normálně.
qwwerty 08-05-2008 13:55
Nehlásí stroj nějaké chyby?
Pro začátek je potřeba nainstalovat malý mikropočítač s chybovými kódy. Toto je na 2místném indikátoru plynového světla. Stojí 500 rublů Zobrazuje hlavní parametry senzorů a chybové kódy. Pokud vykazuje mezery v činnosti zapalovacích svíček, znamená to MZ. Pokud nevykazuje žádné chyby, pak buď snímač hmotnostního průtoku vzduchu, nebo stejný MZ. Musíme ale počítat s tím, že od výměny MZ by bylo potřeba hromadu kontrolovat/vyměňovat svíčky a výbušné dráty. Protože pokud je některý z nich vadný, MH dlouho nevydrží.
xytaxe 11-05-2008 12:55
citace: Původně napsal Žid:
někdo mi řekl do ucha, že umírají každé 2-3 roky
Hmm... Žiju s ním už pět let
citace: Původně odeslal qwwerty:
A snímač hmotnostního průtoku vzduchu často selhává, aniž by vykazoval chyby. Zde si ale můžete zkontrolovat tak, že na chvíli nainstalujete nový snímač hmotnostního průtoku vzduchu a porovnáte.
Můžete dokonce zkusit deaktivovat snímač hmotnostního průtoku vzduchu.
P.S> mimochodem, nedávno jsem tuto závadu vyléčil umytím sítka palivového čerpadla (protože nové nebylo v prodeji) a odstraněním železných hoblin z plynové nádrže.
Ale vzhledem k tomu, že ani vaše auto nejede na plyn... musíme předpokládat, že to není vaše volba.
kad 11-05-2008 23:52
Nebo snad prorazit katalyzátor páčidlem? ....
Makar 12-05-2008 11:49
Katalyzátor byl rozbit páčidlem.
Zdá se, že po výměně modulu auto normálně jezdí.
Vyhořel tlumič. ale myslím, že to s tím nemá nic společného
Existuje mnoho důvodů pro zhoršení dynamiky, hlavní z nich lze definovat takto:
1. Porucha motoru - snížená komprese v jednom nebo více válcích, změna časování ventilů při přeskakování hnacího řemenu vačková hřídel, nasávání dalšího vzduchu mezi karburátor a spalovací prostor v motoru. Koksování výfukového systému.
2. Porucha systému napájení - ucpání celého systému, palivové filtry, karburátor. Nedostatečný přívod palivového čerpadla. Nesprávné seřízení karburátoru (příliš chudá nebo příliš bohatá směs). Použití nekvalitního paliva.
3. Porucha zapalovacího systému - porucha zapalovací svíčky, porucha vysokonapěťového obvodu systému, nesprávná instalacečasování zapalování.
4. Spojka prokluzuje v důsledku opotřebení nebo špatného seřízení.
5. Nefunkčnost brzdového systému - brzdění jednoho nebo více kol za jízdy, nesprávné seřízení ruční brzdy.
6. Nedostatečný tlak vzduchu v pneumatikách.
7. Přetížení vozidla.
Plnou diagnostiku vozu proto musí provádět vysoce kvalifikovaní technici pomocí speciálního diagnostického zařízení kontaktujte autoservis.
Následující práci můžete provést sami:
1. Zkontrolujte a upravte tlak v pneumatikách na normální hodnotu.
2. Zkontrolujte funkci systému provozní brzdy a parkovací brzdy. K tomu není nutné demontovat kola. Najděte rovný úsek cesty a za suchého a bezvětrného počasí jeďte, abyste určili setrvačnost auto.
3. Zkontrolujte funkci karburátoru a zapalovacího systému, jak je popsáno výše.
Varování
Vezměte to na zkušební jízdu. Pokud se po zvýšení předstihu zážehu při prudké akceleraci objeví detonace - uslyšíte hlasité kovové klepání trvající déle než 2 sekundy (tzv. klepání prstů), bude nutné předstih zážehu snížit na původní hodnotu. Provoz motoru s detonací je přísně nepřípustný!
5. Zkontrolujte funkci spojky.
Počáteční kontrola se provádí na rovné ploše bez překážek. Nastavte ovladač sytiče na zvýšené volnoběžné otáčky - přibližně 1500 ot./min. Sešlápněte spojku, zařaďte první rychlostní stupeň a sešlápněte brzdový pedál. Poté začněte plynule uvolňovat pedál spojky. Pokud motor zhasne, spojka funguje správně a neprokluzuje.
V tomto případě zkontrolujte seřízení pohonu spojky. (Viz „Nastavení ovladače spojky“ níže.)
