Как да проверявате контактните пръстени на генератора чрез мултиметър. Как да проверите многоцента на генератора на автомобила

По този начин тестването на генератора за изпълнение не представлява голяма трудност. Основното е да се разбере същността на процесите, които се случват в устройството. Основните проблеми, които се случват с генератора, са прости и стандартни. Въоръжени с мултицет и познания, лесно можете да намерите неизправност в генератора.

Гледайте как да проверите генератора чрез мултиметър, на видео

Основният източник на енергия в колата е генераторът, той представлява такава "мини-електроцентрала". Неправилен или нестабилна работа Този възел е изпълнен лош (AKB). Полученият генератор не осигурява зареждане, следователно, в бордовата мрежа на машината ще работи върху ACB, чиято не е достатъчна за дълго време. В резултат на това батерията е напълно разредена, двигателят "сергира" някъде извън града и имате ново "главоболие" и необходимостта да смените генератора.

За да се предотврати такъв сценарий, е необходимо редовно да наблюдава състоянието на това устройство, както и зареждането, което дава. Ако забележите някакви прекъсвания във вашата работа, трябва да проверите генератора и как да го направите сега, ще научите.

Но преди това считам, че е необходимо да говоря за предпазните мерки и някои правила, които трябва да бъдат наблюдавани при проверка на този електрически уред, за да не го повредите.

!!! Невъзможно е:

• Проверете работата на генератора с късо съединение, т.е. "на искрата".
• Свържете терминала "30" (в някои случаи "B +") с "маса" или терминал 67 (в някои случаи "D +").
• За да се позволи работата на генератора без включените потребители, особено нежелана работа, когато батерията е деактивирана.
• Извършете заваръчните работи на тялото на автомобила със свързани кабели на генератора и батерията.

• !!! Важно:
• Проверката се извършва с помощта на волтметър или амперметър.
• Проверката на стойността е направена напрежение не по-висока от 12 V.
• В случай на замяна на окабеляването на електрическия генератор, е необходимо да се изберат проводниците от същото напречно сечение и дължина.
• Преди да проверите устройството, уверете се, че всички връзки и правилно напрежение ремъчна предавка. Коланът е правилно опънат, който, когато е притиснат за средата с усилие от 10 kg / s, молеше за не повече от 10-15 mm.

Как да проверите многоцента или волтметър?

Проверете регулатора на напрежението

1. За да проверите регулатора на напрежението, се изисква волтметър с мащаб от 0 до 15 V. преди проверка, трябва да затоплите двигателя в продължение на 15 минути на средно завъртане с фаровете.
2. Почистете напрежението между изходите на "масата" на генератора и "30" ("B +"). Волтметърът трябва да показва нормално напрежение за конкретна кола. Например, за VAZ 2108 той ще съответства - 13.5-14.6 V. Ако напрежението е по-ниско или по-високо - най-вероятно регулаторът изисква замяна.
3. В допълнение, можете да проверите регулируемото напрежение, за това свържете волтметъра към клемите. Трябва да се отбележи, че резултатът от такова измерване ще бъде неточен, ако сте сигурни, че окабеляването е 100% правилно. Моторът трябва да работи на средния оборот на близо до фаровете и други потребители на електроенергия. Размерът на напрежението трябва да съвпада с определена стойност за специфичен модел Автоматичен.

Проверка на моста на генератора на диод

1. Включете волтметъра в режим на измерване на променлив ток и го свържете към "масата" и изкачването "30" ("B +"). Напрежението трябва да бъде не повече от 0.5 V, в противен случай има вероятност за неизправност на диоди.
2. За да тествате разбивката на "масата", трябва да изключите батерията, както и да извадите генераторния тел, който отива на терминала "30" ("B +").
3. След като свържете устройството между терминала "30" ("In +") и изключването на генераторния проводник. Ако устройството за разтоварване надвишава 0,5 mA, може да се приеме, че има разбивка на диоди или изолиране на намотките на генераторните диоди.
4. Капацитетът на откат се проверява с помощта на специална сонда, която е допълнение към мултиметъра. Той представлява нещо върху подобие на затягане или кърлежи, което покрива проводниците, измервайки текущата сила, която преминава през проводника.

