Kuidas teha akulaadijat. Isetehtud laadija autoakule: skeemid, juhised 12V laadija valmistamine

Laadija(Mälu) aku jaoks on vajalik igale autojuhile, kuid see maksab palju ja regulaarsed ennetavad sõidud autoteenindusse pole võimalus. Aku hooldamine töökojas võtab aega ja raha. Lisaks peate ikkagi teenusesse jõudma tühjenenud akuga. DIY töötav laadija auto aku kõik, kes oskavad jootekolvi kasutada, saavad seda oma kätega teha.

Natuke akuteooriat

Mis tahes patarei (aku) - ajam elektrienergia... Kui sellele rakendatakse pinget, koguneb aku keemiliste muutuste tõttu energia. Tarbija ühendamisel toimub vastupidine protsess: keemiline vastupidine muutus tekitab seadme klemmides pinge, koormuse kaudu voolab vool. Seega tuleb akust pinge saamiseks kõigepealt see "panna", see tähendab, et aku tuleb laadida.

Pea igal autol on oma generaator, mis mootori töötamise ajal annab rongisisestele seadmetele energiat ja laeb akut, täiendades mootori käivitamiseks kulutatud energiat. Kuid mõnel juhul (mootori sagedane või raske käivitamine, lühikesed väljasõidud jne) pole aku energiat taastumiseks aega, aku tühjeneb järk-järgult. Sellest olukorrast on ainult üks väljapääs - laadimine välise laadijaga.

Kuidas kontrollida aku olekut

Laadimisvajaduse üle otsustamiseks peate määrama aku oleku. Lihtsaim variant - "keerata / mitte keerata" - on samal ajal ka ebaõnnestunud. Kui aku näiteks "ei pöördu" näiteks hommikul garaažis, siis ei lähe te üldse kuhugi. „Mitte ringi“ olek on kriitiline ja tagajärjed võivad akule olla kohutavad.

Optimaalne ja usaldusväärne meetod seisundi kontrollimiseks aku- selle üle pinge mõõtmine tavalise testeriga. Umbes 20-kraadise õhutemperatuuri juures laetuse seisundi sõltuvus pingest koormusest lahti ühendatud aku klemmidel (!) järgmine:

• 12,6 ... 12,7 V - täielikult laetud;
• 12,3 ... 12,4 V - 75%;
• 12,0 ... 12,1 V - 50%;
• 11,8 ... 11,9 V - 25%;
• 11,6 ... 11,7 V - tühjenenud;
• alla 11,6 V - sügav tühjendus.

Tuleb märkida, et kriitiline on 10,6 volti. Kui see langeb alla, siis "auto aku" (eriti hooldusvaba) ebaõnnestub.

Õige laadimine

Laadimisviise on kaks auto aku- püsiv pinge ja pidev vool. Igaühel on oma omadused ja puudused:

Isetehtud akulaadijad

Autoakude laadija oma kätega kokkupanek on tõeline ja pole eriti keeruline. Selleks peate omama elektrotehnika põhiteadmisi ja oskama jootekolbi enda käes hoida.

Lihtne 6 ja 12 V seade

See skeem on kõige elementaarsem ja eelarvelisem. Selle laadijaga saate laadida mis tahes pliiakut, mille tööpinge on 12 või 6 V ja elektriline võimsus 10 kuni 120 A / h.

Seade koosneb astmelisest trafost T1 ja võimsast alaldist, mis on kokku pandud VD2-VD5 dioodidele. Paigaldamine laadimisvool toodetud lülitite S2-S5 abil, mille abil on trafo primaarmähise toiteallikaga ühendatud kustutuskondensaatorid C1-C4. Iga lüliti mitmekordse "kaalu" tõttu võimaldavad erinevad kombinatsioonid laadimisvoolu järk-järgult reguleerida vahemikus 1-15 A 1 A sammuga. Sellest piisab optimaalse laadimisvoolu valimiseks.

Näiteks kui vajate 5 A voolu, peate sisse lülitama lülitid S4 ja S2. Suletud S5, S3 ja S2 annavad kokku 11 A. Aku pinge jälgimiseks kasutatakse PU1 voltmeetrit, laadimisvoolu jälgitakse PA1 ampermeetri abil.

Kujunduses saate kasutada mis tahes võimsustrafot võimsusega umbes 300 W, ka kodus valmistatud. See peaks tagama sekundaarmähise pinge 22–24 V voolul kuni 10-15 A. VD2-VD5 asemel peavad kõik alaldidioodid, mis taluvad vähemalt 10 A ettepoole suunatud voolu ja vastupidist pinget. sobivad vähemalt 40 V. Sobivad on D214 või D242. Need tuleks paigaldada läbi isoleerivate tihendite radiaatorile, mille hajumisala on vähemalt 300 cm.

Kondensaatorid C2-C5 peavad olema mittepolaarsed paberid, mille tööpinge on vähemalt 300 V. Sobivad näiteks MBCHG, KBG-MN, MBGO, MBGP, MBM, MBGCH. Neid kuubikujulisi kondensaatoreid kasutati laialdaselt kodumasinate elektrimootorite faasivahetajatena. PU1-na kasutati alalisvoolu voltmeeter tüüpi M5-2 mõõtepiiriga 30 V. PA1 on sama tüüpi ampermeeter, mille mõõtepiir on 30 A.

Skeem on lihtne, kui panete selle kokku hooldatavatest osadest, siis pole seda vaja kohandada. See seade sobib ka kuuevoldiste akude laadimiseks, kuid iga S2-S5 lüliti "kaal" on erinev. Seetõttu peate laadimisvooludes liikuma ampermeetri abil.

Pidevalt reguleeritav vool

Selle skeemi kohaselt on auto aku jaoks laadija oma kätega keerulisem kokku panna, kuid see on võimalik korduvalt ja ei sisalda ka nappe osi. Tema abiga on lubatud laadida 12-voldiseid akusid võimsusega kuni 120 A / h, laadimisvool on sujuvalt reguleeritud.

Aku laaditakse impulssvooluga, reguleeriva elemendina kasutatakse türistorit. Lisaks sujuva voolu reguleerimise nupule on sellel disainil ka režiimilüliti, sisselülitamisel laadimisvool kahekordistub.

