Почему не тянет дизельный двигатель или причины, почему двигатель не развивает полную мощность. Почему машина не тянет и что нужно проверять в этом случае? Почему не тянет

Достаточная мощность двигателя – необходимое условие для нормальной работы автомобиля. Но что делать, когда дизель не тянет, хоть и нет «разноцветных» дымов ? Да ничего - скорее заезжайте в наш сервисный центр. Но прежде узнайте возможные теоретические причины такого явления, чтобы не заподозрить механиков в «автообмане», стоящим лишних денег.

Что нужно, чтобы дизель работал «по полной»

Чаще всего, даже когда отсутствует белый, чёрный или синий дым, мотор не развивает полной мощности. Это случается иногда из-за снижения проходимости фильтра грубой очистки горючего, в баке машины, и уменьшения проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Конечно, большинство автомобилистов с трепетом относятся к своему автомобилю и потому, проездив ровно столько, сколько указал производитель, спешат добросовестно поменять фильтры.

Вот только часто автопроизводители даже предположить не могут, что в дизельном топливе может присутствовать вода или грязь в таком количестве.

Поэтому первое и главное правило: хотите, чтобы двигатель тянул «по полной» - меняйте топливный фильтр, как минимум, через половину указанного производителем, пробега.

Особенно это актуально, когда заправляетесь где-то вдали от крупных городов. Впрочем, можете заехать к нам, и мы поможем не только с ремонтом ТНВД или других агрегатов, но и модернизируем топливную систему, сделав её менее уязвимой к нашему топливу.

Чтобы убедиться в том, что причиной потери дизелем мощности является некачественное горючее, нужно сменить заводской непрозрачный топливопродов, соединяющий ТНВД с топливным фильтром, на прозрачный автошланг. После замены шланга и топливного фильтра обязательно прокачайте топливную систему, удалив лишний воздух.

Выполнив все это требования, заводите двигатель. Если топливный фильтр забит, в прозрачном шланге увидите циркулирующие воздушные пузырьки. Увеличив обороты дизеля, количество пузырьков визуально значительно усилится.

Воздушные пузырьки в топливной системе являются причиной перебоев в работе мотора (двигатель «троит»). При этом наблюдается потеря мощности.

Что делать, когда мотор «троит» лишь на высоких оборотах

Если на средних и холостых оборотах у вас нет претензий к работе дизельного двигателя, а при переходе на высокие обороты мотор начинает «троить», (что, естественно, не позволяет ему работать на паспортную мощность), тогда стоит задуматься о:

• неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ);
• неисправности турбокомпрессора;
• потере проходимости топливного фильтра (когда он буквально забит грязью).

Чтобы найти конкретную причину, опять-таки, начните с фильтра тонкой очистки топлива - возможно, его пора заменить. Отсоедините от штуцера фильтра топливный шланг и опустите в банку с чистым дизельным топливом.

Теперь заводите двигатель, и если он работает на любых оборотах как часы, значит причиной нестабильной работы был как раз загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. А значит, настало время заменить его. Если неисправность не прошла, еще раз попытайтесь вычистить фильтр грубой очистки от грязи. И вновь прокачайте топливную систему.

Если после дополнительной очистки фильтров двигатель упорно троит на оборотах, выше средних, тогда проверяйте компрессию. Она может снизиться в результате нарушения функциональности клапанного механизма, в том числе вследствие неисправности гидрокомпенсаторов (когда один из них заклинило из-за грязного масла) и цилиндро-поршневой группы.

Одним словом, причин работы мотора не на полную мощность предостаточно. И чтобы принять правильное (и минимальное по цене) решение, проще и дешевле заехать в наш автоцентр, чтобы раз и навсегда забыть о том, что дизель ваш «не тянет». Так что не откладывайте на завтра то, что нужно было сделать позавчера – ремонт форсунок или диагностику двигателя.

Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры – подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При не дотянете шкив, и однажды он сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об .