Проверка на текущата възвръщаемост

1. За да измерите върховния ток, трябва да покриете проводника с сондата, която отива на "30" скоба ("B +").
2. След това стартирайте двигателя и измервайте, по време на измерването двигателят трябва да работи високи революции. Включете електрическите уреди от своя страна и измервайте за всеки потребител поотделно.
3. След това пребройте показанията.
4. Следващото изпитване трябва да се извърши с всички едновременно включени потребители на енергия. Стойността на измерването не трябва да бъде по-ниска от количеството на показанията на всеки потребител, когато се измерва всяка от тях от своя страна, несъответствието се оставя да бъде 5 A в по-малка страна.

Проверка на ток на възбуждане на генератора

1. За да проверите тока на възбуждане на генератора, заредете двигателя и го дайте висока скорост.
2. Поставете измервателната проба около проводника, свързана към терминал 67 ("D +"), свидетелството на устройството ще съответства на величината на възбуждащия ток, на добър електрически генератор, той ще бъде равен на 3-7 A.

За да проверите намотките за възбуждане, ще трябва да премахнете скенера и регулатора на напрежението. Може да се наложи да почистите контактните пръстени, също така проверете дали няма скали в намотката или затварянето на "маса".

- Това е неразделна част от всяка кола. В тази статия ще прочетете за такава част от генератора като котва, причините за неговата неизправност и научете как да проверите котвата на генератора.

Какво е котвата на генератора?

Генераторният котва включва следните части:

Възбуждаща навиване с полюсна система;

Магнитна верига или котва ядро

Колекционер

Магнитната тръба се състои от електрически стоманени листове, чиято дебелина е 0,5 mm. Тя е поставена върху вала и ако диаметърът на котвата е твърде голям, след това върху цилиндричната втулка. Колекционерът включва редица медни колекторни плочи един от друг. Те го събират поотделно и след това завършване на изолационната ръкава на вала.

Навиването е направено под формата на отделни участъци, чиито краища са запоени в специални издатини на колективни плочи. Използвайки резервоара, намотката се свързва помежду си последователно, създавайки затворена верига. Има контур и вълни намотки. В намотките за контура, секциите са прикрепени към редица колекционерски плочи и секциите са свързани помежду си върху колектора. В намотките на вълната, заключенията на секциите са свързани към колектора, а секциите са свързани помежду си, сякаш махане. Броят на колекторните плочи е равен на броя на секциите на намотката.

Как се върти котвата?

Въртенето на генераторния котва във въздушното пространство между поляците се появява с помощта на лагерни щитове и лагерите, планирани на вала. Лагерният щит, разположен отстрани на колектора, се нарича фронт. В средата на задния лагер и сърцевината на котвата вал е инсталирана победителят на вентилатора. Необходимо е за охлаждане на генератора. За притока на чист въздух и отстраняване на топлина в лагерните щитове има дупки. Те са затворени със защитни корици с мрежа. Още дупки, разположени в предния лагерния щит, също са необходими за поддържане на колектор и четка възел.

Котва генератор, DC мрежова и полюсна намотка са свързани с четки. Тези четки са на държачите на колана и те на свой ред са фиксирани върху специални пръсти. Пръстите са фиксирани върху преминаването, което е прикрепено към предния лагер или до леглото. В държачите на колана можете да регулирате налягането на четките към колектора с помощта на пружини.

Броят на пръстите на четката е равен на броя на полюсите. На една половина от положителната полярност, другата е отрицателна. Четката половината от една полярност е взаимосвързана от ниши. Чертежният възел разделя генераторния котва навика в редица паралелни клони, чийто броя зависи от вида на намотката.

Общата електрическа мрежа на автомобила и генераторът са взаимосвързани с кутията на заключенията, в които крайният борд се намира с етикетите на изхода на наличните намотки. За повдигане и преместване на генератора върху леглата се инсталира RY-болт. Плаката на производителя е фиксирана на корпуса на леглото. Тя показва информацията за намотката и основните характеристики на генератора.

Значителният недостатък на генераторите на DC е относително висока сложност и недостатъчна якост на колектора на четка, нуждаещ се от постоянна поддръжка. Генерираният ток в котва на мощен генератор е много висок и не може да бъде отстранен от четките. Отстранете го от фиксирани намотки. Поради това има статор в мощни генератори вместо котва и вместо индуктор - роторът.

Най-често срещаните разбивки на генераторния котва

Най-честите разбивки на генераторния котва:

Носене на контактни пръстени;

Разбивка на лагера на вала;

Кратко затваряне на навиването.

Дефекти, които не подлежат на ремонт: носещ колектор към диаметър 86 mm; Носенето на клавиатурите е по-допустимо, ако жлебът вече е бил разширен, а нишката прекъсва повече от 2 нишки в края на вала.

Генераторна котва проверка

Първо трябва да извършите външна инспекция на генераторния котва. При липса на недостатъци, с външна инспекция, можете да пристъпите към вътрешния. Първо трябва да проверите намотката върху качеството на изолацията между завоите и дори между намотката и масата. Когато проверявате, трябва да използвате тестера или контролната светлина. Тя е свързана с обичайната индустриална мрежа от променлив ток с напрежение от 220 V. един тел от чертата е прикрепен към вала на котвата, а вторият от своя страна се задейства на колекторните плочи. Трябва да има безопасни съвети за проводниците. Ако има затваряне на намотката на котвата на "масата", контролната лампа ще светне.

За да проверите затварянето на междуустройството, се използва индукционно устройство (фиг. 1). Ядрото на устройството е направено от трансформаторно желязо. Захранване на бобината се дължи на промишлен променлив ток. Котвата на генератора се поставя в призмата на сърцевината и, въртяща се около оста, металната плоча е прикрепена към неговата жлеза.

Ако няма интензейни затваряния, индуцирани в намотката на котвата електромоторна сила балансиран, и следователно няма да има ток в намотката. В случай на присъствие на междуоселеното затваряне, се индуцира електромоторната сила в късо съединени завои. Развълнуваният променлив ток образува друго редуващо магнитно поле на района с късо съединени завои. Ако това поле е налично, има известна вибрация на метална плоча, прикрепена към котвата жлеза. Вибрационната плоча показва наличието на късо съединени завои. Котви, които имат този дефект да бъдат пренавивания. И котвите, чиито намотки работят, подлежат на следната проверка.

1 - ядро \u200b\u200bна уреда; 2 - намотка; 3 - Метална плоча

Фиг. 1. Схема на индукционното устройство

Ремонт на котва генератор

Посочената повърхност на шахтата на генераторния котва под лагерите се ремонтира чрез пластмасова деформация (валцуване). Котва, поставена в центрове свързваща машинаи износените шийки се третират с помпа на стъпка, равна на 1-1,5 mm. Диаметърът на шията става по-голям за сметка на метал, който поглъща от създадената депресия. В края на тази обработка вратовете се смилат до желания размер. Преди смилане, валът и корекцията на центровете ще бъдат извършени. Ако са износени ключовете, т.е. повече допустими параметрислед това фрезоване на нови жлебове под ъгъл от 180 ° по отношение на стария.

Изисквания за ремонтиран вал: Победата на чорапа за вал по време на инспекцията в призмите по отношение на шиите не може да бъде по-голяма от 0,05 mm; Котвата на желязото бия може да бъде до 0,05 mm; Иглевият вал може да бъде коригиран от пресата. В случай, че размерът на сливането на железен котва е по-голям от допустимите параметри, железни анкери трябва да бъдат заточени преди диаметъра на ремонта.

Износеният колектор е ремонтиран преди премахване на дефектите; Диаметърът на колектора не трябва да бъде по-малък от 86 mm за генератора. След като колекционерът пълзе, трябва да намалите изолацията на миканит между плочите до дълбочина от 0,8 mm; Ширината на един жлеб трябва да бъде 0.6 mm. За да намалите изолацията, използвайте настолна хоризонтална фреза и шестстранна диска, диаметърът, който е 12 mm. Мелницата не се лекува със смилане и заточване, но се прилага за процеса 5-6 колектори. В края на изолационното смилане колекционерът е много добре полиран с малка пясъчна шкурка, след което се издуха със сух въздух, за да се отстрани миканит и мед прах.

Железни котви трябва да бъдат боядисани с нитроглифталов лак и намотката е покрита с изолационен лак. След това ги поставете сухо в сушилния шкаф с температура от 110-120 ° около десет часа. Възстановената котва трябва да бъде проверена за затваряне на намотката между завоите и върху тялото.

Генераторът на автомобила е основният източник на енергия в бордовата мрежа и когато тя или се провали, няма да шофирате за дълго време на една и съща батерия. Ето защо е толкова важно да се контролира работата на генератора.

Пълната гама от генераторни проверки включва:

В повечето случаи, не е трудно да се провери генератор на автомобили със собствените си ръце, защото какъв тип кола не сте провели, принципът е същият. Но все пак много собственици на автомобили често се чудят: как да проверявате генератора чрез мултицетер или бакалавърски средства?

Как да проверите генератора, без да изваждате колата

Има два начина, като използвате мултиметър и без него. Първото, сравнително ново, е, че и второто, старото и проверено, почти в обратното - терминалът на батерията трябва да бъде отстранен върху движението на двигателя.

1. Проверка на батерията мултиметър първо се появява в покой - напрежението трябва да бъде в рамките на 12.5-12.8 V. След това трябва да измервате показанията стартира двигателАко 13.5-14.5 се наблюдава при 2 хиляди оборота, това означава, че всичко е в ред. С това на нови автомобили дори 14.8 в съвсем нормално, тъй като производителите гарантират - изобилието на електрониката засяга. В заключение остава проверете напрежението под товарТова означава, че свързващите потребители - печка, фарове, отопляем, радио. Неспазването в рамките на 13.7-14.0 V се счита за допустимо, но 12.8-13 вече говори за неизправност.
2. Вторият начин, като много "дядовци", прост и безпроблемно, но в същото време по-скоро опасна и изискваща точност. Според изявленията тя работи както на вази, така и на сравнително нови автомобили, като Aveo. Каква е същността - отслабнете болта на закрепване на минусния терминал на клавиша AKB до 10, стартирайте двигателя и дайте малък товар, като завъртите един от потребителите, като фарове. След това извадете терминала, когато работният двигател е, ако не се взира и фаровете не са хранене, това означава, че всичко е наред с генератора, в противен случай можете да сте сигурни, че тя е счупена. Опитването на такъв метод трябва да бъде на ваш собствен риск.

Изключително несъзнателно е да се позволи работата на генератора с изключените потребители, особено батерията. Това може да доведе до неизправност на релеен контролер.

Откриването, че има неизправност, трябва да разглобявате и проверите отстранения генератор с мултиметър, електрическа крушка и визуално. Чекът е обект на всеки от неговите елементи поотделно.

На първо място, си струва да се уверите, че генераторният колан е добре опънат, а лагерите не са счупени. Чужди шумове и много горещ генератор говорят за носене на лагери.

Как да проверявате четките и контактните пръстени

За началото на пръстена и четките визуално инспектират и състоянието им се оценява. Например, минималният остатък се измерва (min. височината на текущите четки не 4,5 mmи мин. пръстени диаметър 12,8 мм). Освен това те гледат на наличието на работа и бразди.

Четки, извлечени от четката на регулатора

Генератори Ротор Контактни пръстени

Как да проверите диодния мост (изправитетел)

Проверка на диодите се извършва чрез измерване на съпротива и откриване на проводимост. Тъй като диодният мост се състои от две плочи, след това проверете веднага и след това друг. Тестер трябва да се покаже проводимостта на диодите е само в една посока. Сега още малко подробности: Една тестова сонда се съхранява на терминала "+", и след това последователно проверява заключенията на диодите, след което променя сондата (в един случай трябва да има голяма съпротива и няма друг). След това действаме по същия начин и с друга част на моста.

Трябва да се отбележи, че съпротивата не трябва да е нула, както се казва, че диодът е ударен. Наблюдаваният диод на моста и след това, когато няма съпротивление и в двете страни.