Laadimisrežiimi kontrollitakse visuaalselt, kasutades selleks näidikut RA1. Takisti R1 on omatehtud, valmistatud nikroom- või vasktraadist läbimõõduga vähemalt 0,8 mm. See toimib voolu piirajana. EL1 lamp on indikaatorlamp. Selle asemel sobib iga väike indikaatorlamp pingega 24-36 V.

Astmelist trafot saab kasutada valmis väljundpingega sekundaarmähisel 18-24 V voolul kuni 15 A. Kui teil pole käepärast sobivat seadet, saate selle ise teha mis tahes võrgutrafo võimsusega 250-300 W. Selleks keeratakse trafost välja kõik mähised, välja arvatud vooluvõrk, ja üks sekundaarmähis keeratakse mis tahes isoleeritud traadiga, mille ristlõige on 6 mm. ruutmeetrit Mähises on pöörete arv 42.

Türistor VD2 võib olla ükskõik milline KU202 seeria tähed B-H... See on paigaldatud radiaatorile, mille hajumisala on vähemalt 200 cm. Seadme toite paigaldamine toimub minimaalse pikkusega ja vähemalt 4 mm ristlõikega juhtmetega. ruutmeetrit VD1 asemel töötab mis tahes alaldidiood, mille pöördpinge on vähemalt 20 V ja talumisvool vähemalt 200 mA.

Seadme reguleerimine on piiratud ampermeetri RA1 kalibreerimiseni. Seda saab teha, ühendades aku asemel mitu 12-voldist lampi koguvõimsusega kuni 250 W, jälgides voolu teadaolevalt hea tavalise ampermeetri abil.

Arvuti toiteallikast

Selle lihtsa laadija oma kätega kokkupanekuks vajate regulaarset toiteallikat vanast ATX-arvutist ja raadiotehnika teadmisi. Kuid teisest küljest osutuvad seadme omadused korralikuks. Selle abiga laetakse akusid kuni 10 A vooluga, reguleerides laengu voolu ja pinget. Ainus tingimus on see, et TL494 kontrolleril on soovitav PSU.

Loomiseks auto laadimine tehke seda ise arvuti toiteallikast peate kokku panema joonisel näidatud vooluahela.

Lõpetamiseks vajalikud sammhaaval toimingud näeb välja selline:

1. Hammutage kõik voolusiini juhtmed, välja arvatud kollane ja must.
2. Ühendage kollased ja eraldi mustad juhtmed omavahel - need on vastavalt laadijad "+" ja "-" (vt skeemi).
3. Lõigake kõik rajad, mis viivad TL494 tihvtidesse 1, 14, 15 ja 16.
4. Paigaldage PSU korpusele muutuvad takistid nimiväärtusega 10 ja 4,4 kOhm - need on juhtnupud vastavalt pinge ja laadimisvoolu reguleerimiseks.
5. Paigaldage ülaltoodud joonisel näidatud ahel pinnale kinnitamise abil.

Kui installimine on õigesti tehtud, on versioon läbi viidud. Jääb varustada uus laadija voltmeeter, ampermeeter ja juhtmed "krokodillidega" akuga ühendamiseks.

Konstruktsioonis on võimalik kasutada mis tahes muutuvaid ja konstantseid takistoreid, välja arvatud praegune (alumine vastavalt skeemile nimiväärtusega 0,1 Ohm). Selle võimsuse hajumine on vähemalt 10 W. Sellise takisti saate ise valmistada sobiva pikkusega nikroom- või vasktraadist, kuid võite tõesti leida valmis, näiteks Hiina digitaalse testeri šundi 10 A või C5-16MV takisti jaoks. Teine võimalus on kaks paralleelselt ühendatud 5WR2J takistit. Selliseid takistusi leidub arvutite või telerite toiteallikates.

Mida peate teadma aku laadimisel

Auto aku laadimisel on oluline järgida mitmeid reegleid. See aitab teid pikendage aku kasutusaega ja säilitage oma tervist:

Lihtsa isetegija akulaadija loomise küsimus on selgitatud. Kõik on piisavalt lihtne, jääb varuda vajalik tööriist ja võite turvaliselt tööle asuda.

Väga sageli, eriti külmal aastaajal, seisavad autojuhid silmitsi vajadusega auto akut laadida. Võimalik ja soovitav on osta tehaselaadija, eelistatult garaažis kasutamiseks mõeldud laadija ja käivitusseade.

Kuid kui teil on elektritöö oskused, teatud teadmised raadiotehnika valdkonnas, siis võite oma kätega teha lihtsa laadija auto aku jaoks. Lisaks on parem ette valmistada võimalik juhtum, kui aku ootamatult tühjeneb kodust või parkimis- ja hoolduskohast eemal.

Üldine teave aku laadimisprotsessi kohta

Kui aku pinge on alla 11,2 volti, tuleb auto akut laadida. Hoolimata asjaolust, et aku võib auto mootori käivitada isegi sellise laadimisega, algavad pikaajalisel madalal pingel parkimisel plaatide sulfaadimisprotsessid, mis põhjustavad aku mahtu.

Seetõttu on auto talvitamise ajal parklas või garaažis vaja pidevalt akut laadida, jälgida selle klemmide pinget. Veel parim viis- eemaldage aku, viige see sooja kohta, kuid ärge unustage aku säilitamist.

Aku laaditakse püsiva või impulssvooluga. Konstantse pingeallika laadimisel valitakse tavaliselt laadimisvool, mis võrdub kümnendikuga aku mahust.

Näiteks kui aku maht on 60 Amp-tundi, peaks laadimisvool olema 6 Amp. Uuringud näitavad aga, et mida väiksem on laenguvool, seda vähem intensiivsed on sulfaadimisprotsessid.

Lisaks on olemas patareiplaatide desulfaatimise meetodid. Need on järgmised. Esiteks tühjeneb aku lühiajaliste suurte vooludega 3–5 volti pingele. Näiteks näiteks siis, kui starter on sisse lülitatud. Siis toimub aeglane täislaadimine vooluga umbes 1 Amper. Selliseid protseduure korratakse 7-10 korda. Nendel toimingutel on desulfaat.

Sellel põhimõttel põhinevad desulfeerivad impulsslaadijad. Selliste seadmete akut laetakse impulssvooluga. Laadimisperioodil (mitu millisekundit) rakendatakse aku klemmidele lühikest vastupidise polaarsusega tühjenemise impulsi ja pikemat otsese polaarsusega laadimisimpulsi.