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, ). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» (насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
2. Заменить фильтр тонкой очистки.
3. Измерить давление под нагрузкой.
4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — . Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по . Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Видео: Потерялась мощность. Потеря мощности

Печать

Самостоятельная диагностика: причины низкой мощности двигателя

Плохое обслуживание может привести к снижению мощности двигателя.

Низкая мощность двигателя обычно означает, что вашему двигателю не хватает мощности во время ускорения или что ваш двигатель внезапно не может достичь нормальной скорости движения. Хотя низкая мощность двигателя может означать, что нормальный износ постепенно отнимает значительную часть мощности вашего автомобиля, данное руководство касается ненормальной потери мощности – сбоя, вызванного тем, что система или компонент не работают должным образом из-за неисправности или отсутствия адекватного обслуживание.

Состояние малой мощности двигателя может быть вызвано одним или несколькими из длинного списка компонентов, требующих внимания. К счастью, вы можете несколько сузить список, зная, что некоторые из наиболее распространенных причин снижения мощности двигателя связаны с системой подачи топлива, зажигания или выброса.

Независимо от того, имеете ли вы дело с неисправной деталью или отсутствием надлежащего технического обслуживания, предложенные ниже тесты и стратегии помогут вам восстановить силы мотора. Испытания относятся к различным системам, конкретным неисправностям и условиям, которые, как известно, снижают мощность двигателя. Наконец, вам напоминают о некоторых важных диагностиках, которые могут применяться к вашему конкретному случаю. Каждый упомянутый компонент или условие включает в себя раздел «Что вы можете сделать», чтобы вы могли предпринять некоторые действия, когда сочтете это необходимым.

Системы, которые могут вызвать низкую мощность двигателя

Мы рассмотрим системы по порядку:

1. Система зажигания
2. Топливная система
3. Система выхлопных газов
4. Компьютерная система
5. Утечки вакуума
6. Коробка передач или сцепление
7. Вытяжная система
8. Компрессия

Но сначала я собираюсь перечислить некоторые очень простые проверки, которые вы должны сделать, прежде чем начать тестирование.

Четыре проверки, которые вы должны сделать

Вот некоторые важные, но простые проверки, которые нужно рассмотреть в первую очередь.

1. Если вы заметили сразу после того, как на вашем автомобиле была проделана какая-то работа, убедитесь, что все подключено обратно. Проверьте, нет ли ослабленных шлангов, отсоединенных электрических разъемов и ослабленных болтов, и, если жидкости были заменены, посмотрите, использовалось ли подходящее масло для двигателя или коробки передач.
2. . При недостаточном давлении ваши шины будут быстрее изнашиваться, а авто будет потреблять больше топлива чтоб разогнать машину. Проверьте давление в шинах с помощью манометра, когда шины холодные. Накачайте шины на 1–3 фунта / кв. Дюйм ниже максимального давления, указанного на боковинах шин.
3. Даже если (CEL) не загорелся, . Возможно, у вас есть ожидающий код, который поможет вам определить причину проблемы. Неисправный датчик или привод может привести к тому, что автомобильный компьютер (или трансмиссия) получит сигналы с неправильным напряжением, в результате чего компьютер изменит топливовоздушную смесь и отнимает у вашего двигателя (или трансмиссии) мощность. Какие бы коды вы не нашли, всегда проверяйте цепь или компоненты, указанные в коде неисправности. Возможно, что ошибка может заставить компьютер «думать» о сбое в другой цепи или компоненте. На некоторых моделях транспортных средств неисправный датчик положения распределительного вала (CMP) может привести к внезапной потере мощности двигателя – компьютер, скорее всего, установит код, если обнаружит проблему с этим датчиком.
4. Многие модели автомобилей GM оснащены сигнальной лампой пониженной мощности двигателя(REP), аналогичной лампе проверки двигателя (CEL). Когда этот индикатор (или оба индикатора) включится, вы заметите, что двигатель едва реагирует на акселератор. Это страшная ситуация, если проблема возникает во время движения по шоссе или в условиях интенсивного движения. Наиболее распространенными срабатываниями этой сигнальной лампы являются жгут, соединяющий датчик положения дроссельной заслонки (TPS), или сам TPS. Другие проблемы, которые могут вызвать срабатывание индикатора REP, связаны с корпусом дроссельной заслонки (включая проводку), датчиком кислорода, датчиком положения педали акселератора (или жгутом проводов), или .

Тестирование восьми систем, которые могут вызвать низкую мощность двигателя

Теперь вот восемь систем, которые обычно способствуют снижению энергопотребления, и как вы можете проверить их самостоятельно.

Изношенные или загрязненные заглушки замедляют работу двигателя

Система зажигания

Вялое поведение двигателя очень часто можно проследить до изношенных или неисправных частей в системе зажигания. Несколько компонентов в системе нуждаются в обслуживании через регулярные промежутки времени. Например, свечи зажигания и провода свечей зажигания, но следует также проверить катушку зажигания и время зажигания. Если какой-либо из этих компонентов приведет к тому, что вы не получите хорошую искру, двигатель не развивьет полной мощности

Что вы можете сделать: Когда вы чувствуете, что не тянет двигатель, одной из первых проверок должна быть проверка силы искры. Используйте регулируемый искровой тестер (Thexton является приемлемым брендом) для проверки качества искры. Проверьте на 40 кВ и 30 кВ. Если ваша искра не может преодолеть этот зазор при этих настройках, возможно, у вас изношены провода, слабый или неисправный распределитель, плохая катушка зажигания или плохой модуль управления зажиганием, в зависимости от вашего конкретного модуля. Проверьте последующие тесты и обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для правильной диагностики для вашей конкретной модели. Если у вас нет инструкции по обслуживанию производителя, я настоятельно рекомендую получить руководство по послепродажному обслуживанию для вашей точной модели.

При визуальном осмотре компонентов системы зажигания, таких как крышка распределителя, ротор, катушка зажигания, обратите внимание на следы углерода, накопление углерода и повреждения (окисления). Следы углерода похожи на маленькие линии, которые образуются вокруг этих компонентов. Они могут отключить напряжение, проходящее через систему, лишив свечи зажигания необходимого напряжения, чтобы произвести хорошую искру. Замените их при необходимости.

После проверки силы искры, при необходимости, проверьте следующие отдельные компоненты системы.

Свечи зажигания

Свечи зажигания могут быть загрязнены отложениями углерода (нагаром) и другими химическими побочными продуктами, особенно если автомобиль не обслуживается в соответствии с предложенным графиком.

Загрязненные свечи не могут дать достаточную искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Кроме того, при большом пробеге, промежуток между электродами искрового контакта увеличится из-за износа.

Что вы можете сделать: Проведите визуальный осмотр свечей зажигания, проверьте зазор между электродами с помощью щупа и отрегулируйте его при необходимости. В руководстве по ремонту или ремонте вашего автомобиля имеется соответствующий зазор для свечей зажигания. Ваше руководство по обслуживанию может помочь вам проанализировать ваши свечи зажигания, которые могут многое рассказать о состоянии вашего двигателя.

Точно так же как свечи зажигания, провода свечей зажигания изнашиваются, и после многих километров пробега они могут препятствовать тому, чтобы искра достигла свечей зажигания.

Что вы можете сделать: Проверьте сопротивление каждого провода с помощью цифрового мультиметра (DMM) и сравните ваши показания со спецификациями в вашем руководстве по ремонту. Обычно вам нужно около 5000 Ом на фут провода. В противном случае замените их качественным комплектом проводов.

Катушка зажигания

Катушка зажигания вырабатывает высокое напряжение, необходимое для того, чтобы искра прыгала в промежутке между электродами свечи зажигания. Это напряжение обычно составляет от 4000 до 30000 вольт, в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Катушки зажигания также изнашиваются или выходят из строя, что приводит к слабой искре, прерывистой искре или вообще никакой искре.

Что вы можете сделать: Вы можете проверить катушку (и) катушки зажигания в своем автомобиле с помощью цифрового мультиметра с помощью руководства по ремонту вашего автомобиля.

Время зажигания

Время зажигания относится к взаимосвязи между искрой и положением поршня в цилиндре во время рабочего хода.

Время зажигания должно быть правильным для правильного сгорания топливовоздушной смеси. При задержке зажигания вы можете заметить увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя и плохое ускорение.

Проблемы с синхронизацией могут возникнуть из-за изношенного (чрезмерно растянутого) или поврежденного ремня ГРМ или цепи. Даже 2 или 3 степени отличия от правильного времени могут привести к проблемам с работой двигателя.

На большинстве современных автомобилей время зажигания нельзя отрегулировать напрямую, но вы все равно сможете проверить время самостоятельно. На старых моделях вы можете проверить и отрегулировать время самостоятельно.

Что вы можете сделать: Проверьте время зажигания, используя индикатор времени и тахометр. Если в вашей системе зажигания используется распределитель, при необходимости вы можете отрегулировать время самостоятельно. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля. В вашем руководстве также может быть указан интервал обслуживания для ремня или цепи.

Засоренный воздушный фильтр снизит мощность двигателя.

Топливная система

Хотя современные системы впрыска топлива могут иметь различную конфигурацию, все они имеют много общих компонентов, таких как топливные инжекторы, модули управления и датчики. Любой из этих компонентов может выйти из строя и привести к потере мощности вашего двигателя.

Топливная система может доставить вам столько же хлопот, сколько и система зажигания. Когда не тянет двигатель, есть некоторые детали, которые вы должны проверить.

Двигатель перестает тянуть возможно причина в топливном фильтре

Со временем топливный фильтр забивается, что снижает расход топлива и препятствует правильному ускорению двигателя или приводит к потере мощности двигателя.

Что вы можете сделать: Посмотрите в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или в руководстве по ремонту расписание обслуживания топливного фильтра. Даже если ваш фильтр не является основной причиной проблемы, замена фильтра через рекомендованный производителем интервал снимет нагрузку с топливного насоса и увеличит срок его службы.

Двигатель не развивает полной мощности нужно проверить воздушный фильтр

Когда двигатель работает, воздушный фильтр в системе очистки воздуха задерживает грязь, пыль и другие посторонние частицы и удаляет их из воздушного потока, поступающего в двигатель. В конце концов, фильтр засоряется. А сильно забитый воздушный фильтр заставит ваш двигатель работать намного тяжелее. Вы заметите это в виде такого эффекта как плохо тянет двигатель или резко упала мощность двигателя.

Что вы можете сделать: Большинство производителей автомобилей рекомендуют каждые 12 месяцев. Поэтому обязательно проверьте воздушный фильтр и замените его при необходимости. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту.

Плохая тяга двигателя проверяем топливные форсунки

Наиболее распространенная проблема с топливными форсунками , приводящая к потере мощности двигателя, – это засорение. Но они также могут выйти из строя.

Что ты можешь сделать:

• На инжекторах корпуса дроссельной заслонки (TBI) вы можете проверить схему распыления топлива в инжекторе, сняв крышку с корпуса воздушного фильтра. Распыление топлива должно быть равномерным и частичным распылением, следуя перевернутой V-образной схеме. Вы можете добавить топливную добавку, чтобы очистить слегка забитый инжектор, или взять ее в свой магазин для обслуживания. Однако, если внутренний клапан в форсунке вышел из строя, а не просто забился, вам необходимо заменить его.
• В многопортовой системе впрыска топлива, загрязненные или забитые инжекторы труднее обнаружить. В зависимости от конфигурации вашей конкретной системы, вам может быть относительно легко отсоединить каждый из инжекторов от их порта, чтобы проверить их схему распыления. В других системах разборка является более сложным процессом.

Если вы подозреваете грязные форсунки или давно не обслуживали систему впрыска, попробуйте добавить топливную добавку в топливный бак. В противном случае вам, возможно, придется сдать автомобиль для проверки баланса форсунок, которая измеряет количество топлива, которое распыляет каждая форсунка при подаче питания.