Pokud tato opatření nepřinesou požadovaný efekt, kontaktujte autoservis pro kompletní diagnostiku vozu.
Nastavení pohonu spojky
PROVÁDĚCÍ PŘÍKAZ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastně mnozí, včetně mě, po přesednutí z jiného auta na Chevrolet Niva okamžitě pocítí špatnou dynamiku vozu – zrychluje pomalu, kopce někdy nezvládá vůbec a musíte podřadit nebo dokonce dva. . Souhlas, při předjíždění se cítíš jaksi jistější, když auto rychle nabere rychlost. To samé se o Chevy říct nedá. Pojďme ale zjistit, na čem závisí dynamika Shnivy a jak zvýšit, pokud je to možné, výkon vozu.
Rychlost zrychlení a dynamika závisí především na výkonu motoru. Motor na Shnivy je mrtvý, s tím nemůžete nic dělat. Proto můžete jít jinou cestou a vyměnit převodovku, nainstalovat hlavní páry s převodovým poměrem vyšším než standardní. A točivý moment, potažmo výkon, se okamžitě zvýší.
Mám kamaráda, koupil běžná Niva na kolech 235/75/R15 (což je skoro 29″ - prořezané oblouky) a hned si začal stěžovat, že auto špatně zrychluje, vůbec netáhne do kopce, když jsou v kabině 3 cestující, tak na dlouhé kopec jsem dokonce musel zařadit 2. rychlostní stupeň, abych zastavil. Motor je samozřejmě mrtvý.
Podívali jsme se - to je ono - hlavní páry jsou standardní - 3.9. Je samozřejmé, že se na taková kola vůbec nehodí, pokud chcete nějak zvýšit rychlost zrychlení, tak je prostě musíte změnit alespoň na 4,3. Jakmile byly páry vyměněny, Niva opravdu jela a jak, zrychlení se stalo prakticky jako u sporťáku)) Tedy výměnou dvojic jsme opravdu zvýšili dynamiku auta.
Ve výchozím nastavení jsou nové Nivy a Shnivas nyní vybaveny „vysokorychlostními“ páry 3.9 (toto je z „šestky“).
Existují další (zvýšený počet):
— 4.3 jsou „penny“
— 4,4 — z „kousku kopeck“
Zrovna jsem přešel na Chevy z VAZ 2106 a byl jsem dlouho překvapen - na Shoriku jsem zrychlil na 80 mnohem rychleji než na Sheviku. „Šestka“ je lehčí, ale motor je téměř stejný. Maximální rychlost u VAZ 2106 byla v kopci 140 km/h, u Chevroletu jen 110.
Okamžitě se nabízí otázka - má cenu měnit páry, když jsou kola standardní 205/70/R15? Obecně to lidé zkontrolovali a zjistili to - dynamika vozu bude stále lepší, pokud nainstalujete 4,3 páru. A pokud jsou kola 29″, je lepší hned nainstalovat 4,44. Dokonce i s standardní kola a se stock GP auto jede hůř než s většími koly a 4,3 GP.
Praktičtí lékaři na 4.3 vypadají takto:
Ty stojí cca 5-6 tisíc za dva páry. Je jasné, že se používá, protože nové už nevyrábí.
Co se stane s autem při změně GP?
Základem je GP s větším převodovým poměrem zvyšuje točivý moment. A to znamená, že:
Vůz bude mít vyšší točivý moment a velmi rychle přilne. Na off-road silnicích by bylo lepší jet naplno, když potřebujete projet nebezpečnou oblastí a neuvíznout. Už se nezastavíte)) No, ve městě budete přepínat častěji, protože počet otáček bude vždy vyšší. A vůbec, ze semaforu se dá vyrazit hned na druhém - žádný problém.
Sníží se spotřeba benzinu, protože nyní je potřeba na pantofle méně tlačit, abyste zrychlili. A to je také pádný argument pro výměnu GP.
Na dálnici už začnete používat 5. rychlostní stupeň (na GP 3.9 používám jen zřídka pátý stupeň, vše je na čtvrté, zvláště pokud je plně naloženo lidmi a zavazadly).
Kolik to všechno spolu s prací vyjde na 12 tisíc, ale takový upgrade si hned všimnete a pokud jsou kola na vašem Chevy Niva alespoň 215/75/R15, tak sám Bůh. nařídil výměnu párů. Pořád se dá jezdit na sériovém, ale s většími koly je to určitě potřeba změnit, protože dynamika prostě nebude. Budete se divit, proč auto nejede.