Проверка на диод мост

Проверка на контактните пръстени

Поне един неподходящият диод води до провала на целия диоден мост И дава абюкане на батерията.

Проверка на генератора може да се наложи, когато слънчевата батерия на лампата за зареждане на батерията на арматурното табло и това означава, че батерията се зарежда. Всеки драйвер е полезен да знае как да проверява генератора и нейните подробности, които ще бъдат описани подробно в тази статия.

Няма такса акумулаторна батерия Тя може да се случи не само по вина на генератора и например поради повреда на релето на регулатора. И преди да проверите генератора, първо трябва да се уверите, че релето на регулатора е добро.

Как да проверите релето на регулатора различни видове Писах подробно тук. И за генераторното устройство и основните му грешки могат да бъдат прочетени. Генераторът и обслужването на някои части могат да бъдат проверени без разглобяването на генератора или демонтаж и методите за проверка ще бъдат описани по-долу.

Ако при проверка ще бъдат открити някои от неизправността на генератора, ще бъде възможно да ги елиминирате, както е описано тук, за ремонта на генератора.

Проверете генератора на части.

Проверка на статора Генератор. Генераторният статор се проверява отделно след разглобяването на генератора. Всички заключения на статора трябва да бъдат изключени от диодите (клапаните) на токоизправителния блок.

Първо, визуално се уверете, че лакът на кабелите за навиване на статора няма следи от прегряване (и още повече топене), което може да се случи с кратко затваряне в токоизправителните клапани. Стараторът със следи от топяща изолация трябва да бъде заменен.

Проверка на генератора с помощта на стойката .

Проверката на стойката ви позволява най-точно да определите работата на генератора и кореспонденцията на нейните номинални характеристики. За да сглобите стойката, ще трябва да фиксирате електрическия двигател с заварената рамка от ъгъла (или профилна тръба), след това закрепете генератора на една и съща рамка, така че ролката на електрическия двигател да въртят ролката на генератора използване на колана.

Reostat 4 все още ще се нуждае (вижте свързващата верига отляво) волтметър 3, контролната 12-волтова крушка (3 W) 1, амперметър 5, превключвател 6 и автомобил 7 (самият генератор е 2 на фигурата). Всичко се свързва според схемата на фигурата.

Преди да проверите генератора, е необходимо да почистите контактните пръстени на генератора от данъка, а четките трябва да бъдат добре сортирани във формата на контактните пръстени. След като свържете всички компоненти на стойката според фигурата, включете електрическия двигател и търговията на дребно 4 на изхода на напрежението на генератора, равно на 13 волта. След това донесе ротора на ротора на генератора до 5000 rpm.

С такива революции, ние даваме на генератора най-малко две минути, след това измерват силата на тока на откат. Обслужващ генератор на вази за задвижване на предните колела (VAZ 2108 - 09), токът ще бъде най-малко 55 ампера. Имат по-мощни генератори на чуждестранни автомобили, скоростта на текущата възвръщаемост повече и колко точно Ампен - това може да бъде изяснено в спецификации Специфичен генератор.

1 - генератор, 2 - волтметър, 3 - контролна електрическа крушка, 4 - Reostat, 5 - амперметър, 6 превключвател, 7 - батерия.

Стените за проверка на генератори на чуждестранни автомобили са почти еднакви, само констатациите на вносни генератори имат друга нотация (D и B +), както във фигурата точно над.

Ако се окаже, че токът е по-малък от положен, това показва грешките в намотката на статора или ротора на генератора, или увреждането на диодите, или износването на контактните пръстени или четките. В този случай ще бъдат проверени разглобяването и тестването на намотки и диоди, както е описано по-горе.

Проверка на напрежението при изхода на генератора се проверява по време на роторните революции 5000 rpm. В този случай ние поставим реалния ток на 15 ампера и измерваме напрежението на изхода на генератора. Той трябва да бъде 14.1 ± 0.5 волта, при температура 25 ± 10 ° на закрито, където се намира стойката.

Ако напрежението има различна стойност (по-малко или повече от 14.1 ± 0,5 волта), тогава регулаторът трябва да бъде заменен с нова или очевидна и повторна проверка. Ако подмяната на релето не помогне и напрежението все още ще се различава от норма, това означава, че регулаторът не е в релето, а в намотките на статора или ротора, или в дефектните диоди на токоизправителния блок.