Упала мощность двигателя ищем причину в Дроссельном клапане

Неисправности дроссельной заслонки не распространены, но они случаются.

Что вы можете сделать: Вы можете быстро проверить корпус дроссельной заслонки, чтобы убедиться, что клапан – пластина дроссельной заслонки – полностью открывается, когда педаль акселератора полностью нажата.

• Снимите воздуховоды или крышку коробки воздушного фильтра, чтобы получить доступ к корпусу дроссельной заслонки.
• Попросите помощника полностью нажать педаль акселератора при выключенном двигателе.
• Убедитесь, что дроссельная заслонка реагирует соответственно на педаль.
• В противном случае отрегулируйте или зафиксируйте тягу дроссельной заслонки или удалите нагара из клапана и отверстия дросселя. Наращивание может также помешать правильной работе клапана.

Двигатель не развивает мощность проверяем регулятор давления топлива

Неисправный регулятор давления топлива может пропустить слишком много топлива в двигатель или слишком мало от чего может возникать плохая тяга двигателя.

Что вы можете сделать: Проверьте давление топлива с помощью манометра. Проверка может указывать на проблемы с топливным насосом (низкого давления или низкого объема), засоренным топливным фильтром или неисправным регулятором давления топлива.

Точная процедура может варьироваться от одной модели двигателя к другой, но общие шаги одинаковы:

• Найдите клапан Шредера на топливной рампе (это испытательный фитинг, аналогичный воздушному клапану на ваших шинах). Если ваша модель не поставляется с этим клапаном, вы все равно можете подключить датчик непосредственно к топливопроводу с помощью переходников (см. Руководство по ремонту).
• Затем выполните действия, описанные в руководстве по ремонту или обслуживанию, и сравните показания со спецификацией.

Неисправный клапан рециркуляции отработавших газов может снизить мощность двигателя.

Не тянет двигатель причина в системе выброса выхлопных газов

Другой возможной, хотя и не распространенной причиной потери мощности двигателя во время ускорения является неисправность клапана рециркуляции отработавших газов (EGR).

Клапан EGR позволяет измеренному количеству выхлопных газов при более высоких оборотах холостого хода двигателя повторно входить в двигатель, чтобы снизить его высокую температуру и вредные выбросы.

Когда клапан EGR выходит из строя, он может застрять в открытом или закрытом состоянии. Если клапан застревает (или прерывисто застревает), открывается или не работает должным образом, наиболее распространенными симптомами, которые вы заметите, являются грубый холостой ход и провалы во время ускорения , но в других случаях вы просто заметите недостаток мощности двигателя при нажатии на акселератор.

Что вы можете сделать: Вы можете проверить клапан EGR дома, используя ручной вакуумный насос.

Компьютерная система

Как часть компьютерной системы, как датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP), так и датчик потока воздуха в коллекторе (MAF) влияют на топливовоздушную смесь, управляемую компьютером. Обычно автомобильный компьютер сохраняет код неисправности в памяти при обнаружении неисправности с помощью любого из датчиков.

Что вы можете сделать: даже если индикатор Check Engine не горит, рекомендуется сканировать компьютер на наличие ожидающих кодов неисправностей. Самая распространенная проблема с датчиками MAF – грязный чувствительный элемент. Вы можете очистить его с помощью электронного очистителя контактов или очистителя MAF. Независимо от того, оснащен ли ваш автомобиль датчиком MAP или MAF, вы можете проверить его дома. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Утечки вакуума могут повлиять на мощность двигателя.

Утечки вакуума или почему происходит потеря мощности двигателя

Утечка может произойти из-за ослабленного, поврежденного или сломанного вакуумного шланга, перегоревшая прокладка или поврежденная прокладка корпуса дроссельной заслонки.

Что вы можете сделать: Обычная техника для определения утечки вакуума – это использование резинового шланга:

• Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
• Используя резиновый шланг, наденьте один конец шланга на ухо, а другой конец, чтобы прослушать различные вакуумные шланги.
• Проследите шланги с вашим диагностическим шлангом
• Проверьте вокруг края впускного коллектора и прокладок дроссельной заслонки.

Протекающий вакуумный шланг или прокладка будут издавать шипящий звук, и вы сможете услышать его с помощью резинового шланга. Просто будьте осторожны с движущимися деталями двигателя при устранении неисправностей вакуумных шлангов.

Коробка передач или сцепление

Если у вас есть автоматическая коробка передач, и вы не проверяли трансмиссионную жидкость в последнее время, самое время - это сделать. Если у вас есть механическая коробка передач, возможно, сцепление проскальзывает.

Распространенным симптомом низкого или загрязненного масла для автоматической коробки передач является проскальзывание. Ваш двигатель работает, но ваш автомобиль не двигается. Мощность не передается на колеса, создавая впечатление, что вашему двигателю не хватает мощности. То же самое может случиться в автомобиле с механической коробкой передач, когда сцепление изношено, сила не доходит до колес.

Что вы можете сделать (автоматический и ручной):

Автоматическая коробка передач:

• Проверьте трансмиссионное масло после того, как двигатель достигнет рабочей температуры (ездите на автомобиле или работайте на холостом ходу в течение 20 или более минут).
• Заглушите двигатель и оставьте его на три или пять минут.
• Затем потяните масляный щуп коробки передач.
• Тряпкой протрите кончик щупа маслом.
• Полностью вставьте щуп в его трубку и снова вытащите щуп.
• Дайте щупу оставаться на тряпке горизонтально.
• Уровень масла должен находиться между отметками ADD и FULL по направлению к концу щупа. В противном случае добавьте необходимое количество рекомендуемой жидкости для вашей модели автомобиля.
• Проверьте жидкость. Она должена иметь четкий красноватый цвет. Если цвет непрозрачный и коричневатый или черный, или имеет обожженный запах, замените его. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту.

Механическая коробка передач:

• Приппаркуйтесь в безопасном месте, вдали от движения и людей
• Установить аварийный тормоз
• Запустить двигатель
• Установите передачу на высокую передачу
• Медленно полностью отпустите педаль сцепления на две секунды (чтобы не сжечь диск сцепления или маховик) и снова нажмите педаль сцепления
• Если сцепление в порядке, двигатель должен заглохнуть или остановиться, как только вы отпустите сцепление
• Если сцепление плохое, ваш двигатель продолжит нормально работать

Обычно вода и кислота являются наиболее распространенными врагами выхлопной системы автомобиля. Но загрязнение, перегрев системы и большой пробег могут привести к ограничению воздушного потока.

Наиболее распространенной жертвой ограничения выхлопной системы является . Помимо выхода из строя или разрушения при нормальном износе, внутренние каталитические компоненты могут плавиться из-за перегрева и загрязнения.

Как только каталитический нейтрализатор заглушится, вы заметите снижение производительности двигателя и, в зависимости от типа отказа, сильный запах тухлых яиц, выходящих через выхлопную трубу.

Но проблемы могут не останавливаться на достигнутом.

Что ты можешь сделать:

Проверьте свою выхлопную систему на высокое противодавление.

Тест температуры:

• Проехав около 15 минут, припаркуйте машину в гараже и выключите двигатель.
• Поднимите автомобиль и надежно закрепите его на стойках домкрата.
• Используя кухонный термометр, измерьте температуру впускной трубы на каталитическом нейтрализаторе (будьте осторожны, температура может превысить 1400F ).
• Снимите показания температуры выпускной трубы на каталитическом нейтрализаторе.
• Четкая разница в температуре означает подключенный преобразователь.

Тест Погремушки:
В зависимости от типа установленного преобразователя и типа неисправности, если каталитические элементы внутри преобразователя распались, преобразователь будет греметь при ударах по нем резиновым молотком.

Испытание под давлением:

• Снимите датчик кислорода перед преобразователем.
• Установите манометр в резьбовое отверстие.
• Запустить двигатель.
• Снимите показания давления на холостом ходу и на более высоких скоростях.
• Показания высокого давления указывают на подключенный преобразователь или глушитель.
• Отключите глушитель и повторите тест, чтобы найти препятствие.

