Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Как поменять втулки стабилизатора самому, причины их износа Втулка заднего стабилизатора что

Стабилизаторы отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, используются специальные втулки - упругие элементы, придающие плавность хода.

Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора?

Определить степень износа втулки можно при профилактическом осмотре. Трещины, изменение свойств резины, появление потертостей - все это говорит о том, что нужно менять деталь . Обычно замену втулок проводят каждые 30 000 км пробега. Опытные владельцы советуют поменять сразу все втулки вне зависимости от их внешнего состояния.

Во время профилактического осмотра втулки могут быть загрязнены. Следует очистить их от грязи, чтобы не провоцировать ускоренный износ детали.

Внеплановая замена втулок нужна при проявлении следующих признаков:

• люфт рулевого колеса во время вхождения автомобиля в повороты;
• ощутимое биение рулевого колеса;
• крен кузова, сопровождается характерными несвойственными ему звуками (щелчками, скрипами);
• вибрация в подвеске машины, сопровождающаяся посторонними шумами;
• при прямолинейном движении автомобиль уводит в сторону;
• общая неустойчивость.

Обнаружение подобных проблем требует срочной диагностики. Первостепенное внимание необходимо уделить именно втулкам. Заменив их, можно проверить работу автомобиля, и если останутся признаки неисправности, следует провести дополнительный осмотр.

Замена втулок переднего стабилизатора

Независимо от модели автомобиля общий порядок замены втулок сохраняется. Меняются лишь инструменты и некоторые детали процедуры. Догадаться, что именно нужно сделать в качестве дополнительного действия, сможет даже водитель-новичок.

Втулка переднего стабилизатора

Для необходимо следовать следующим пунктам:

1. Установить автомобиль в неподвижном состоянии на яме или подъемнике.
2. Используя инструменты, ослабить болты колес, находящихся спереди.
3. Полностью снять колеса автомобиля.
4. Открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.
5. Разъединить стойки и стабилизатор.
6. Ослабить задние болты крепления скобы, обрамляющей втулку, и выкрутить передние.
7. Используя подручные инструменты, избавиться от грязи в месте, где будут установлены новые втулки.
8. Используя силиконовый спрей или мыльный раствор, тщательно смазать втулки с внутренней стороны.
9. Установить втулки и произвести ряд процедур, обратных перечисленным, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние.

Для установки новых втулок на некоторые модели автомобилей, может понадобиться снятие защиты картера. Это облегчит процесс замены.

Замена задних втулок стабилизатора проводится аналогично. Единственное, что снять передние втулки иногда сложнее за счет сложности конструкции автомобиля спереди. Если у водителя получилось сменить передние втулки, то наверняка он справится и с заменой задних втулок.

Нередко причина замены втулок заключается в возникновении их скрипа. Этот фактор хотя и не является критичным, все же доставляет неудобство многим водителям и пассажирам.

Скрип втулок стабилизатора

Причины возникновения скрипов

Зачастую владельцы легковых машин жалуются на скрип втулок стабилизатора. Зачастую он возникает при наступлении морозов или при сухой погоде. Однако условия возникновения проявляются индивидуально. Основными причинами возникновения этой проблемы является:

• низкое качество материала, из которого изготовлены втулки стабилизатора;
• отвердение резины на морозе, из-за чего она становится неэластичной и издает скрип;
• значительный износ втулки или выход ее из строя;
• особенности конструкции автомобиля (например, Лада Веста).

Методы решения проблемы

Некоторые владельцы машин пытаются смазывать втулки различными смазочными материалами (в том числе и ). Однако, как показывает практика, это дает лишь временный эффект (а в отдельных случаях и вовсе не помогает). Любая смазка притягивает к себе грязь и мусор, образуя таким образом абразив. А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора. Поэтому не рекомендуем вам пользоваться любыми смазками .