Jak ve stejný den přinesli další hádanku. Jednalo se o Nivu 21214 se vstřikováním paliva. Auto při změně plynu střílelo do tlumiče a velmi pomalu zrychlovalo. Majitel uvedl, že kvůli přehřátí motoru byla vyměněna hlava válců a poté motor přestal normálně fungovat. V tomto autoservisu si s tím dlouho nevěděli rady. Dělali všechno, klepali na kolečka, utírali sklo, posouvali řetěz tam a zpět po jednom zubu. Navíc, když to přesunuli zpět, bylo to ještě hloupější.
Z příběhu jsem usoudil, že hlavní problém spočívá v nesprávně nainstalovaných časových značkách. No, s největší pravděpodobností existuje několik dalších závad, které brání normálnímu fungování motoru.
Provedli kompletní diagnostiku. Moje domněnky se potvrdily, fáze byly skutečně špatně nastaveny, 372 stupňů místo 360. Cestou jsem objevil vadné IAC, úplně ucpanou škrticí trubku a vysoký odpor jedn. vysokonapěťový drát. Odstranil všechny zjištěné závady, provedl to, nainstaloval správně. Nastartoval motor. Bylo to ještě horší. Začalo to s obtížemi, pracuje napjatě, sotva nabírá rychlost.
Ničemu nerozumím, zdá se, že jsem vše nastavil správně podle značek a motor by již měl normálně fungovat... Znovu zkontroluji, vše je správně nainstalováno. Pomocí Motodocu se znovu podívám na oscilogram tlaku ve válci. Fáze „šly“ ještě dál, teď to bylo 382 stupňů oproti předchozím 372. Pak jsem si uvědomil, že jsem nic nepochopil :) Taková porucha by znamenala otočení hlavního disku. Tady to bylo podle všech indicií podobné tomu samému. Jedna věc však nebyla jasná a právě tato byla velmi matoucí: jak se mohla otáčet celokovová řemenice s výkonnou dýhovou drážkou na klíč vyrobený společně s klikovou hřídelí???
Tuto verzi je třeba zkontrolovat s největší pravděpodobností zde. Pomocí motor testeru MTS-5100 zkontroluji vyrovnání značky řemenice klikového hřídele s TDC. Značky se od sebe oddálily, to je dobře vidět na oscilogramu. Horní mrtvý střed by měl odpovídat 19-20 zubu řemenice pohonu klikového hřídele, ale zde se ukázalo, že je to 17.
Odšroubuji matici zajišťující řemenici klikového hřídele a snažím se s ní otočit rukou. Poddal se celkem snadno a otočil 8 zubů, což znamená 48 stupňů na klikové hřídeli!
Vidím, že jsem stále blíž a blíž řešení. , úplně vyšroubuji matici, vytáhnu kladku...
Fotografie ukazuje chybějící fragment hned vedle klíčové drážky. To způsobilo otáčení kladky. Pak je vše logické a srozumitelné. Všichni, kdo se pokoušeli toto auto opravit, včetně mě, nastavili rozvodové značky údajně správně, tzn. podle časových značek. Ale nikdo neměl podezření, že kladka byla umístěna špatně, s přesazením. To všechny uvedlo v omyl.
Koupil jsem novou kladku a namontoval ji. V souladu s tím jsem musel znovu otevřít kryt ventilu a přestavět řetěz, ale tentokrát správně, podle skutečných značek. :) Ve stejnou dobu. (Na tomto voze vandalové odstranili hydraulické kompenzátory a namontovali seřizovací šrouby jako u karburátoru Niva.) Po opravě motor ožil, příjemně vrněl a všechny výše uvedené závady zmizely. Nakonec jsem vše udělal a auto letělo jako pták!
Zastavuje se za jízdy...
Z nějakého důvodu se na Nivě začaly často lámat kladky, někdy ani jeden případ za 4,5 roku, někdy dvě za sebou. Na tomto voze (Chevrolet Niva) bylo na rozdíl od předchozího všechno jinak. Auto nastartovalo a jelo, ale najednou se mu za jízdy zadřel motor a zastavilo se. Spustit jej bylo možné až po 10-15 minutách. Pak auto jelo nějakou dobu normálně a zase na 10-15 minut zastavilo. Zastávky probíhaly chaoticky, nebyla mezi nimi žádná závislost. Majitel tedy dva dny trpěl. Nakonec se ukázalo, že motor vůbec naskočil. Toto auto nám bylo přivezeno na odtahovce. Rychlá diagnostika opět odhalila problémy s fázemi - řemenice se otočila, to je vidět. SOP je 263 stupňů místo 10-15! Po demontáži jsme viděli podobný obrázek jako v prvním případě:
