» »

Как да тествате автомобилен алтернатор с мултицет. Бърза диагностика и отстраняване на повреди
11.10.2021

Акумулаторът на автомобила го захранва с електричество в прекрасна изолация само докато двигателят запали. След като двигателят запали, генераторът му помага. Задачата на генератора е да осигури непрекъснато презареждане на батерията във всички режими на работа и при всякакво натоварване върху нея. Но се случват сривове. Как да определим, че генераторът е виновен?

Признаците за неговата неизправност са:

Естество на неизправността

Причина за неизправност
Батерията кипиГолям заряден ток
Батерията е изтощенаЗарядният ток е нисък или липсва
Индикаторът „Липса на заряд на батерията“ на арматурното табло на автомобила свети.Няма заряден ток
Напрежението в бордовата мрежа е нестабилноНяма стабилизиране на зарядния ток или няма ток.
Странни звуци в генератораЛагерите изискват подмяна или ремъкът на алтернатора не е обтегнат.

Но на първо място. Генераторът не е толкова лесен за премахване и за да направите това, имате нужда от основателни причини.

Диагностика на генератор на автомобил с мултицет / тестер

Проверен преди прегледи напрежение и техническо състояниеремък на алтернатора. Коланът не бива да се натяга прекалено, но не трябва и да се разхлабва. В първия случай лагерите ще се износят преждевременно, във втория роторът ще се изплъзне, когато електрическият товар се увеличи. Приплъзването, освен намаляване на напрежението в мрежата, ще доведе и до преждевременно износване на колана. Самият колан не трябва да е износен и да няма пукнатини по него.

Ако усетите миризма на изгоряла гума изпод капака, докато двигателят работи, светва лампичката „без зареждане“ - Лагерите на генератора са задръстени. Повишеният шум, напротив, е причинен от причина увеличаване на празнината в тях. Това се проверява чрез разхлабване на ремъка и разклащане на вала на ротора в радиална посока. Ето как само обратната реакция в преден лагер, но страда преди всичко той.

Ако механиката е в ред, проверете електрическите характеристики. За да направите това, ще ви трябва устройство, което може да измерва точно постоянно наляганесъс стойност 12 - 16 V. Освен това скалата (или цифров индикатор) при тази граница на измерване трябва да показва стойности с десети, в противен случай измерванията са безсмислени. Подходящи са както тестер със стрелка, така и мултиметър.

Свързваме устройството директно към батерията, като спазваме полярността. За цифровите инструменти обръщането на полярността няма да навреди, но за аналоговите инструменти иглата рязко ще удари левия ограничител. Не трябва да се страхувате от това, устройството ще издържи, но не е препоръчително да стоите в това положение дълго време.

По-добре е да фиксирате измервателните сонди на клемите. Можете да използвате услугите на асистент, но използването на щипки тип алигатор е по-удобно. Основното изискване е, когато двигателят стартира (потрепва), скобите да не се изключват спонтанно.


Преди стартиране на двигателякоригирайте напрежението на батерията. Трябва да е в рамките на 12,5 - 12,7 V, в зависимост от степента на зареждането му, и целият товар се изключва. Не забравяйте, че когато отворите вратите, светлината в кабината светва и това е малко, но натоварване. Ако напрежението е под 12 V, тогава е по-добре да заредите батерията преди теста. Работният регулатор значително ще намали напрежението, опитвайки се да коригира ситуацията и да зареди батерията възможно най-бързо. И от това ще направите неправилни заключения за неизправността му.

Сега стартирайте двигателя, загрейте готака че оборотите в минута да са равни на оборотите на празен ход за вашия модел (обикновено в рамките на 800). Контролираме напрежението на батерията, докато тя се загрява; Измерената стойност трябва да бъде между 13,5 и 14 V. И така във всички режими на работа.


Ако е включено празен ходнапрежението е под 13,0 V, тогава проблемите може да са както следва:

Неизправности, свързани със счупени контакти

Необходимо е постоянно да следите чистотата на клемите на батерията, но не трябва да използвате шкурка за почистване на оксиди. По-добре е да изстържете с нож и периодично да разхлабвате контактите и да шлайфате повърхностите, като завъртате скобите на клемата от едната към другата страна. И когато проверявате нивото на маслото, нанесете няколко капки върху контактите на батерията.

Контактни връзки, които трябва да се проверят в случай на ниско зарядно напрежение:

  • Положителна клема: от батерия към генератор;
  • Отрицателна клема: от акумулатора до корпуса на автомобила; от корпуса на автомобила до корпуса на двигателя.

Осигурен е контакт между каросерията на автомобила и двигателя на моделите VAZ гъвкава връзка под дъното в областта на скоростната кутия. Металният кабел се огъва и към електрическата верига се добавя допълнително съпротивление. И минусът на генератора е свързан с минуса батериячрез него. Допълнително съпротивление внасят и ръждясали елементи от каросерията на стари коли.

Изходът е да се монтира допълнителна гъвкава връзка от проводник 25mm2, свързан между някоя от подходящите болтови връзки на двигателя и точката на свързване на минусовата клема на акумулатора към корпуса.

Неизправности на батерията

Когато плочите на батерията се сулфатират и експлоатационният им живот изтече напрежението на зареждане не се увеличава. Самата батерия действа като ограничител. За да се уверите в това, опитайте да заредите напълно батерията. Ако не работи, сменете го с нов.

Ако напрежението на батерията е повече от 14 V, когато генераторът работи, тогава или той е много разреден, или регулаторът на напрежението е повреден.

Диагностика на работата на регулатора на напрежението

Задачата на регулатора на напрежението е поддържане на напрежението на батерията в диапазона от 13,5 до 14 Vпри всички режими на работа на двигателя и при всяко натоварване. Критерии за изпълнението му:

  • Когато натиснете педала за газ и увеличите оборотите на двигателя, напрежението се увеличава леко, без да излиза от допустимите граници.
  • При включени консуматори: фарове, радио, парно, климатик напрежението пада под допустимото само с на празен ход. Ако увеличите оборотите (добавите газ) се връща в работния диапазон.

Проверете изправността на регулатора при работещ двигател, като промените скоростта чрез натискане на педала за газ. Първо, експериментът се провежда без натоварване, след това фаровете и нагревателят се включват, добавяйки натоварване. Напрежението на батерията не трябва да се променя значително.

Ако това не е така, регулаторът се сменя. При някои модели това е възможно без демонтиране на генератора, но все пак е препоръчително да го демонтирате. Предназначение: по-нататъшна оценка на състоянието на четките, отстраняване на замърсители, натрупани по време на тяхната работа, и проверка на състоянието на лагерите.

Проверка на четките на генератора

За да се огледа детайлно генератора се сваля от колата. След това се почиства от замърсители. Отстранете четката и, ако е необходимо, регулатора на напрежението. Четките трябва да се износват равномерно (дължината им е еднаква, а износването от роторните пръстени е симетрично спрямо надлъжната ос). Оставащата дължина на четките трябва да бъде повече от 4,5 mm (8-10 mm се счита за норма). Ако тези параметри не са изпълнени, четките се сменят, дори ако грешката не е в тях.


По пътя ще трябва да премахнете въглеродния прах, образуван, когато четките се търкат в пръстените на ротора.

За да смените регулатора на напрежението или четките, не е необходимо допълнително разглобяване, но ако повредата все още не е открита, отворете задния капак на генератора. Преди това ще трябва да развиете положителния изходен щифт.

Проверка на токоизправителя

Генераторът произвежда трифазно напрежение, изправено от шест диода. Положителните и отрицателните клеми на токоизправителя са направени под формата на алуминиеви пластини, които едновременно служат като радиатори за охлаждане на диодите.

За да проверите тяхната работоспособност, отново ще ви трябва мултиметър или тестер. Превключваме устройството в режим на измерване на съпротивлението. След това измерваме съпротивлението на всеки диод в права и обратна посока един по един. За да направите това, променете полярността на свързване на сондите на устройството. В посока напред съпротивлението е ниско (но не е нула). Обратно е равно на безкрайност. Ако това не е така, диодът е повреден.


Ако един диод е повреден, поне още два излизат от строя. Невъзможно е случайно да оставите повреда без внимание. Диодите се сменят групово, заедно с радиатора.

Диагностика на статора на генератора

Намотката на статора е направена от дебела тел, така че прекъсванията в нея са редки. Освен ако не са разпоени контактите на местата където се свързва с диодите, което трябва да се провери.

След това проверете намотката за механични повреди. Те се появяват, ако валът на ротора, поради повишено износване на лагера, се е изместил настрани по време на работа. В същото време работното му колело докосва завоите на намотката на статора и ги поврежда. Резултат: прекъсвания, обръщане на къси панталони или къси панталони към корпуса.


Възстановява се изолацията на статорните проводници. За да направите това, между завоите се полага лакирана тъкан. За фиксиране повредената зона се покрива с бакелитов лак и се изсушава. Използването на изолационна лента е неприемливо, под въздействието на Работна температураще се стопи вътре в генератора.

При липса на видима повреда навивките на намотката могат да дадат късо съединение един към друг и към корпуса. Повреда на завъртане може да бъде открита само чрез промяна в цвета на група навивки. Няма да е възможно да се идентифицира дефект чрез измервания, тъй като напречното сечение на жицата е голямо, а броят на завоите, напротив, е малък. Промяната в съпротивлението между фазите е толкова малка, че е сравнима с преходното съпротивление в точката, където са свързани сондите на устройството. Но вероятността от късо съединение на завой, за щастие, е малка.

Но късите съединения към корпуса се случват по-често. За да ги идентифицирате, измерете съпротивлението между всяка клема на намотката и корпуса. Използвайте най-високата граница на мултиметъра, за да измерите съпротивлението. По-добре е да използвате специално устройство - мегаомметър, но само при условие, че напрежението, което произвежда, не надвишава 100 V. Работното напрежение на генератора е 12-16 V; използването на мегаомметри за тестване на по-високи напрежения ще повреди изолацията.

За всякакви проблеми с намотката на статора най-доброто решение е да я смените. Статорът се продава с намотаване вътре в него. Но пренавиването сами, дори и с участието на специализирани опаковки, няма да се оправдае.

Диагностика на ротора на генератора

Когато проверявате ротора, обърнете внимание на:

  • износване на контактните пръстени: под четките не трябва да се образуват канали;
  • цвят на намотката: равномерен, различен от черен (черен цвят – намотката е изгоряла).

За изравняване на повърхности хлъзгащи пръстените могат да бъдат смлени чрез затягане на ротора струг, като се уверите, че сте го центрирали. За шлайфане се използва шкурка, чието зърно се намалява, когато се приближи до желаната форма на пръстените.

За да се диагностицира намотката на ротора, нейното съпротивление се измерва с мултицет или тестер. U различни моделигенератори тази стойност варира от 2,3 до 5,1 ома.

Лагери на генератора

Тегличи се използват за отстраняване на лагери. Използването на импровизирани средства за тази цел е възможно само ако имате подходящ опит.

Ако по време на диагностика на генератора се окаже, че трябва да се сменят повече от две от неговите части, по-добре е да го закупите изцяло. И ако не сте уверени в способностите си, незабавно използвайте услугите на специалисти от най-близкия сервиз. Така ще спестите време, нерви, а може би и пари.

Автомобилният генератор е един от най-важните компоненти в автомобила. Той отговаря за доставката на енергия, е резервен източник и поема огромни натоварвания в случай на повреда в мрежата, защото не можете да стигнете далеч само с батерия. Грижовният шофьор е длъжен периодично да проверява работата на генератора и да следи състоянието му. От статията ще научите как да проверите генератора с помощта на електрическа крушка и други методи.

Тест на лампата

ВНИМАНИЕ! Намерен е напълно лесен начин за намаляване на разхода на гориво! не ми вярваш Автомонтьор с 15-годишен опит също не повярва, докато не го пробва. И сега спестява 35 000 рубли на година от бензин!

Тестът на лампата е тестване на генератор с помощта на „фар за мъгла“. Диагностичната задача е да се определи дали генераторът се върти правилно, когато е изложен на скорости на сондаж. В този случай крушката играе ролята на индикатор - ако генераторът се върти нормално, тогава той (крушката) трябва да свети.

Важно е да знаете, че работещият генератор трябва да произвежда напрежение в рамките на 14,1-14,5 V. И в същото време напрежението не трябва да скача или да има разлики. С други думи, напрежението трябва да е стабилно.

За да се извърши този тип тестване, автогенераторът ще трябва да бъде отстранен от автомобила и трябва да се предприемат следните стъпки:

  • затегнете го в менгеме, така че да е удобно за работа;
  • интегрирайте батерия с генератора.

Също така ви съветваме да разберете вида на генератора, преди да диагностицирате. Както знаете, те са различни по отношение на връзката. Това означава, че модулите могат да имат различен брой контакти. Има 2-пинови, 3-пинови или 4-пинови генератори.

4-блоковите генератори съдържат следните контакти:

  • плюс от постоянен тип, означен с латинското S;
  • плюс, свързан със ZZ - IG;
  • контакт за контролен блок с маркировка M;
  • за сигнална лампа – L.

Продължаваме с поредица от действия:

  • положителен кабел се прекарва от акумулатора към двете “+” динама;
  • лампа със стойност 50 W е интегрирана в желания контакт;
  • към лампата се прилага напрежение;
  • генераторът се завърта с бормашина;
  • Светлинният индикатор е тестван.

Така че, ако светлината е ярка и напрежението на динамото е в нормални граници, тогава генераторът е напълно работещ. Във всеки случай той може да презарежда батерията.

Връзката между генератора и батерията е важен тандем. В никакъв случай не изключвайте акумулатора при работещ двигател! Попитайте защо? Това ненужно натоварва стабилизатора на напрежението и генератора, което води до повреда в цялата система. Това дори може да се види от индикатора: ако изпитваната лампа е изключена от батерията, тогава ако динамото работи, то ще продължи да свети, но напрежението вече няма да е стабилно.

Батерията също не трябва да се изключва поради обикновено късо съединение. Късо съединение ще изгори не само самия блок, но и електронните блокове, инсталирани в колата.

Така че правилото да не се премахват клемите от батерията при никакви обстоятелства трябва да бъде включено в списъка на основните канони на автомобилиста. Тези, които обичат да „запалват“ батерията, правят грешното нещо, което често се случва в зимно времена годината. Дръжте зарядно в колата си и не пробутвайте късмета си. Веднъж или два пъти ще имате късмет, но на третия можете да изгорите цялата електрическа система.

Проверка на уреда на части

Генераторът по същество е тестван законно част по част. Например, повечето експерти са съгласни, че тестът с електрическа крушка е само 95% точен при диагностицирането. И наистина, това е така.

За да проверите напълно генератора, е необходимо да диагностицирате устройството на части.

Първо, статорът се проверява. Тества се индивидуално, след като генераторът бъде разглобен. Статорът е отделен от всички „родни“ резистори и полупроводникови устройства, така че тестването му да дава точни резултати.

Диагнозата се извършва, както следва:

  • Проверява се изолацията на намотката, която не трябва да има признаци на прегряване или топене (което е много по-лошо, тъй като показва късо съединение). Ако се открият следи от прегряване на частта, статорът се заменя с нов.
  • След това вземете мултицет, който е настроен на режим на измерване на омметър. Генераторът се проверява за прекъсвания на намотките или късо съединение.
  • Тества се съпротивлението. За да направите това, трябва да свържете сондите, като се придържате към схемата на алтернативно свързване към краищата. Импедансът между тях трябва да бъде две до три десети от ома.
  • Използва се мултицет, за да се тества дали електрическата намотка е окъсена към корпуса. За да направите това, една от сондите на устройството е свързана към корпуса на статора, а другата към всяка от клемите на намотката. Дава късо, ако мултицетът издаде звук в режим на зумер. Отново статорът е виновен, който трябва да се смени.

Често се случва причината за късо съединение да е в намотките. Всеки от проводниците може да е леко открит и да докосва тази част на корпуса. Проблемът може да бъде решен просто - тази част от жицата е огъната и покрита с изолационен лак. Въпреки това, в повечето случаи е по-трудно да се определи късото съединение на намотката, тъй като проблемна зонане се вижда визуално.

Следващата част от генератора, която се проверява, е роторът. Неговата електрическа намотка PP се изпитва. Лесно се диагностицира и без премахнат генератор. Ще бъде достатъчно да демонтирате само реле-регулатора с четковия блок и след това да свържете тестовото устройство към медните контакти. В по-голямата си част обаче специалистите тестват ротора независимо от генератора.

Както в случая със статора, сондите на измервателния уред, зададени в режим на измерване на ома, са свързани към контактите на ротора. Нормалната стойност на омметъра трябва да бъде в рамките на 2,5-5 ома, ако моделът на генератора има мощност от 500-1200 W.

При по-малки или по-големи стойности се прави диагноза: или междузавивково късо съединение, или лошо свързване на намотката води до контактите.

внимание. Ако устройството показва нулево съпротивление– определено прекъсване на намотката на ротора.

Устройство на полупроводникови диоди (VB)

VB или диоден мостсъщо е чекиран задължителен. Добрият диод, както знаете, трябва да премине ограничено напрежение, тоест по една линия. Що се отнася до дефектния диод, той не реагира на електрическо напрежение по никакъв начин или го прави и на двете линии, което води до късо съединение.

Целият диоден мост се сменя, като правило, ако поне един от диодите се повреди. Факт е, че те (диоди) са притиснати в плоча. Може да бъде много трудно да премахнете и смените един от диодите, така че трябва да смените целия модул.

  • наличието на късо съединение в диодния мост може да се определи без отстраняване на генератора от колата;
  • Преди проверка се препоръчва да изключите кабелите на генератора и да изключите клемите на батерията;
  • тестването може да се извърши не само с омметър, но и с тестова лампа;
  • три VB диода се наричат ​​положителни, тъй като са свързани към "+" на изправеното напрежение, а останалите 3 са отрицателни, тъй като имат "-" на тялото (и двете 3-диодни групи са притиснати в отделна мека метална писта, интегрирана със земята или с 30-ия токов изход на генератора).

И така, проверката се извършва, както следва:

  • Първо се тества наличието на късо съединение в положителната 3-диодна група. За да се извърши тази операция, положителното напрежение се предава от батерията през електрическата крушка към клема номер 30 на генератора. Отрицателната клема на батерията е свързана към ядрото на генератора. В такава верига, ако индикаторът (електрическата крушка) светне, това означава, че има късо съединение в групата.

  • Наличието на късо съединение в групата отрицателни диоди също ще бъде показано от блясъка на електрическата крушка. Диаграмата на свързване обаче е малко по-различна. От батерията положителният кабел е свързан към един от задържащите винтове на генератора. Светлинен индикатор е вграден в жицата. Минусът от батерията също отива към тялото.

Светенето на индикатора също може да показва проблеми със статора, но най-често показва късо съединение в диодите.

Проникването в резисторите може да се открие и с помощта на измервателно устройство. Трябва да е осцилоскоп. Също така е възможно да се провери за късо съединение на стойката - проблемите в този случай ще бъдат показани чрез намаляване на изходното напрежение с 20-30 процента.

И, разбира се, можете да тествате повредата в диоден мост с помощта на мултиметър, настроен в режим на омметър. Един от изводите на устройството е свързан към положителната или отрицателната плоча (положителна или отрицателна група), докато другият последователно докосва диодните изводи. След това сондите се сменят.

Проблемът може да се прецени, ако няма непрекъснатост (с други думи, ако мултиметърът показва съпротивление и в двете посоки). Също така нулевото съпротивление на мултиметъра показва, че диодите са счупени.

внимание. Като правило, ако един диод от група е счупен, батерията постоянно показва недозареждане.

Допълнителни диоди

Проверката на допълнителните диоди също е най-важната част от тестването на генератора на части. Те (допълнителни диоди) се монтират на всички автомобили модерен тип, включително вътрешен ВАЗнова проба.

За да тествате късото съединение на допълнителни диоди, изобщо не е необходимо да демонтирате целия модул. Важно е само да не забравите да премахнете клемите от батерията и да изключите кабелите, преди да проверите.

И така, връзката е направена както е показано на диаграмата по-горе. Плюсът от батерията отива към 61 изхода на генератора, а в средата има светлинен индикатор 1 или 3 вата (номер 2 на схемата). Отрицателният проводник отива към един от монтажните болтове на генератора.

Късо съединение се показва от блясъка на електрическата крушка. Ако светне, значи се наблюдава късо съединение в един от допълнителните диоди.

Тестът може да се извърши без отстраняване и разглобяване на генератора, но за да определите кой резистор е повреден, трябва да демонтирате токоизправителя и да тествате всеки от компонентите поотделно с помощта на измервателно устройство.

Допълнителни резистори също могат да бъдат тествани с помощта на различни измервателни уреди. Например, може да е волтметър. Ако напрежението върху него показва по-малко от 14 V, това е очевидна повреда.

батерия

Проверката на генератора в повечето случаи се причинява от светването на Control Ind табло. Това обаче изобщо не доказва, че генераторът е дефектен. Светлинен индикатор на арматурното табло може да показва повреда на батерията.

Защо батерията губи заряд? Това не е ли следствие от мощността на генератора? Със сигурност не. Това може да бъде причинено например от повреда на регулаторното реле.

Разбрахме, че генераторът може да се тества компетентно не само с крушка, но и по други начини. Най-добре е да проверите устройството отделно, защото този вид диагностика дава пълен резултат.

Много автомобилисти са се сблъскали с факта, че VAZ-2114 е паднал. Това се дължи на факта, че в генератора се появиха неизправности. Преките причини могат да бъдат четки и диоден мост . Разбира се, ремонтът на този възел обикновено е скъп и автомобилният ентусиаст се опитва или да поправи частта сам, или да купи употребявана. Не е факт, че втората опция ще продължи дълго, така че се препоръчва да се ремонтира оригиналната, която със сигурност ще продължи по-дълго.

Видеото по-долу ще ви разкаже за проверката на работата на генератора на VAZ-2114 (+ неговия основен ремонт):

Видеото ще ви разкаже за дизайна на генератора, а също така ще ви разкаже за ремонта, нюансите и подробностите на процеса

Генератор 37.3701

Преди да започнете директно да извършвате ремонтни операции на генератора, трябва да знаете структурата на тази резервна част.

Генераторът за автомобили VAZ 2113-2115 е маркиран като 37.3701 и е подходящ не само за това семейство, но и за автомобили от семейството GAZ.Така че, нека да разгледаме от какви части е направено това устройство.

Генераторно устройство VAZ

Генератор 37.3701: 1 – капак от страната на контактните пръстени; 2 – токоизправителен блок; 3 – блок вентил на токоизправителя; 4 – винт за закрепване на токоизправителния блок; 5 – контактен пръстен; 6 – заден сачмен лагер; 7 – кондензатор; 8 – вал на ротора; 9 – изход “30” на генератора; 10 – изход “61” на генератора; 11 – регулатор на напрежението; 12 – клема “B” на регулатора на напрежението; 13 – четка; 14 – шпилка, закрепваща генератора към опъващата щанга; 15 – макара с вентилатор; 16 – полюс на ротора; 17 – дистанционна втулка; 18 – преден сачмен лагер; 19 – страничен капак на задвижването; 20 – намотка на ротора; 21 – статор; 22 – намотка на статора; 23 – полюс на ротора; 24 – буферна втулка; 25 – втулка; 26 – затягаща втулка

Демонтаж на генератора

Разположение на генератора и допълнителните компоненти

Демонтаж на генератора: 1 – обтегач; 2 – генератор; 3 – скоба за закрепване на генератора; 4 – задвижващ ремък на генератора; 5 – задвижваща шайба на генератора

Визуално местоположение на генератора върху двигателя

Също така, преди да премахнете генератора, струва си да разберете схемата за свързване на частта към останалите компоненти на електрическата верига:

Схема на свързване на генераторната система 37.3701: 1 – ; 2 – генератор; 3 – монтажен блок; 4 – индикаторна лампа за зареждане на батерията, разположена в арматурното табло; 5 – ключ за запалване

Сега, след като основните схеми са обхванати, можем да преминем директно към стъпка по стъпка процесдемонтаж на генератора от колата. На първо място, ще ви трябват инструменти, а именно: ключове за 8, 10 и 13; отвертка с плосък край. И така, нека започнем процеса:

  1. Изключете положителния захранващ кабел на генератора.

    Развийте захранващите кабели на генератора

  2. Разхлабете долната гайка на монтажната скоба.

    Развийте долната гайка, закрепваща генератора

  3. Сега извършваме същата операция с горния монтаж.

    Развийте горната гайка, закрепваща генератора

  4. Разхлабете болта за опъване и свалете колана.

    Развийте болта за опъване

  5. Отстранете затягащата лента.

    Премахване на затягащата лента

  6. Премахваме генератора.

    Сваляне на генератора от колата

Сега, след като устройството е демонтирано, можете да започнете да го проверявате.

Проверка на генератора

Има два начина точна проверкагенератор: на стойка и с помощта на осцилоскоп. Струва си да разгледаме и двата метода с помощта на визуални диаграми.

Стойка

Специален стенд за изпитване е оборудван с волт-омметър и амперметър, които показват показатели за ефективност в изкуствено създадена бордова мрежа. Има и допълнителен мотор, който с помощта на ремък задвижва самия генератор. Така че си струва да видите как изглежда тази стойка:

Проверка на генератора с помощта на стойка

Схема на свързване за изпитване на генератора на стенд: 1 – тестова лампа 12 V, 3 W; 2 – генератор; 3 – волтметър; 4 – реостат; 5 – амперметър; 6 – превключвател; 7 – батерия

Сега инсталираният генератор може да бъде включен, като първо настроите изходното напрежение на реостата на 13V. В този случай скоростта на ротора трябва да достигне 5000 об / мин. Стойката трябва да работи 10-12 минути, след което е необходимо да се измери силата на тока, който се издава. Ако е по-малко от 55А, тогава генераторът е повреден и изисква ремонт.

Осцилоскоп

Осцилоскопът веднага ще покаже неизправност на генератора, така че диагностиката с него се счита за по-точна. Нека разгледаме принципа на проверка:

Схема на свързване на генератора към осцилоскопа за тестване

Схема на свързване за проверка на генератора с осцилоскоп: 1 – ключ; 2 – генератор; 3 – волтметър; 4 – реостат; 5 – амперметър; 6 – превключвател; 7 – батерия

Процес на разглобяване

Ключалките на защитния капак са маркирани със стрелки

Нека разгледаме от какви части се състои генераторът като цяло. Това е необходимо, за да се разбере как протича самият процес.

Схема за разглобяване на генератора

Части на генератора 37.3701: 1 – кондензатор; 2 – регулатор на напрежение в комплект с четкодържател; 3 – клеморед за допълнителни диоди; 4 – изолационни втулки; 5 – токоизправителен блок; 6 – контактен болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционна втулка; 10 – вътрешна опорна шайба на лагера; 11 – страничен капак на задвижването; 12 – макара; 13 – външна опорна шайба на лагера; 14 – съединителен болт; 15 – преден сачмен лагер на ротора; 16 – втулка; 17 – капак от страната на контактните пръстени; 18 – буферна втулка; 19 – затягаща втулка.

Компоненти на генератора VAZ-2114

Признаци за неизправност на диоден мост: диагностика

Диоден мост на генератора

Проблемите с генератора директно зависят от здравето на диодния мост. Можете да проверите изправността на това устройство по три начина:

  1. Като свържете тестова лампа с ток 12V към него.
  2. Визуална проверка на токоизправителя за скъсани контактни проводници.
  3. Диагностични операции с помощта на мултицет.

Може да има две причини за повредата на това устройство:

  • премина.
  • Попадане на чужди елементи в генератора (вода, мръсотия и др.), което е причинило късо съединение и повреда на елемента.

Нека разгледаме по-отблизо процеса на диагностика на диоден мост.

Диагностика с помощта на предупредителна лампа

Диаграма за диагностика на диоден мост с помощта на тестова лампа

За диагностика ще ви трябва батерия и предупредителна лампа. Така че трябва да свържете токоизправителната плоча към минус клемата. След това свързваме тестовата лампа с проводника „плюс“ към батерията и проводника „минус“ към допълнителни диоди. Свързваме „плюсовия терминал“ към болта, който се намира близо до намотката на статора на токоизправителя. Ако лампата свети, тогава устройството е дефектно.

Проверка на токоизправителя

Процес на тестване на токоизправителя

За да извършите тази диагностика, ще ви е необходима и батерия. Свързваме тестовата лампа с минусовата жица към плюсовата клема на батерията. След това „плюс“ лампата към „минус“ батерията. Свързваме „плюсовия терминал“ към болта, който се намира близо до намотката на статора на токоизправителя. Ако лампата свети, тогава устройството е дефектно.

Диагностика с помощта на мултиметър

Проверка на диодния мост с помощта на тестер

Извадете токоизправителя от корпуса. Настройте мултиметъра в режим "звънене". Сега, един по един, трябва да свържете накъсо електродите на устройството към диодите. Ако издава „скърцащ“ звук, токоизправителят работи; ако не, тогава частта е „мъртва“ и изисква подмяна.

Признаци на повреда на четката

Ако погледнете четките, тяхната повърхност ще бъде износена и проводниците за управление на захранването ще бъдат счупени. Това е основният знак за неизправност, което може да означава, че е настъпила естествената им амортизация. Има няколко признака, че те не работят:

  • в бордовата мрежа на празен ход.
  • Привечер или през нощта външното осветление (фаровете) се затъмнява.
  • Без зареждане на батерията.

Избор на генератор

Ако не е възможно да поправите стария генератор, той ще трябва да бъде заменен. Вече писахме кой да изберем в материала: „“.

заключения

За да проверите генератора на автомобил VAZ-2114, а именно четките и диодния мост, е необходимо да демонтирате и разглобите устройството. Този процес е доста дълъг и изисква известни познания. Не всички дори опитни шофьори могат да извършат тази операция сами. Ето защо, ако собственикът на автомобила не е сигурен, че може сам да ремонтира генератора, препоръчително е да се свържете с автосервиз.

Автомобилният генератор може да се повреди поради следните причини:

  • износване на втулките на ротора на възбудителната намотка;
  • неизправност на регулатора на напрежението;
  • повреда на токоизправителни мостови диоди;
  • късо съединение или счупване на намотки;
  • неизправност на колекторната зона.

Повечето от тези неизправности могат да бъдат диагностицирани без отстраняване на генератора от колата, тъй като тази работа при някои автомобили изисква специални инструменти, достъп отдолу и сложни водопроводни операции.

Диагностика на износването на втулките на ротора на възбудителната намотка

Износването на втулките на ротора (котвата) на възбудителната намотка води до увеличаване на триенето на плъзгане и в резултат на това прегряване на генератора, намаляване на коеф. полезно действиепреобразуване на механичната енергия в електрическа, увеличавайки натоварването на двигателя на автомобила.

Видео - как да проверите зареждането на батерията от генератор:

В най-критичния случай втулката може да се счупи и роторът да задръсти. Това може да доведе до скъсване на ремъка на алтернатора, което от своя страна може да доведе до сериозни проблемис двигател.

Ето защо навременната профилактика на генератора започва с втулките. Понякога вместо това се използват лагери, въпреки че втулките са по-надеждни.

Износването на втулката обикновено се диагностицира чрез характерен метален звън, когато генераторът работи и увеличаване на разтягането на ремъка на генератора.

По-лесно е да свалите колана и да проверите изтичането на шайбата на генератора на ръка, като го преместите перпендикулярно на оста. Наличието дори на лека хлабина показва необходимостта от смяна на втулки или лагери.

Неизправност на регулатора на напрежението

Регулаторът на напрежението осигурява постоянно ниво на напрежение на клемите на генератора при различни обороти на двигателя. Ако погледнете типична генераторна верига, регулаторът на напрежението контролира тока на бобината на възбуждането.

Генераторът е саморегулираща се система. Ако скоростта се увеличи, напрежението на регулатора се увеличава, намалява тока, протичащ през бобината на полето. Съгласно закона за индукция, напрежението на намотките на статора намалява и следователно напрежението на изхода на генератора намалява.

Видео - как да проверите генератора на автомобил, без да го демонтирате:

При нормална работа генераторът осигурява стабилно напрежение към акумулатора при работещ двигател, вариращо от 13,3 до 14,5 волта, независимо от оборотите на двигателя.

Излишък, като по-ниско ниво на напрежение, показва възможна неизправнострегулатор, трябва да се провери.

Структурно регулаторът може да бъде направен под формата на блок с четки или без тях.

Понякога се нарича "хапче" или "шоколад".

В повечето случаи може лесно да се демонтира, без да се демонтира генераторът, и да се провери у дома или гаражни условия. Типична схемаПроверката на регулатора на напрежението е показана на фигурата.

Като лампа 6 можете да използвате всяка вътрешна крушка. 1 – батерия, 2 – реле регулатор, 3 – електронният блок, 5 – клема за свързване на тънък проводник към генератора. Ако лампата свети, значи регулаторът работи. Но ако напрежението на зареждане на батерията е повече от 15 волта, регулаторът на напрежението все още трябва да бъде сменен.

Видео - проверка на генератора на автомобил с мултицет:

Също така е необходимо да смените регулатора, ако четките са много износени. Въпреки това, ако имате известен опит в ремонта на електрически инструменти, можете да опитате да смените износената четка (за предпочитане и двете четки наведнъж).

В почти половината от случаите неизправността на генератора се дължи на повреда на регулатора на напрежението.

Разбивка на токоизправителни мостови диоди

Това е може би най-опасната и трудна за отстраняване неизправност. Много често това се случва, когато полярността на батерията е обърната. Това е, когато клемите на батерията са свързани с обратен поляритет. В този случай може да изгорят още няколко предпазителя и възли на автомобила.

Видео - проверка на генератора у дома:

Обикновено диодите се провалят по двойки, тъй като повредата на единия води до подаване на напрежение към серийния диод. Когато диодът се разпадне, съпротивлението му става почти нула.

В този случай генераторът започва да прегрява, увеличавайки натоварването на батерията. Повредата на диодния мост може да причини късо съединение в електрическата инсталация и пожар..

Ако усетите миризма на изгоряло, идваща от зоната на генератора или генераторът стане прекалено горещ, незабавно изключете всички кабели, отиващи към генератора, особено дебелия проводник. Внимателно ги изолирайте и продължете към паркинга.

Видео - как да проверите диодния мост на автомобилен генератор:

Лесно е да проверите повредата на диодите на токоизправителния мост. Генераторът трябва да „звъни“ като диод. За да направите това, превключете мултиметъра в позиция "Диод". След това изключете всички клеми от генератора. Първо свържете сондите на мултиметъра между клемата с дебел проводник и масата на автомобила в една посока, а след това в обратната посока. Той трябва да „звъни“ в една посока (съпротивление от 200 до 1000 ома, като диоди в пряка връзка), но не и в обратна посока (съпротивлението е много високо, повече от сто килоома).