Laadimisprotsessi ajal on väga oluline vältida aku ülelaadimise mõju, see tähendab hetke, mil see laaditakse maksimaalse pingeni (sõltuvalt aku tüübist 12,8 - 13,2 volti).

See võib põhjustada elektrolüüdi tiheduse ja kontsentratsiooni kasvu, plaatide pöördumatut hävimist. Seetõttu on tehaselaadijad varustatud elektroonilise juhtimis- ja väljalülitussüsteemiga.

Autoakude omatehtud lihtsate laadijate skeemid

Lihtsaim

Mõelge juhtumile, kuidas peate akut laadima improviseeritud vahenditega. Näiteks olukord, kui õhtul jätsid auto maja lähedale, unustades igasugused elektriseadmed välja lülitada. Hommikuks oli aku tühi ega käivitanud autot.

Sellisel juhul piisab, kui teie auto käivitub hästi (alates poolest pöördest), et akut pisut "pingutada". Kuidas seda teha? Esiteks vajate püsivat pingeallikat vahemikus 12 kuni 25 volti. Teiseks vastupanu piiramine.

Mida saaksite soovitada?

Tänapäeval on peaaegu igas kodus sülearvuti. Sülearvuti või netbooki toiteallika väljundpinge on reeglina 19 volti, vool vähemalt 2 amprit. Toitepistiku välimine klemm on negatiivne, sisemine klemm on positiivne.

Piirava vastupanuna ja see on vajalik!!!, saate kasutada auto salongi lambipirni. Võite muidugi ja suunatulede või veelgi hullemate peatuste või mõõtmete korral võimsamana, kuid on olemas toiteallika ülekoormamise võimalus. Lihtsaim skeem on kokku pandud: miinus toiteallikas - pirn - miinus aku - pluss aku - pluss toiteallikas. Paari tunni pärast on aku mootori käivitamiseks piisavalt laetud.

Kui teil pole sülearvutit, saate raadio turult eelnevalt osta võimsa alaldidioodi, mille pöördpinge on üle 1000 volti ja voolu 3 amprit. See on väikese suurusega ja selle saab hädaolukorras panna kindalaekasse.

Mida teha hädaolukorras?

Piirava koormusena võib kasutada tavapäraseid lampe hõõguv 220 ° C juures Volt. Näiteks 100 vatti lamp (võimsus = pinge X vool). Seega on 100-vatise lambi kasutamisel laenguvool umbes 0,5 amprit. Mitte palju, kuid üleöö annab see akule 5 Ampr-tundi mahtu. Tavaliselt piisab, kui paar korda hommikul autostarterit keerata.

Kui paralleelselt on ühendatud kolm 100-vatti lampi, kolmekordistub laadimisvool. Auto akut saate laadida peaaegu pooleks ööks. Mõnikord lülitavad nad lampide asemel sisse elektripliidi. Kuid siin võib diood juba ebaõnnestuda ja samal ajal ka aku.

Üldiselt on sellised katsed aku otselaadimisega vahelduvpingevõrgust 220 volti äärmiselt ohtlik... Neid tuleks kasutada ainult äärmuslikel juhtudel, kui pole muud väljapääsu.

Arvuti toiteallikatest

Enne kui alustate oma kätega auto aku laadija valmistamist, peaksite hindama oma teadmisi ja kogemusi elektri- ja raadiotehnika valdkonnas. Selle kohaselt valige seadme keerukuse tase.

Kõigepealt peaksite otsustama elemendi baasi üle. Väga sageli jäävad arvutikasutajatele vanad süsteemiplokid. Seal on toiteallikad. Koos + 5V toitepingega on neis ka +12 V buss. Reeglina hinnatakse seda kuni 2 amprise voolu jaoks. Nõrga laadija jaoks on see täiesti piisav.

Video - samm-sammult juhendamine arvutitoiteallikast autoaku lihtsa laadija valmistamiseks ja skeemiks:

Kuid 12 volti pingest ei piisa. On vaja see "üle ajada" 15-ni. Kuidas? Tavaliselt "tippimise" meetodil. Nad võtavad umbes 1 kiloohmi takistuse ja ühendavad selle paralleelselt teiste takistustega mikrolülituse lähedal 8 jalaga toiteallika sekundaarses ahelas.

Seega muudetakse vastavalt tagasisideahela võimendust ja väljundpinget.

Sõnadega on seda keeruline seletada, kuid tavaliselt saavad kasutajad sellest aru. Takistuse väärtuse valimisega võite saavutada väljundpinge umbes 13,5 volti. Sellest piisab auto aku laadimiseks.

Kui toiteallikat pole käepärast, võite otsida trafo, mille sekundaarmähis on 12 - 18 volti. Neid kasutati vanades torutelerites ja muudes kodumasinates.

Nüüd võib selliseid trafosid leida kasutatud katkematu toiteallikatest, saate seda osta senti eest aadressilt järelturg... Järgmisena hakkavad nad tootma trafo laadijat.

Trafo laadija

Transformaatorlaadijad on kõige tavalisemad ja ohutumad seadmed, mida autotööstuses laialdaselt kasutatakse.

Video - lihtne trafot kasutav autoakulaadija:

Autoaku trafo laadija lihtsaim skeem sisaldab:

• võrgu trafo;
• alaldi sild;
• piirav koormus.

Piirava koormuse kaudu voolab suur vool, see muutub väga kuumaks, seetõttu kasutatakse laadimisvoolu piiramiseks sageli trafo primaarahelas olevaid kondensaatoreid.

Põhimõtteliselt saate sellises skeemis ilma trafota hakkama saada, kui valite kondensaatori õigesti. Kuid ilma galvaanilise isolatsioonita vahelduvvooluvõrgust oleks selline vooluahel elektrilöögi seisukohalt ohtlik.

Autode akude laadijate praktilisemad vooluahelad koos laadimisvoolu reguleerimise ja piiramisega. Üks neist skeemidest on näidatud joonisel:

Võimsate alaldidioodidena saate kasutada vigase auto generaatori alaldi silda, ühendades vooluahela veidi uuesti.