Кроме этого, смазывать втулки не рекомендуется еще и в силу того, что при этом нарушается принцип их работы. Ведь они предназначены для плотного удержания стабилизатора. Являясь по сути торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление крену автомобиля на поворотах. Поэтому он должен быть надежно закреплен во втулке. А при наличии смазки это становится невозможным, поскольку может еще теперь и прокручиваться, издавая при этом снова таки скрип.

Рекомендации большинства автопроизводителей, касающаяся этого дефекта, заключается в замене втулок . Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с проблемой скрипа от стабилизатора, - поездить со скрипом определенное время (достаточно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (особенно это касается новых втулок), необходимо будет произвести их замену.

В отдельных случаях помогает замена резиновых втулок на полиуретановые . Однако это зависит от машины и производителя втулок. Поэтому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит исключительно на автовладельце.

Замену втулок стабилизатора необходимо проводить через каждые 20-30 тысяч километров пробега. Конкретное значение ищите в мануале к вашему автомобилю.

Некоторые автовладельцы для решения проблемы обматывают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, тонкой резиной (например, кусочком велосипедной камеры) или тканью. Оригинальные втулки (например, Митсубиси) имеют внутри тканевую вставку. Такое решение позволит более плотно “посадить” стабилизатор во втулке и избавит автовладельца от неприятных звуков.

Описание проблемы для конкретных автомобилей

По статистике, чаще всего с проблемой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются владельцы следующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их особенности и процесс замены:

• Лада Веста . Причиной скрипа втулок стабилизатора на этой машине является особенность строения подвески . Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у предыдущих моделей ВАЗ. У них стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Поэтому раньше стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся причиной неприятных звуков. Кроме этого, у Весты ход подвески большие, из-за чего стабилизатор сильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два - укоротить ход подвески (занизить посадку машины), или воспользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше воспользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию, на основе силикона . Нельзя пользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).

Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло

• Фольксваген Поло . Замена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого необходимо снять колесо и установить машину на опору (например, деревянную конструкцию или домкрат), чтобы снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, после чего вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка производится в обратном порядке.

Еще один распространенный способ, который позволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксвагена Поло, заключается в том, что поместить между кузовом и втулкой кусок старого ремня ГРМ. При этом зубья ремня должны быть направлены в сторону втулки. При этом необходимо делать небольшие запасы по площади со всех сторон. Данную процедуру выполняют для всех втулок. Оригинальное решение проблемы - установка втулок от Toyota Camry.

Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.

Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.

Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Что понадобится?

Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.

Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.

Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.

Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Тут дело осложняется опасным соседством хомута с топливными трубками. Их придётся убрать. Сделать это просто: откручиваем ближайший болт защиты поддона картера, после чего трубки можно вытащить из фиксаторов и отвести их в сторону. Чтобы они не мешали, их можно зафиксировать крючком из любой достаточно жёсткой проволоки. Но всё это придётся сделать только в том случае, если предстоит отрезать ушко и с этой стороны – у нас болт тут почему-то открутился легко.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Теперь снимаем хомут. Откручиваем головкой единственный фиксирующий болт. Снять хомут не так уж просто, поэтому берём монтажку и подцепляем его за отверстие этого болта. Всё, хомут у нас в руках. Теперь этой же монтажкой отводим стабилизатор от подрамника и достаём втулку. Ради интереса сравним новую и старую втулки. На той детали, что мы только что сняли, виден износ, но он ещё не критический. У окончательно убитой втулки заметна хорошо выраженная овальность. Но уж если начали менять, то делаем работу до конца.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Берём ещё раз монтажку и опять отодвигаем стабилизатор от подрамника. Засовываем втулку, после чего монтажку можно убрать. Чтобы поставить хомут было проще, используем смазку (мы пользовались медной). Её же наносим и на хомут, и на болт.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Это нужно для того, чтобы, во-первых, легче надеть хомут, а во-вторых, легче следующий раз откручивать болт. Задавить хомут на место рукой получается не всегда. Я бы даже сказал, всегда не получается. Бить по резине молотком обычно бесполезно, поэтому тащим под машину гидравлическую стойку. Её упираем в хомут и чуть приподнимаем. Если всё собрано правильно (хотя что там можно собрать неправильно?), то отверстия на хомуте и подрамнике совпадут, и нам останется только наживить болт, а затем затянуть его до конца.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Бывает, что хомут никак не хочет вставать на место. В этом случае не надо пытаться чрезмерной силой натянуть его на втулку: её можно повредить либо деформировать и просто затянуть криво. Получится ещё хуже, чем было, ведь стабилизатору одинаково противопоказаны и излишний люфт, и слишком затянутое положение, когда он не сможет работать как торсион. Скорее всего, дело в недостаточном количестве смазки – без неё трение между железом хомута и резиной втулки не даст установить деталь правильно и без лишних усилий. Добавьте её немного – и всё пойдёт гораздо легче.