Разбира се, по-добре е да премахнете генератора, да го разглобите, да демонтирате диодния мост и да тествате всеки диод поотделно.

Понякога диодните мостове на генераторите се наричат ​​​​"подкова", ясно е защо. Кръглите (6 броя) са силови диоди, обикновено изгарят и се сменят трудно. При монтажа им не се използва заваряване. В най-лошия случай можете просто да отхапете дефектен чифт от тях, без да ги замените. Генераторът пак ще работи, макар и не на пълна скорост. пълна мощност. Диоди цилиндричнаобслужете регулатора на напрежението. Те се провалят по-рядко, но също трябва да бъдат проверени, както е описано по-горе.

Късо съединение или счупени намотки

Ако прекъсването на намотката все още може да бъде открито по някакъв начин с помощта на мултицет и след това чрез разглобяване на генератора, тогава късото съединение е лошо диагностицирано, тъй като съпротивлението на намотките е ниско.

Видео - как да проверите дали генераторът работи на кола, без да го демонтирате:

Основният признак за неизправност в намотките на генератора е промяна в цвета на лаковата изолация на медните проводници на намотката на генератора. При повишени токове на късо съединение цветът на проводниците става много по-тъмен. Това е придружено от миризма на изгоряло при работа на генератора.

Можете да изпратите генератора за пренавиване, но това вече е скъпо. При възможност закупуване на подобен или с подходящ размери за кацанеот друга кола, по-добре е да не се пренавива.

Промените в цвета на намотките могат да бъдат открити визуално. Генераторът има много технологични отвори за охлаждане, можете да разгледате цвета на намотките.

Повреда в зоната на колектора

Комутаторът е месинговите цилиндрични контакти на вълнуващата намотка, по която се движат четките

Обикновено се износват неравномерно. Това води до искрене в областта на четките, прегряване на комутатора и още по-голямо износване на четките и комутатора.

По време на поддръжката на генератора колекторите се пробиват и шлифоват. Това не може да се прави безкрайно, затова след няколко ремонта колекторите се сменят.

Видео - бърза проверкабез инсталиране на генератор на автомобил:

Можете да диагностицирате износването на колектора, когато генераторът е разглобен. Ако премахнете регулатора на напрежението с четки, можете да усетите зоната на комутатора с пръста си. Ако тя е „гърба“, трябва да помислите за превенция.

Можете да откриете искри четки, когато двигателят работи, което е доказателство за износване на комутатора, през нощта, като изключите всички осветителни тела.

Генераторът е един от най-консервативните компоненти на автомобила. Дизайнът му остава практически непроменен повече от петдесет години. Ако се извърши навреме рутинна поддръжка(почистване, смяна на лагери или втулки, ремъци, четки), ще издържи дълго време.

Видео - как да позвъните на генератор с мултицет:

Може да представлява интерес:


Скенер за самодиагностика на автомобил


Как бързо да се отървете от драскотини по тялото на автомобила


Какво дава инсталирането на автоматични буфери?


Огледало DVR Автомобилни видеорегистратори Огледало

Подобни статии

Коментари към статията:

    Александър

    Обикновено проверявам генератора през есента, преди студеното време. Отнема малко време, но ви спестява от допълнителни разходиза закупуване на нов или ремонт. Смазвайте и избърсвайте колектора навреме. Както показва практиката, вярно е, че най-често или регулаторът, или диодният мост се провалят, но в този случай не всеки може да се справи с такъв проблем сам.

    Валентин

    Токоизправителният мост, състоящ се от диоди и регулатор, се нагрява доста по време на работа, а охлаждането му е много слабо, поради характеристики на дизайна(намира се в задната част на генератора).
    При шофиране в дълбока локва незабавният поток вода изпод колелото причинява рязко охлаждане на диодите, в моята практика това е причината за повредата им в 80% от случаите.

    Олег

    Повредата на мостовите диоди може да бъде открита чрез недозареждане на батерията. На моя Chevrolet Niva, поради повреда на обратния диод, лампата на панела постоянно светеше слабо. Когато разглобих генератора, просто звъннах на всички диоди с мултицет - един беше счупен. Купих диод в радио палатката (няма руски, само внесен аналог), запоих и сглобих генератора. Всички работят за 12 рубли. и един час работа. В сервизния център първо предложиха да сменят генератора - работа + генератор струва около 5000 рубли.

    Сергей

    Имам специално отношение към генератора: две от колите ми имаха същия проблем. Първо, акумулаторът на една кола започна да е недозареден (нямаше индикаторна лампа на таблото), а лампата за зареждане на друга започна да свети слабо. И за двете коли следвах един и същи път: първо измерих зарядното напрежение на акумулатора на клемите. След това смених "таблетите" и чак накрая разглобих батерията. И в двата случая диодът в подковата е счупен. В първия случай не можах да намеря диода (това беше по време на недостиг), така че смених подковата. Спомням си, че струваше около 200 рубли. Във втория случай намерих импортиран аналог в директорията. Купих го (15 рубли), запоих отново диода и всички проблеми изчезнаха. Но в нито един случай, както пише авторът на статията, вторият диод не е засегнат. Между другото сервизът предлагаше смяна на генератори и нищо повече.

    Льоха

    Съгласен съм, че не е нужно да сте ас в радиотехниката, за да извършвате прости измервания с тестер. Опитвайки още веднъжне се занимавайте с автоелектричество, има специалисти за това, но понякога трябва сила. На личен опитСтигнах до извода, че сериозните повреди са рядкост. Обикновено или четките са износени, или окабеляването е счупено (изгоряло, лош контакт). Искрено съветвам - не бързайте да купувате нов генератор, в 49 от 50 случая ремонтът струва стотинки (или е напълно безплатен).

    Вася

    Съмнявам се, че изобщо си струва да го проверявам с тестер. Средният автомобилен ентусиаст се интересува само дали генераторът работи или не. За да направите това, просто изключете един от терминалите от акумулатора при работещ двигател. Ако двигателят не спира, тогава генераторът работи. Този метод всъщност е вреден както за електрониката, така и за генератора. Но въпреки това най-ефективният :)

    Коля

    Тук четох, че е препоръчително да се провери като се откачи клемата на акумулатора. Така че не можете да направите това! Ако такъв фокусен канал е върху местни автомобили (Жигули, Волга, Москвич), където по принцип всичко е дъб и аналог, тогава на сериозна чужда кола лесно можете да закупите генератор или, още по-лошо, блок за управление. Но мисля, че все пак има смисъл да се измерва напрежението на работещ двигател с тестер. Ако започне да се отклонява от стандартните 14,4 волта, това може косвено да означава износване на четката на генератора. В този случай е по-добре да сте на сигурно място, отколкото да останете без зарядно по средата на пътя.