Keerukamad desulfaatimisfunktsiooniga impulsslaadijad valmistatakse tavaliselt mikrolülituste, isegi mikroprotsessorite abil. Neid on keeruline valmistada ja need vajavad spetsiaalseid paigaldus- ja reguleerimisoskusi. Sellisel juhul on tehaseseadet lihtsam osta.

Ohutusnõuded

Isetehtud autoakulaadija kasutamisel järgitavad tingimused:

• laadija ja aku peavad laadimise ajal asuma mittesüttival pinnal;
• kõige lihtsamate laadijate kasutamise korral on vaja kasutada isikukaitsevahendeid (isolatsioonikindad, kummimatt);
• äsja valmistatud seadmete kasutamise ajal on laadimisprotsessi pidev jälgimine vajalik;
• laadimisprotsessi peamised jälgitavad parameetrid - vool, pinge aku klemmides, laadija kere ja aku temperatuur, keemistemperatuuri reguleerimine;
• öösel laadimisel on vajalik, et võrguühenduses oleksid jääkvooluseadmed.

Video - skeem UPS-i aku laadijast:

Võib pakkuda huvi:

Skanner auto enesediagnostika jaoks

Kuidas kiiresti auto kere kriimustustest lahti saada

Kuidas kontrollida kasutatud autot enne ostmist

Kuidas OSAGO poliitikat veebis 7 minutiga väljastada

Sarnased artiklid

Kommentaarid artiklile:

Ljokha

Siin esitatud teave on muidugi uudishimulik ja informatiivne. Nõukogude kooli endise raadiotehnikuna lugesin seda suure huviga. Kuid tegelikkuses ei vaevu nüüd isegi "meeleheitel" raadioamatöörid tõenäoliselt omatehtud laadimisahelate otsimisel ja hiljem jootekolvi ja raadiokomponentide abil kokku. Seda teevad ainult fanaatilised raadioamatöörid. Tehaseseadme ostmine on palju lihtsam, eriti kuna hinnad on minu arvates taskukohased. Viimase võimalusena võite pöörduda teiste autojuhtide poole palvega "sigaret süüta", õnneks on nüüd igal pool ohtralt autosid. Siin kirjutatu on kasulik mitte niivõrd selle praktilise väärtuse poolest (kuigi ka see), kuivõrd raadiotehnika vastu huvi tekitamiseks üldiselt. Lõppude lõpuks ei saa enamik kaasaegseid lapsi takisti transistorist eristada ja nad ei häälda seda esimest korda. Ja see on väga kurb ...

Michael

Kui aku oli vana ja poolsurnud, kasutasin laadimiseks sageli sülearvuti toiteallikat. Voolupiirajana kasutasin tarbetut vana tagatuld nelja paralleelselt ühendatud 21-vatise pirniga. Ma kontrollin klemmide pinget, laadimise alguses on see tavaliselt umbes 13 V, aku sööb innukalt laadimist, siis suureneb laadimispinge ja kui see jõuab 15 V-ni, lõpetan laadimise. Mootori enesekindlaks käivitamiseks kulub pool tundi või tund.

Ignat

Mul on garaažis nõukogude laadija, nimega "Wave", 79. vabastamisaasta. Toas on kopsakas ja raske trafo ning mitu dioodi, takistit ja transistorit. Ligi 40 aastat ridades ja seda hoolimata asjaolust, et kasutame seda kogu aeg oma isa ja vennaga ning mitte ainult laadimiseks, vaid ka 12 V toiteallikaks. Ja nüüd on tõesti odav osta odav hiinlane seadet viissada ruutmeetrit, kui jootma. Ja Aliexpressist saab osta isegi pooleteise saja eest, tõde saadetakse kauaks. Kuigi mulle meeldis arvuti toiteallikast saadav variant, on mul vanade, kuid üsna töökindlate garaažis lebamas vaid tosin.

San Sanych

Hmm. Muidugi kasvab pepsikooli põlvkond ...: - \ õige laadija peaks tooma 14,2 volti. Ei rohkem ega vähem. Suurema potentsiaalivahe korral keeb elektrolüüt ja aku paisub, nii et hiljem on problemaatiline seda eemaldada või vastupidi, mitte autosse tagasi paigaldada. Väiksema potentsiaalivahe korral akut ei laadita. Materjalis on kõige tavalisem vooluallikaga trafo (esimene). Sel juhul peab trafo tooma täpselt 10 volti vähemalt 2 amprise vooluga. Neid müüakse hulgi. Parem on paigaldada kodumajapidamise dioodid, - D246A (on vaja panna vilgukivi isolaatoritega radiaator). Halvimal juhul - KD213A (neid saab liimiga liimida alumiiniumradiaatorile). Kõik elektrolüütkondensaatorid, mille tööpinge on vähemalt 25 volti, vähemalt 1000 μF. Samuti pole vaja väga suurt kondensaatorit, sest alaregitud pinge lainetuse tõttu saame aku jaoks optimaalse laetuse. Kokku saame 10 * juure 2 = 14,2 volti. Tal endal on selline laadija juba 412. moskvalase ajast. Pole üldse tapetud. 🙂

Kirill

Põhimõtteliselt, kui teil on õige trafo, pole trafo laadija vooluahela ise nii keeruline kokku panna. Isegi minu, mitte eriti suure raadioelektroonika valdkonna spetsialisti jaoks. Paljud inimesed ütlevad, nad ütlevad, miks peaksite vaeva nägema, kui seda on lihtsam osta. Olen nõus, kuid see pole oluline lõpptulemus, vaid protsess ise, sest tehtud asja on palju meeldivam kasutada oma kätega kui ostetud. Ja mis kõige tähtsam, kui see omatehtud toode tuleb seismisest välja, siis see, kes selle kokku pani, teab oma akut põhjalikult ja suudab selle kiiresti parandada. Ja kui ostetud toode põleb läbi, siis peate ikkagi süvenema ja see pole üldse tõsiasi, et jaotus leitakse. Hääletan enda koostatud seadmete poolt!

Oleg

Üldiselt arvan, et ideaalne variant on tööstuslik laadija, nii et mul on see olemas ja kannan seda kogu aeg pakiruumis. Kuid elus on olukorrad erinevad. Kord külastasin oma tütart Montenegros ja seal nad tavaliselt midagi ei kanna ja isegi harva on kedagi. Nii unustas ta ööseks ukse sulgeda. Aku on tühi. Dioodi pole käepärast, arvutit pole. Leidsin 18-voldise ja 1-amprise vooluga Boshevsky kruvikeeraja. Siin on tema tasu ja kasutatud. Tõsi, laadisin seda terve öö ja puudutasin seda perioodiliselt ülekuumenemise pärast. Kuid ta ei elanud midagi üle, hommikul tõid nad mind pooleldi jalaga. Nii et võimalusi on palju, peate otsima. Noh, omatehtud laadimise kohta võin raadioinsenerina nõustada ainult trafo, st. võrgust lahti ühendatud, on need kondensaatori, lambiga dioodiga võrreldes ohutud.

Sergei

Aku laadimine mittestandardsete seadmetega võib põhjustada täieliku pöördumatu kulumise või vähendada garanteeritud toimimist. Kogu probleem seisneb omatehtud toodete ühendamises, olenemata nimipingest, mis ei ületa lubatut. Tuleb arvestada temperatuuri erinevustega ja see on väga oluline punkt, eriti talvel. Kraadi võrra vähendades suurendame seda ja vastupidi. Sõltuvalt aku tüübist on ligikaudne tabel - seda pole keeruline meelde jätta. Teine oluline punkt on see, et kõik pinge mõõtmised ja loomulikult tiheduse mõõtmised tehakse ainult külmal, mittetöötaval mootoril.

Vitalik

Üldiselt kasutan laadijat äärmiselt harva, võib-olla üks kord kahe või kolme aasta tagant ja siis, kui lahkun pikemaks ajaks näiteks suvel paariks kuuks lõunasse sugulaste juurde. Ja nii töötab masin põhimõtteliselt peaaegu iga päev, aku on laetud ja selliseid seadmeid pole vaja. Seetõttu arvan, et raha eest ostmine, mida te praktiliselt ei kasuta, pole eriti arukas. Parim variant- koguda nii lihtne töö näiteks arvuti toiteallikast ja lasta sellel tiibades oodates ringi veereda. Lõppude lõpuks on siin põhimõtteliselt mitte aku täielik laadimine, vaid mootori käivitamiseks selle veidi ülespuhumine ja siis teeb generaator oma töö.

Nikolay

Alles eile laadisime aku kruvikeeraja jaoks laadijast. Auto seisis väljas, pakane -28, aku pöördus paar korda ja tõusis püsti. Saime kruvikeeraja, paar juhtet, ühendasime selle ja poole tunni pärast läks auto ohutult käima.

Dmitriy

Valmis poelaadija on kindlasti ideaalne võimalus, kuid kes tahab käed külge panna ja arvestades, et neid ei pea sageli kasutama, siis ei saa te ostule raha kulutada ja laadimine ise toimuda.
Omatehtud laadija peaks olema autonoomne, ei vaja järelevalvet ega voolu juhtimist, kuna laadime kõige sagedamini öösel. Lisaks peab see pakkuma pinget 14,4 V ja tagama, et voolu ja pinge ületamisel aku lahti ühendatakse. See peaks pakkuma ka kaitset polaarsuse ümberpööramise eest.
Peamised vead, mida "kulibiinid" teevad, on otse kodumajapidamise toiteallikaga ühendamine, see pole isegi viga, vaid turvameetmete rikkumine, järgmine laadimisvoolu piiramine võimsuste järgi ja kallim: üks kondensaatorite aku 32 mikrofaradid 350–400 V pingel (vähem on võimatu) nagu lahe kaubamärgiga laadija.
Lihtsaim viis on kasutada arvutilülitiga toiteallikat (UPS), see on nüüd taskukohasem kui rauas olev trafo ja eraldi kaitset pole vaja teha, kõik on valmis.
Kui arvuti toiteallikat pole, peate otsima trafo. Sobib vanadest toru-teleritest pärit hõõgniidiga võimsus - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270. Neil on silma taga palju jõudu. Autoturult leiate vana trafo TN.
Kuid see kõik on mõeldud ainult neile, kes on elektrikuga sõbrad. Kui ei, siis ärge häirige - te ei tee kõigile nõuetele vastavat laadijat, nii et ostke valmis ja ärge raisake aega.

Laura

Vanaisa käest sain laadija. Nõukogude ajast. Kodune. Ma ei saa sellest üldse aru, kuid tuttavad, nähes teda imetlusega ja lugupidavalt, klatšivad neil keelt, ütlevad nad, et see asi on "sajandeid". Nad ütlevad, et see oli kokku pandud mõnele lambile ja töötab siiani. Tõsi, ma praktiliselt ei kasuta seda, kuid asi pole selles. Kogu nõukogude varustust noritakse, kuid see on mitu korda usaldusväärsem kui kaasaegne, isegi kodus valmistatud.

Vladislav

Üldiselt kasulik asi majapidamises, eriti kui on olemas väljundpinge reguleerimise funktsioon

Aleksei

Mul pole kunagi olnud võimalust omatehtud laadijaid kasutada või kokku panna, kuid kujutan ette kokkupaneku ja tööpõhimõtet. Ma arvan, et omatehtud tooted pole halvemad kui tehase omad, lihtsalt keegi ei taha jamada, eriti on kaupluste hinnad üsna taskukohased.

Victor

Üldiselt on skeemid lihtsad, detaile on vähe ja need on taskukohased. Mõningase kogemuse korral saab ka kohaneda. Seega on täiesti võimalik koguda. Loomulikult on väga meeldiv kasutada oma kätega kokku pandud seadet)).

Ivan

Laadija on muidugi kasulik asi, kuid nüüd on turul huvitavaid koopiaid - nende nimi on alglaadijad

Sergei

Laadimisahelaid on palju ja raadioinsenerina olen paljusid neist proovinud. Kuni eelmise aastani töötas ringrada minu jaoks juba nõukogude ajast ja töötas suurepäraselt. Kuid ühel päeval (minu süü tõttu) suri aku minu garaažis täielikult ja vajasin selle taastamiseks tsüklilist režiimi. Siis ta ei vaevunud (ajapuudusel) uue skeemi loomisega, vaid lihtsalt läks ja ostis. Ja nüüd kannan harjutusi igaks juhuks pakiruumis.

Varem või hiljem on igal autojuhil akuga probleeme. Ka sellest saatusest ei pääsenud ma. Pärast kümmet minutit ebaõnnestunud katseid oma autot käivitada otsustas ta, et peab ostma või tegema endale laadija. Õhtul, olles garaažis auditi teinud ja sealt sobiva trafo leidnud, otsustasin laadimise ise teha.

Samast kohast, ebavajaliku rämpsu hulgast leidsin ka vanast telerist pingestabilisaatori, mis minu arvates sobib ideaalselt kohvriks.

Olles uurinud Interneti lõputuid avarusi ja tõesti oma jõudu hinnanud, valisin ilmselt kõige rohkem lihtne skeem.

Pärast vooluringi printimist läksin naabri juurde, kes on kiindunud raadioelektroonikasse. 15 minuti jooksul kirjutas ta minu jaoks vajalikud detailid, lõikas ära fooliumiga kaetud PCB tüki ja andis mulle tahvlite joonistamiseks markeri. Pärast umbes tunni veetmist joonistasin vastuvõetava tahvli (paigaldus on mahukas, korpuse mõõtmed lubavad). Ma ei ütle teile, kuidas plaati mürgitada, selle kohta on palju teavet. Viisin oma loomingu naabri juurde ja ta söövitas selle minu jaoks. Põhimõtteliselt võiks osta trükkplaadi ja teha selle peal kõike, kuid nagu kingihobusele öeldakse ...
Pärast kõigi vajalike aukude puurimist ja monitori ekraanil transistori tihvti kuvamist võtsin jootekolvi üles ja umbes tunni pärast sain valmis plaadi.

Dioodsilda saab turult osta, peamine on see, et see on mõeldud vähemalt 10 amprise voolu jaoks. Leidsin D 242 dioodi, nende omadused on üsna sobivad ja PCB tükil jootsin dioodsilla.

Türistor tuleb paigaldada radiaatorile, kuna see kuumeneb töötamise ajal märgatavalt.

Eraldi pean ütlema ampermeetri kohta. Seda tuli osta poest ja konsultant võttis sealt ka šundi kätte. Otsustasin vooluahelat veidi muuta ja lisada lüliti nii, et oleks võimalik mõõta aku pinget. Ka siin oli vaja šunti, kuid pinge mõõtmisel pole see ühendatud paralleelselt, vaid järjestikku. Arvutusvalemi leiate Internetist, omal jõul lisan, et šunditakistite võimsuse hajumisel on suur tähtsus. Minu arvutuste järgi oleks see pidanud olema 2,25 vatti, kuid mul oli šunt võimsusega 4 vatti. Põhjus pole mulle teada, mul pole sellistes küsimustes piisavalt kogemusi, kuid olles otsustanud, et mul on põhimõtteliselt vaja ampermeetri, mitte voltmeetri näite, mõõtsin selle. Veelgi enam, voltmeetri režiimis kuumenes šunt märgatavalt 30–40 sekundiga. Niisiis, olles kõik vajaliku kokku kogunud ja taburetilt kõik üle kontrollinud, võtsin asja ette. Olles stabilisaatori täielikult lahti võtnud, võtsin kogu selle täidise välja.

Esiseina märgistades puurisin augud muutuva takisti ja lüliti jaoks, seejärel puurisin ümber läbimõõduga väikese läbimõõduga puuriga ampermeetri augud. Lõpetasin teravad servad viiliga.

Olles türistoriga trafo ja radiaatori asukoha veidi üle purustanud, otsustasin selle variandi.

Ostsin veel paar krokodilliklippi ja kõik on valmis. Selle vooluahela eripära on see, et see töötab ainult koormuse all, nii et pärast seadme kokkupanekut ja voltmeetriga klemmide pinge leidmist ärge kiirustage mind sõimama. Lihtsalt riputage klemmidele vähemalt auto pirn ja olete õnnelik.

Võtke trafo, mille sekundaarmähise pinge on 20-24 volti. Zeneri diood D 814. Kõik muud elemendid on näidatud diagrammil.

Paljud autojuhid teavad hästi, et aku tööea pikendamiseks tuleb seda perioodiliselt laadida laadijast, mitte auto generaatorist.

Ja mida kauem aku vastu peab, seda sagedamini tuleb seda uuesti laadida.

Laadijad on asendamatud

Nagu juba märgitud, kasutatakse selle toimingu tegemiseks laadijaid, mis töötavad 220 V võrgus. Sellised seadmed on sisse lülitatud autoturul palju võib neil olla mitmesuguseid kasulikke lisafunktsioone.

Kuid nad kõik teevad sama tööd - muudavad 220 V vahelduvpinge püsivaks pingeks 13,8–14,4 V.

Mõnes mudelis reguleeritakse laadimisvool käsitsi, kuid on ka mudeleid, millel on täielikult automaatne töö.

Kõigist ostetud laadijate puudustest võib välja tuua nende kõrge hinna ja mida keerukam seade, seda kõrgem hind.

Kuid paljudel on käepärast suur hulk elektriseadmeid, mille komponendid võivad hästi sobida omatehtud laadija loomiseks.

Jah, kodune seade ei tundu nii esinduslik kui ostetud, kuid lõppude lõpuks on selle ülesandeks aku laadimine, mitte riiulil "eputamine".

Laadija loomisel on üks olulisemaid tingimusi vähemalt põhiteadmised elektrotehnika ja raadioelektroonika alal, samuti võime jootekolbi oma kätes hoida ja osata seda õigesti kasutada.

Mälu toru-TV-st

Esimene on skeem, võib-olla kõige lihtsam, ja peaaegu iga autojuht saab sellega hakkama.

Lihtsaima laadija valmistamiseks vajate ainult kahte komponenti - trafot ja alaldit.

Peamine tingimus, millele laadija peab vastama, on see, et seadme väljundvool peab olema 10% aku mahust.

See tähendab, et sageli edasi sõiduautod a kasutatakse 60 Ah akut, selle põhjal peaks seadme väljundis olema voolutugevus 6 A. Samal ajal on pinge 13,8-14,2 V.

Kui kellelgi on vana mittevajalik torukujuline Nõukogude teler, siis on parem leida trafo, kui mitte seda sealt leida.

Skemaatiline diagramm teleri laadija näeb välja selline.

Sageli paigaldati sellistele teleritele trafo TS-180. Selle eripära oli kahe sekundaarmähise olemasolu, igaüks 6,4 V ja vool 4,7 A. Primaarmähis koosneb samuti kahest osast.