Проверка на генератора с помощта на електронен осцилоскоп .

Електронният осцилоскоп не е далеч от всички, но позволява формата на ректално напрежение бързо и точно проверява работата на генератора и определя естеството на щетите. Ето защо има смисъл да се напише този метод за проверка на генератора.

За да проверите схемата трябва да се събират, както е показано на снимката вляво. След това изключете общия изходен проводник от три допълнителни диода от терминала в релето на регулатора на напрежението и завийте върха на несвързания тел с лента (така че да не е ъгъл на генераторното тяло).

След това към терминала в Свързване на телта от батерията (виж фигурата) чрез управляващата светлина 1. Сега извивката ще се захранва само от батерията. Включете електрическия двигател на стойката и ние постигаме ротора на генераторния ротор приблизително 1500 - 2000 rpm. След това превключвателят 6 изключва батерията от терминала на генератора 30 и с помощта на 4 amp на оттеглящия ток.

Проверяваме напрежението на осцилоскопа на генераторния терминал 30. При диоди с добър токоизправител и обслужване на ликвидация на статора, изправено напрежение има формата на равномерните зъби на триона, както на фигура А (виж фигурата точно под).

A - генераторът е добър.
B - диод почивките.
B е прекъсване в диодната верига или в намотката на статора.

Ако има прекъсване или късо съединение в токоизправителите диоди или счупване в намотката на статора, тогава формата на кривата ще бъде с неравни зъби с дълбоки депресии (виж фигура В и В).

Когато терминалът 30 беше проверен и се увери, че формата на кривата е нормална, трябва да проверите напрежението на щепсела 61 или върху върха на проводника, който е изключен от щепсела в релето на регулатора. Тези точки са обща продукция от три допълнителни диода, които хранят възбуждащата намотка по време на работата на генератора.

И тук формата на кривата на напрежението трябва да има правилната форма на зъбите. Ако формата на кривата има неправилна форма на зъбите, това показва повреда на допълнителни диоди.

Повече за проверката и възстановяването на генератора и релето на чуждестранния регулатор на автомобила може да се прочете.

Е, накрая, няколко предупреждения, които са важни за познаването на всеки водач.

• Минусният проводник от батерията трябва винаги да бъде свързан с маса и плюс тел е свързан към генераторния терминал 30. Обратно (погрешно) Свързването на батерията незабавно причинява увеличения ток чрез диодите на генераторния токоизправител и диодите ще се провалят.
• Не можете да разрешите работата на генератора с изключена батерия, тъй като причинява появата на краткосрочни пренапрежения на терминала 30 на генератора и ще повреди регулатора на напрежението и други електронни устройства В борда на модерна кола.
• Строго е забранено да се проверява здравето на генератора върху искрата, дори краткосрочна връзка на терминала 30 на генератора с маса. В същото време, високият ток преминава през диодите на блока на изправителя и те се провалят. Можете да проверите работата на генератора само с волтметър и амперметър.
• Генераторният токоизправител диоди не може да бъде проверен от мегаметрич (твърде голям за напрежение диоди) или напрежение повече от 12 волта. Тъй като диодите са пробити с такава проверка (възниква късо съединение).
• Също така е забранено да се провери окабеляването на машината с мегамилатор или лампа, задвижвани от напрежение над 12 волта. Ако е необходимо такова окабеляване, трябва предварително да изключите кабелите от терминалите на генератора.
• Проверка на изолационното съпротивление на генераторния генератор на навиване с повишено напрежение може да бъде само на стойката, но задължително с фазовите намотки, изключени от изправителя.
• За работа на тялото Използвайки електрическо заваряване, е необходимо да се изключат проводниците от всички терминали на генератора и батерията.

Това изглежда, че е всичко. Разбира се, проверката на генератора не е толкова прост въпрос, но с компетентен подход и наличието на подходящи знания, е напълно възможно да се идентифицира всякакви неизправност и да го елиминира без помощта на автоелектричество, успех.