    Сергей

    Генераторът може да е в добро работно състояние, но светлинният индикатор може да мига, което може да показва проблем с окабеляването извън генератора. Следователно, в самопроверкане е толкова просто. По-добре е да извършите пълна диагностика от електротехници в сервиз, където те могат предварително да определят неочаквана повреда и процента на износване. Но самопроверката има предимства – придобивате определени знания и умения.

    Дмитрий

    Генераторът е практически обикновен електродвигател, ако го завъртите и свържете крушка, той ще започне да свети - това е елементарен генератор.
    Основните му неизправности са: задръстени лагери, един от често срещаните проблеми при генератори, които са били в употреба дълго време; намотката на статора или ротора изгоря, това най-често е от висока скоростпътуване по вода; повреда на четката; повреда на релейния регулатор.
    Ако генераторът спре да работи, това вече се вижда в купето - емблемата на батерията на арматурното табло ще светне. Трябва да реагирате незабавно, в противен случай може да изтощите батерията. Вторият сигнал е слабо светене на всички уреди, което означава, че колата работи на акумулатор, а не на генератор.
    Има два начина да направите тази проверка. Първият е мултиметър. Измерваме напрежението на клемите при неработещ двигател - трябва да бъде 12,5 - 12,7 V. Стартираме двигателя - трябва да е 13,8 - 14,5, въпреки че някои производители казват 14,8. След това включваме товара - напрежението не трябва да пада под 13,7 V. Ако е по-ниско, 12,8 - 13V, тогава генераторът не работи, трябва да го проверите.
    Вторият метод е методът на стария дядо. Направете го много внимателно!!! Включваме двигателя, включваме товара и премахваме минуса от батерията. Ако колата продължава да работи, генераторът работи, ако спре, генераторът е мъртъв. Така че проверих на VAZ 2108, Mazda, Opel, Chevy Niva.

    Ирина

    Работеше в сервиз. Те не са направили генераторите сами, те са ги занесли на специалист за ремонт на генератори. И тук говориш за себе си!

    Данила

    Е, първо искам да отговоря на последните коментатори Дмитрий и Ирина. Методът на тестване чрез изключване на батерията е изпълнен с повреда на мозъците на автомобила; старите автомобили нямаха електроника, с изключение на превключвателя на VAZ 2108 и нямаше какво да гори там. Батерията е доста голямо натоварване на генератора и когато е изключена, е възможно рязко повишаване на напрежението, което е изпълнено. Сега Ирина - вашите „специалисти“ не го направиха сами само защото не искаха да губят време, но всеки шофьор, запознат с технологията, може да поправи генератора (с изключение на пренавиването му). Сега към проверката. Проверявам само с мултицет, ако напрежението на акумулатора при изключен двигател е 12,4-12,6, то при работещ генератор трябва да е 13,5 - 14,5.

    Игор

    Генераторът е най-важната част от автомобила; способността ви да управлявате колата и изтощаването на батерията зависят от неговата повреда. За да предотвратите това, трябва да наблюдавате състоянието на генератора.
    Има обаче задължителни правила, чието спазване ще предотврати повреда на генератора. Това включва: проверка на генератора за искра, т.е. за късо съединение това включва и свързването на клема “30” към маса; работа на генератора с изключена батерия; всякакви заваръчни работи на машината с включен генератор; проверка на генераторни диоди (подкови) с напрежение над 12 V.
    За да проверя генератора, аз лично използвам мултицет с батерия Krona, той е 9 волта. Най-често регулаторът на напрежението отказва и за да го проверя, първо загрявам двигателя за 10-15 минути. След това, в позицията на волтметър със скала до 20 V, измервам напрежението между земята на генератора и маркировката „30“. Напрежението трябва да е от порядъка на 13,5-14,5 V. Ако е по-ниско или повече, може да е повреден регулатора, имам резервен и с него проверявам.
    Освен това можете да проверите напрежението на батерията, то трябва да е над 12,6 V.
    За тези, които разбират от автоелектрика, има и проверка на диодния мост, обратния ток и възбудителния ток на генератора.

    Антон

    На моя автомобил Seven Zhiguli многократно ми се е налагало да ремонтирам или сменям генератора. Това е едно от тесните места на колата ми. Има два основни проблема с повредата. Първият е повреда на лагера на ремъчната шайба за задвижване на генератора; вторият е повреда на моста на токоизправителя на генератора. За първата повреда диагнозата е проста, шумът на лагера се чува далеч от колата, но втората причина може да се определи само чрез отстраняване на генератора. Ако имате устройство, можете да направите диагностика и без да го премахвате, но все пак ще трябва да го премахнете, тъй като мостът ще трябва да бъде сменен.

Генераторът е основният източник на енергия за бордовата мрежа на автомобила. Автомобилният генератор трябва да произвежда строго стандартизирана стойност на напрежението, независимо от натоварването на бордовата мрежа (което означава стандартно натоварване, без мощни външни консуматори). Напрежението на генератора по време на работа в автомобил в по-голямата си част трябва да бъде 13...14,5 V. Дизайнът му е разработен отдавна и оттогава не е имало фундаментални промени, следователно единна методологиядиагностиката ви позволява да идентифицирате неизправности във всеки генератор.

Външен вид на автомобилен генератор

Някои от тънкостите на тестването у дома може да варират в зависимост от модела, но основите са еднакви навсякъде.

Генераторно устройство за кола

Всеки генератор се състои от следните части:

Устройството на автомобилен генератор

Стационарната част на генератора, статорът, има многофазна намотка (4) и служи като източник на напрежение в автомобила. По правило той има три намотки, свързани в звезда. Вътре в статора се върти ротор (2), върху който е навита намотката на възбуждането. Чрез промяна на напрежението на тази намотка можете да регулирате изходното напрежение на генератора. Това е, което той прави специално устройство, реле – регулатор.

Повечето съвременни генератори имат вграден регулатор на напрежението (5), който е монтиран на статора и има клеми за свързване на напрежението и графитни четки за контакт с контактните пръстени на възбуждащата намотка. Лагерите (1) и (3) са проектирани да осигурят лесно въртене и подравняване на ротора вътре в статора. Намотките на статора по време на работа произвеждат AC напрежение, следователно, автомобилният генератор е оборудван с токоизправителни диоди, които са направени на отделен панел и са прикрепени към корпуса на статора. Тъй като има три намотки, шест диода се използват за коригиране (трифазна мостова верига за коригиране).

Към вала на автомобилен генератор е прикрепена ролка, за да предава въртящия момент от двигателя. Статорът, заедно със страничните капаци, образува единна конструкция и е закрепен към корпуса на двигателя с възможност за регулиране на позицията му.

Основни неизправности

Основните неизправности са изброени по-долу по ред на честотата на възникване:

  • разхлабване на напрежението на колана на генератора;
  • повреда на регулатора на напрежението;
  • износване или залепване на четки;
  • прекъсване или късо съединение на намотките;
  • разбивка на токоизправителни диоди.

Необходимостта от диагностика на генератор възниква, ако бордовото напрежение в автомобила не отговаря на необходимата стойност или напълно липсва. Често се случва при ниско натоварване напрежението да е нормално, но когато консумираният ток се увеличи, напрежението пада. Преди да проверите алтернатора на вашия автомобил, първо трябва да проверите напрежението на ремъка на алтернатора. За да проверите, просто натиснете колана с пръст и измерете степента на деформация. Тя трябва да бъде не повече от 10...15 mm.