Esiteks peate tegema mähiste seeriaühenduse. Sellise trafoga töötamise mugavus on see, et igal mähisterminalil on oma tähis.

Sekundaarmähise jadaühenduseks on vaja ühendada tihvtid 9 ja 9 \ 'omavahel.

Ja klemmidele 10 ja 10 \ '- jootke kaks vasktraadi tükki. Kõigi klemmidele joodetud juhtmete ristlõige peab olema vähemalt 2,5 mm. ruutmeetrit

Mis puutub primaarmähisesse, siis jadaühenduse jaoks on vaja tihvtid 1 ja 1 \ 'omavahel ühendada. Pistikuga juhtmed võrguga ühendamiseks tuleb joota tihvtidesse 2 ja 2 \ '. See lõpetab töö trafo abil.

Diagramm näitab, kuidas dioodid peaksid olema ühendatud - klemmide 10 ja 10 \ 'juhtmed joodetakse dioodi sillale, samuti juhtmed, mis lähevad aku juurde.

Ärge unustage kaitsmeid. Üks neist on soovitatav paigaldada dioodsillalt "positiivsele" terminalile. Selle kaitsme nimiväärtus peab olema maksimaalselt 10 A. Trafo klemmile 2 tuleb paigaldada teine ​​kaitse (0,5 A).

Enne laadimise alustamist on parem kontrollida seadme tööd ja kontrollida selle väljundparameetreid ampermeetri ja voltmeetri abil.

Mõnikord juhtub, et voolutugevus on nõutavast veidi suurem, nii et mõned paigaldavad ahelasse 12-voldise hõõglambi võimsusega 21–60 vatti. See lamp "võtab ära" liigse voolutugevuse.

Mikrolaine laadija

Mõned autohuvilised kasutavad katkist mikrolaineahju trafot. Kuid see trafo tuleb ümber teha, kuna see on astmeline, mitte madalam.

Trafo ei pea olema heas töökorras, kuna selles põleb sageli sekundaarmähis, mis tuleb seadme loomisel ikkagi eemaldada.

Trafo muutmine taandub sekundaarmähise täielikule eemaldamisele ja uue mähisele.

Uue mähisena kasutatakse isoleeritud traati, mille ristlõige on vähemalt 2,0 mm. ruutmeetrit

Kerimisel peate otsustama pöörete arvu üle. Seda saate teha katseliselt - keerake südamiku ümber 10 pööret uut traati, seejärel ühendage selle otstega voltmeeter ja toitke trafot.

Vastavalt voltmeetri näitudele määratakse kindlaks, millist pinget väljundis need 10 pööret annavad.

Näiteks näitasid mõõtmised, et väljundis on 2,0 V. Niisiis annab väljundis 12 V 60 pööret ja 13 V - 65 pööret. Nagu võite ette kujutada, lisab 5 pööret 1 volti.

Tasub märkida, et parem on selline laadija kvaliteetselt kokku panna, seejärel asetage kõik komponendid vanarauast valmistatud karpi. Või kinnitage see alusele.

Kindlasti märkige koht, kus "positiivne" traat ja kus - "miinus", et mitte "tagurpidi" liikuda ega seadet keelata.

Laadija ATX toiteallikast (ettevalmistatud)

Keerulisemas vooluringis on arvuti toiteallikast valmistatud laadija.

Seadme valmistamiseks sobivad seadmed, mille võimsus on vähemalt 200 vatti AT või ATX mudelitest ja mida juhib kontroller TL494 või KA7500. On oluline, et toiteallikas oleks täielikult töökorras. Vanade arvutite mudel ST-230WHF on ennast halvasti näidanud.

Sellise laadija skeemi fragment on esitatud allpool ja me töötame selle kallal.

Lisaks toiteallikale vajate ka potentsiomeetrit-regulaatorit, 27 kΩ trimmeritakisti, kahte 5 W takistust (5WR2J) ja takistust 0,2 Ohm või ühte C5-16MV.

Töö esialgne etapp on vähendatud kõigi mittevajalike, näiteks juhtmete "-5 V", "+5 V", "-12 V" ja "+12 V", lahtiühendamiseks.

Diagrammil R1 tähistatud takisti (see annab TL494 kontrolleri tihvtile 1 pinge +5 V) tuleb aurustada ja selle kohale tuleb joota ettevalmistatud 27 kOhm trimmeritakisti. +12 V siin peab olema ühendatud selle takisti ülemise klemmiga.

Kontrolleri klemm 16 tuleb ühisjuhtmest lahti ühendada ja klemmide 14 ja 15 ühendused katkestada.

Toiteallika korpuse tagaseina tuleb paigaldada potentsiomeeter-regulaator (skeemil R10). See tuleb paigaldada isoleerivale plaadile nii, et see ei puudutaks ploki kere.

Selle seina kaudu peaksite välja tooma ka juhtmestikud võrguga ühendamiseks, samuti juhtmed aku ühendamiseks.

Seadme reguleerimise mugavuse tagamiseks peate olemasolevast kahest eraldi plaadil olevast 5 W takistist tegema paralleelselt ühendatud takistite ploki, mis annab väljundis 10 W takistusega 0,1 Ohm.

Siis peaksite kontrollima kõigi väljundite ühendamise õigsust ja seadme töökindlust.

Viimane töö enne montaaži lõpetamist on seadme kalibreerimine.

Selleks tuleb potentsiomeetri nupp seada keskmisesse asendisse. Pärast seda tuleks kärpimistakisti pinge seada jõude liikumine tasemel 13,8-14,2 V.

Kui kõik on õigesti tehtud, siis kui aku hakkab laadima, siis pinge 12,4 V vooluga 5,5 A.

Aku laadimisel tõuseb pinge trimmeril määratud väärtuseni. Niipea kui pinge jõuab selle väärtuseni, hakkab vool vähenema.

Kui kõik tööparameetrid ühtivad ja seade töötab normaalselt, jääb ainult korpuse sulgemine, et vältida sisemiste elementide kahjustamist.

See seade ATX-seadmest on väga mugav, sest kui aku on täielikult laetud, lülitub see automaatselt pinge stabiliseerimise režiimi. See tähendab, et aku laadimine on täielikult välistatud.

Töö mugavuse huvides saate seadme täiendavalt varustada voltmeetri ja ampermeetriga.