Вакуумный тест:

• Подсоедините вакуумметр к вакуумному шлангу, идущему к усилителю тормозов.
• На холостом ходу откройте и закройте дроссельный клапан, позволяя двигателю развивать скорость около 2500 об / мин.
• Вы должны увидеть, как стрелка манометра опустилась почти до нуля, должна вернуться к предыдущему показанию около 5 дюймов ртутного столба (в дюймах ртути) и вернуться к предыдущему показанию. Если стрелка возвращается слишком медленно к предыдущему показанию, возможно, у вас неисправна выхлопная система.

Изношенные цилиндры или кольца уменьшат компрессию двигателя.

Сжатие

Плохое ускорение также может быть причиной проблем сжатия двигателя. Эти проблемы неизбежны на двигателях с большим пробегом или тех, у которых история плохого обслуживания. И по мере накопления миль больше мощности двигателя теряется из-за износа цилиндров, колец и поршней, а также накопления углерода вокруг клапанов. Восстановление двигателя может быть необходимым и дорогим.

Ваше руководство по ремонту автомобиля может помочь вам пройти этот тест.

Последние мысли

Вы можете избежать многих проблем с низким энергопотреблением и многих других проблем, следуя надлежащему графику регулярного технического обслуживания. Система зажигания и топливная система часто являются основными виновниками неисправности, когда не тянет двигатель, но ряд компонентов в других системах также может вызывать ту же проблему. Это руководство поможет вам найти источник проблемы, исправить ее и сэкономить деньги.

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль потерял былую динамику: разгоняется долго, а при подъеме и вовсе отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если не тянет двигатель ВАЗ или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом, их принцип действия абсолютно одинаковый, однако становятся различными те факторы, которые влияют на мощность двигателя. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.

Не тянет карбюраторный двигатель ВАЗ

Карбюратор представляет собой механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с нехваткой мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Постараемся разобраться с каждой.

• Система питания двигателя

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. И если одного или другого элемента будет не хватать – то мотор начнет работать неустойчиво и перестанет развивать требуемую мощность.

Соотношение воздуха к топливу должно находиться в пределах 15 к 1. Если количество бензина станет превышать допустимые параметры, то тогда он будет сгорать не полностью, а значит, уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такая смена соотношений серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

Начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Другим звеном в системе питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтра слишком сильно загрязнены, то топливо или воздух будет проходить с большим затруднением, что тоже нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также . Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать требуемое давление. Для этого необходимо его снять и проверить. Вполне возможно, что в нем придется менять привод и его диафрагму. Есть и другая очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это значит, что в ручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает непродолжительное время, затем теряет мощность и мотор глохнет.

• Клапанный узел

Газораспределительный механизм тоже играет не последнюю роль в поддержании мощности мотора. Если клапана, в процессе износа, потеряли свою герметичность, то из камеры сгорания будут прорываться газы прямо в клапанный механизм. Все это уменьшает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, таким образом, поршни движутся заметно медленнее.

Чтобы восстановить герметичность клапанов, необходимо их притереть и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочной литературе к двигателю автомобиля.

Помимо этого, клапанный механизм должен работать в синхронизации с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов будет не соответствовать положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но может и вовсе не запуститься.

• Система зажигания

Пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: вначале она должна отклониться к 12 Вольтам, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените коммутатор на заведомо исправный и проверьте работу зажигания еще раз.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность прилегания контактов в трамблере. Если все в порядке, можно переходить дальше. Запустите мотор и поочередно выдергивайте высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре искра есть. Если же работа двигателя не поменялась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверка этого предположения может выполняться посредством замены элемента на заведомо исправный.

Неправильное применение свечей зажигания тоже влияет на работу двигателя. Чаще всего, разница свечей заключается в зазорах между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.

Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

Последняя и самая страшная неисправность – это . Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.

Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

• Неисправная выхлопная система

Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

Плохо тянет инжекторный двигатель

Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям инжекторного. Это касается механизма ГРМ, фильтров, системы зажигания, выхлопа и поршневой группы двигателя.

• Неисправность бензинового насоса

Главной особенностью инжекторного двигателя – это наличие электрического бензинового насоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разряжение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

Влияет на устойчивость оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего, виновата электрическая проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и отремонтировать неисправный бензонасос.

Другая проблема бензонасоса – повышенное загрязнение его фильтра. Замерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерений не соответствует справочным величинам, то фильтр бензонасоса необходимо очистить.

• Форсунки (инжекторы)

Форсункой называют небольшой электромагнитный клапан, который в определенные момент времени распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильности работы инжекторов.

Диагностика их исправности производится при помощи мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. Если обнаружена их неисправность, то форсунки подлежат замене.

• Неисправные датчики

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков, контроллер, не получая нужной информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.

Неисправный датчик можно вычислить путем проведения электронной диагностики на станции технического обслуживания и заменить.

• Неисправность самого ЭБУ

Электронный блок управления тоже может давать сбои в работе. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить его заведомо исправным и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть равно 12 Вольтам.

Видео - Двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет вгору

На эту тему можно написать увесистую книгу. Впрочем, таких сегодня написано очень много: кому интересно, тот обязательно найдет и внимательно прочитает. Мы же постараемся обозначить основные причины такого непорядка.

Вначале вспомним, что нужно двигателю, чтобы работать. Надо, чтобы была создана правильная бензовоздушная смесь, которую следует вовремя поджечь. Поэтому если недолжного качества или не поступает в надлежащем количестве, то хорошей тяги от мотора ждать не приходится. При низком октановом числе система управления двигателем переведет углы опережения зажигания на самые поздние (и все равно возможна ). При недостаточной производительности топливного насоса или засоренном фильтре топлива будет просто не хватать. Еще на смесеобразование влияет качество распыла топлива форсунками. Если они закоксованы и не образуют правильный факел топлива, то должного состава смеси ожидать также не приходится.

• Для правильного образования смеси нужен и другой компонент - . А если воздушный фильтр чрезмерно засорен, то система управления двигателем увидит недостаток воздуха и ограничит подачу топлива, чем безусловно снизит мощность. Вместе с тем и подсос неучтенного системой управления двигателем воздуха также нарушит все расчеты.

• Теперь про инициаторов горения - свечи зажигания и катушки, обеспечивающие их импульсами высокого напряжения. Если эти компоненты хотя бы в одном из цилиндров недорабатывают, то , недобирая мощность.
• Оптимальное наполнение цилиндров рабочей смесью и своевременное удаление отработавших газов зависит от правильных фаз газораспределения. Поэтому перескакивание ремня или цепи привода ГРМ даже на один зуб несомненно приведет к падению мощности.

• Для обеспечения оптимального процесса сгорания смесь должна быть сжата. Поэтому износ цилиндров, снижающий , самым негативным образом влияет на тягу двигателя.
• Недостаточно прогретый мотор выдает меньшую мощность не только потому, что вязкое масло сильнее сопротивляется движению, но и потому, что система впрыска сама ограничивает параметры . А мотор может быть недогрет или временно, в период сильных холодов, или постоянно - например, при неисправном термостате.
• Сгоревшую смесь нужно своевременно удалить, поэтому влияние системы выпуска отработавших газов на мощность двигателя также значительно. Если сопротивление выходу газов велико - параметров от двигателя не жди. Повышать сопротивление может или забитый или замятые трубы системы выпуска отработавших газов.

• Что еще? Кроме двигателя, у машины есть и другие поводы потерять начальную прыть. К примеру, буксующее сцепление - изношенное или неверно отрегулированное: вы давите на педаль, мотор откликается, а машина еле ползет… также может пошутить: самый банальный вариант - прихвативший стояночный тормоз.

Если какие-то причины мы упустили, просим дополнить материал своими соображениями.