По-голямото отклонение ще доведе до факта, че когато натоварването на генератора се увеличи, силата на триене между ремъка и ролката ще бъде недостатъчна за пълно предаваневъртящ момент от двигателя и ремъкът ще се изплъзне. Използвайте регулиращия винт, за да преместите статора на генератора от двигателя. Ако напрежението на колана е нормално, тогава автомобилен генераторизисква по-задълбочена проверка.

Увеличаването на напрежението, докато двигателят работи, може да означава дефектен регулатор на напрежението.

Проверка на автомобилен генератор

За да проверите генератора в кола у дома, трябва измервателен уред– тестер, който има функции за измерване на напрежение и съпротивление. В днешно време цифровите тестери са най-разпространени и имат най-ниска цена (фиг. по-долу).

Дигитален тестер за извършване на измервания в електрическо оборудване

Такова устройство е достатъчно за извършване на почти всякакви измервания в електрическото оборудване на автомобила. Освен това устройствата работят без спазване на полярността на свързване на сондите.

Някои измервания се правят при работещ двигател.

В този случай работата на генератора се проверява само при включена батерия. Без батерия регулаторът на напрежението няма да функционира нормално и ще се подаде пренапрежение към бордовата мрежа на автомобила, което най-вероятно ще доведе до повреда на бордовия контролер и друга електроника.

По-долу ще ви кажем как да тествате генератора с мултицет. На първо място, трябва да измерите напрежението на клемите на акумулатора с тестер, докато двигателят не работи. След стартиране на двигателя напрежението трябва да се увеличи и да достигне номиналната стойност, което означава, че батерията се зарежда. В противен случай, демонтаж на генератора и неговия пълна проверка. Можете да проверите автомобилен генератор, без да го сваляте от колата, но тази техника варира значително в зависимост от марката на автомобила и генератора.

Проверката на демонтиран генератор включва:

  • визуална проверка за протриване на изолация, изгаряне на проводници, състояние на четки;
  • проверка на съпротивлението на намотките на статора и ротора;
  • производителност на токоизправителни диоди;
  • работоспособност на регулатора на напрежението (реле - регулатор).

Когато инспектирате отстранения генератор, първо трябва да се уверите, че няма механични повреди на намотките, надеждността на клемните връзки и целостта на диодните проводници. Четките на реле-регулатора трябва да се движат свободно във водачите си и да не са нащърбени.

Токоприемните пръстени на възбуждащата намотка на вала на ротора не трябва да имат неравности или следи от изгаряне. Тежки въглеродни отлагания и следи от изгорял метал по пръстените показват късо съединениемежду навивките на намотката на ротора.

Намотките на статора и ротора се проверяват с омметър. Съпротивлението на намотката трябва да бъде няколко ома. Намотката на възбуждането се проверява чрез измерване на съпротивлението между контактните пръстени на вала на ротора. Нормалното съпротивление трябва да бъде 5...10 ома. Намотката на статора се проверява само след като всички клеми са изключени. Трябва да има три свободни проводника на намотката (на новите генератори) или четири (оловото от точката на свързване на намотката на старите генератори). Автомобилният статор трябва да има съпротивление на намотката в рамките на 5-15 ома между началото на намотката и точката на свързване и 10...30 ома между краищата на съседните намотки. Основното тук е, че статорът има същата стойностпри измерване и на трите намотки. Разлика от повече от 20% показва неизправност на една от намотките.

При измерване на малки стойности на съпротивление, сондите на устройството въвеждат грешка. За точност първо трябва да свържете сондите една с друга и да определите тяхното съпротивление. Обикновено е 0,2...1 Ohm. Тази стойност трябва да се вземе предвид при по-нататъшни измервания.

След това трябва да проверите състоянието на диодите на токоизправителния мост. Повечето автомобилни алтернатори използват два вида диоди. Някои от тях имат отрицателна клема на тялото и положителна свободна. Други се правят по обратния начин. Това беше направено за удобство при монтиране на диоди върху охлаждащи плочи - радиатори (фиг. По-долу).

Диоден мост за автомобилен генератор

За измерванията това няма значение. Диодите се измерват, когато превключвателят на омметъра е настроен да измерва диоди. Ако няма такава разпоредба или се използва указателно устройство, тогава границата на измерване е зададена за измерване на съпротивление от 200...1000 kOhm.

Токоизправителният мост трябва да бъде изключен от статора. Работата на диодите се проверява чрез сравняване на съпротивленията с директна и обратна полярност на сондите на устройството. Стойностите трябва да се различават няколко пъти. Идеалният случай е, когато устройството показва пълно прекъсване на една полярност и измерените стойности са еднакви за всички диоди. Ако и в двете позиции на сондите устройството показва нулево съпротивление или пълното му отсъствие, тогава такъв автомобилен диоден мост изисква подмяна.

В допълнение към проверката на съпротивлението е необходимо да се провери и състоянието на изолацията на намотката. За да направите това, границата на измерване на устройството се настройва за измерване на максималното съпротивление, след което една от сондите се прилага към корпуса на генератора (на статора), а другата сонда се прилага към намотката, която се тества. Показанията на инструмента трябва да показват много високо съпротивление (на циферблатите стрелката не трябва да се отклонява).

По-точно, съпротивлението на изолацията може да се провери с помощта на специално устройство (мегер), използвано за измерване на електрически кабели или кабелни комуникационни линии.

От гнездото на лампата излизат два проводника, единият от които е свързан към корпуса на генератора, тъй като статорът има метално тяло, а вторият е свързан към обикновен домашен контакт. Вторият извод на гнездото е свързан към намотката, която се тества. Липсата на светлина от лампата показва нормалното състояние на изолацията.

Проверка на регулатора на напрежението

Можете да проверите регулатора на напрежението (реле регулатора) с помощта на външно регулирано захранване от 12...16 V (фиг. по-долу).

Верига за изпитване на реле-регулатор

За да проверите, регулируем източник е свързан към релето с плюс към изходния терминал и минус към земята. Свързва се с четки автомобилна лампа 12 V. Когато напрежението на източника на захранване е повече от 14,5 V, лампата трябва да изгасне. Дефектен регулатор на напрежение изисква подмяна. Старият тип реле-контролер трябва да се регулира.

Видео. Бърза проверка

Често се случва да се появят неизправности в автомобила, когато двигателят е горещ. Това може да се дължи както на линейното разширение на метала в зависимост от температурата (късо съединение на намотките), така и на свойствата на полупроводниците (неизправност на токоизправителните диоди). В този случай можем да препоръчаме да проверите работата на генератора директно върху автомобила. Въпросът как да проверите генератора след нагряване се решава чрез загряване със сешоар до възможната работна температура.

Ремонтът на автомобилен генератор у дома изисква голямо умение и в повечето случаи е непрактично. Много по-лесно е да го замените напълно. Изключение правят автомобилният релеен регулатор и диоден мост.

Подобни статии:
Категории
Популярен