Tulemus

Need on vaid mõned laadijatüübid, mida saab kodus saadaolevatest tööriistadest valmistada, kuigi võimalusi on palju rohkem.

See kehtib eriti laadijate kohta, mis on valmistatud arvuti toiteallikatest.

Kui teil on selliste seadmete valmistamise kogemust, jagage seda kommentaarides, paljud on selle eest väga tänulikud.

Vajadus akut laadida tekib paljudel autojuhtidel. Mõni kasutab sel eesmärgil kaubamärgiga laadijaid, teine ​​kodus valmistatud omatehtud laadijaid. Kuidas teha ja kuidas sellise seadmega akut korralikult laadida? Me arutame seda allpool.

[Peida]

Laadija disain ja tööpõhimõte

Lihtne laadija on seade, mida kasutatakse aku laadimiseks. Mis tahes laadija toimimise põhiolemus on see, et see seade võimaldab teil muuta 220-voldise majapidamisvõrgu pinge vajalikuks pingeks. Tänapäeval on laadijaid mitut tüüpi, kuid mis tahes seadme keskmes on kaks peamist komponenti - trafoseade ja ka alaldi (video laadimise seadme autoriks on akumulaatori kanal).

Protsess ise koosneb mitmest etapist:

• kui akut laaditakse, väheneb laadimisvoolu parameeter ja takistuse tase suureneb;
• hetkel, kui pingeparameeter läheneb 12 voltile, jõuab laadimisvoolu tase nulli - sel hetkel on aku täielikult laetud ja laadija saab välja lülitada.

Juhised lihtsa laadija valmistamiseks oma kätega

Kui soovite teha laadija 12- või 6-voldisele autoakule, siis saame teid selles aidata. Muidugi, kui te pole kunagi varem sellise vajadusega kokku puutunud, kuid soovite saada funktsionaalset seadet, siis on parem osta automaatne. Lõppude lõpuks ei ole omatehtud auto akulaadijal samu funktsioone kui kaubamärgiga seadmel.

Tööriistad ja materjalid

Nii et isetehtud akulaadija valmistamiseks vajate järgmisi elemente:

• jootekolb koos kulumaterjalidega;
• tekstoliidist plaat;
• pistikuga traat majapidamisvõrguga ühendamiseks;
• radiaator arvutist.

Sõltuvalt sellest saab lisaks kasutada ampermeetrit ja muid komponente, mis võimaldavad õiget laadimist ja laengu juhtimist. Autolaadija valmistamiseks peate loomulikult aku laadimiseks ette valmistama ka trafoüksuse ja alaldi. Muide, juhtumi enda võib võtta vanalt ampermeeterilt. Ampermeetri korpuses on mitu auku, mille külge saate ühendada vajalikud elemendid. Kui teil pole ampermeetrit, võite leida midagi sarnast.

Pildigalerii "Valmistume monteerimiseks valmis"

Etapid

Isetegija autoakulaadija ehitamiseks tehke järgmist.

1. Niisiis, kõigepealt peate töötama trafoga. Näitame omatehtud laadija valmistamist trafo seadmega TS-180-2 - sellist seadet saab vanast toru-telerist eemaldada. Sellised seadmed on varustatud kahe mähisega - primaarse ja sekundaarse ning iga sekundaarse komponendi väljundis on vool 4,7 amprit ja pinge 6,4 volti. Vastavalt toodab omatehtud laadija 12,8 volti, kuid selleks tuleb mähised järjestikku ühendada.
2. Mähiste ühendamiseks vajate kaablit, mille ristlõige on väiksem kui 2,5 mm2.
3. Hüppa abil peavad olema ühendatud nii sekundaarsed kui ka põhikomponendid.
4. Siis vajate dioodsilda, selle paigutamiseks võtke neli dioodielementi, millest igaüks peab olema kavandatud töötama vähemalt 10 amprise voolu tingimustes.
5. Dioodid on fikseeritud tekstoliidiplaadil, pärast mida tuleb need õigesti ühendada.
6. Kaablid on ühendatud väljunddioodi komponentidega, mille abil omatehtud laadija ühendatakse akuga. Pingetaseme mõõtmiseks võite lisaks kasutada elektromagnetilist pead, kuid kui see parameeter ei huvita, võite paigaldada alalisvoolu jaoks mõeldud ampermeetri. Pärast nende toimingute sooritamist saab isetegija laadija valmis olla (seadme valmistamise video autor, selle konstruktsioonilt kõige lihtsam, telekanal Soldering).

Kuidas akut omatehtud laadijaga laadida?

Nüüd teate, kuidas kodus autole laadijat teha. Kuid kuidas seda õigesti kasutada, et see ei mõjutaks laetud aku tööiga?

1. Ühendamise ajal jälgige alati polaarsust, et klemme mitte segi ajada. Kui teete vea ja ajate klemmid sassi, siis lihtsalt tapate aku. Nii et laadija positiivne juhe on alati ühendatud aku positiivsega ja negatiivne negatiivsega.
2. Ärge kunagi proovige akut sädeme suhtes katsetada - hoolimata asjaolust, et Internetis on selle kohta palju soovitusi, ei tohiks mingil juhul juhtmeid lühistada. See mõjutab tulevikus laadija ja aku enda tööd negatiivselt.
3. Kui seade on akuga ühendatud, tuleb see vooluvõrgust lahti ühendada. Sama kehtib ka selle väljalülitamise kohta.
4. Laadija valmistamisel ja kokkupanekul ning selle kasutamise ajal olge alati ettevaatlik. Vigastuste vältimiseks järgige alati ohutusnõudeid, eriti elektriliste komponentidega töötamisel. Juhul, kui tootmisel tehakse vigu, võib see põhjustada mitte ainult inimese vigastusi, vaid ka aku kui terviku riket.
5. Ärge kunagi jätke töömälu järelevalveta - peate mõistma, et see on omatehtud seade ja selle toimimisel võib juhtuda kõike. Laadimisel tuleb akut sisaldavat seadet hoida ventileeritavas kohas, võimalikult plahvatusohtlikest materjalidest.

Video "Näide omatehtud laadija kokkupanekust oma kätega"

Alloleval videol on näide autoakude omatehtud laadija kokkupanekust keerukama skeemi järgi koos põhiliste soovituste ja näpunäidetega (video autor on AKA KASYAN kanal).