А теперь точно такую же операцию повторяем с другой стороны, не забывая вернуть на место топливные трубки и закрутить болт защиты, если их всё же пришлось снимать. На этом всё.

Что в итоге?

В принципе, каких-то кардинальных отличий на других автомобилях с передней подвеской МакФерсон нет. И вряд ли в этой работе есть что-то сложное, если бы не использование подъёмника и некоторых других инструментов для борьбы с закисшими болтами.

Работа в сервисе обошлась бы в 440 рублей за сторону. Недорого, но можно попробовать сделать и самому. Есть тут своя прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно доехать до СТО и вовсе без стабилизатора, а уж там всё соберут как положено. Ну, может, посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

Гораздо хуже будет продолжать ездить с разбитыми или изношенными втулками. Даже если ничего внизу стучать не будет (а вначале ничего стучать не будет точно), управляемость снизится, иногда даже до безобразия. Доводить до этого не стоит, каждый поворот будет гораздо опаснее, чем есть на самом деле.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Школьная, 73/2, тел: 928-32-20)

Приходилось когда-нибудь стойки стабилизатора?

Прежде чем разбираться с темой, что такое втулка стабилизатора, не мешало бы освежить в памяти знание о самих стабилизаторах, для чего они нужны? Главная задача этой детали - это удерживать автомобиль максимальной параллельно дороге. Невзирая на различные риски, к примеру, повороты, торможения, которые вызывают как поперечные, так и продольные крены. Справляться с ними и должен стабилизатор.

На фото: втулки стабилизатора Honda Civic 5D

Втулка стабилизатора — желтого цвета

При малейшем крене, концы стабилизаторов начинают двигаться, тем самым уменьшая крен. Движение происходит по втулкам, о которых и пойдет речь. Предназначение последних в том, чтобы стабилизатор мог скручиваться разнонаправлено. Именно поэтому и крепят его с помощью втулок. Со временем втулки стираются, отчего возникает люфт, который послужит к неправильной работе для всего механизма. Повышается так называемая «свобода детали», тогда по большому счету роли в наличие стабилизатора нет. Потому что аналогично его отсутствию, крены увеличиваются за счет больших ходов и вращения, теряется управляемость и это чувствуется по большей части в поворотах.

Виды

Существует несколько разновидностей втулок:

Резиновые втулки.

Полиуретановые. Аналогичны предыдущим, за исключением материала производства.

В последнее время, автомобилисты отдают предпочтение полиуретановым втулкам, из-за их высоких эксплуатационных характеристик. Как правило, «ходят» дольше. Но, это тоже индивидуально, смотря как ездить.

Также не стоит выпускать из вида такой нюанс, что для почти каждой модели свои размеры и конфигурация втулок, отчего особое внимание нужно уделять выбору и подбору под конкретную модель. Наиболее остро этот вопрос стоит для зарубежных автомобилей.

Какой ресурс?

Этот вопрос довольно индивидуальный, как таковых точных «пробегов» ни один производитель дать не сможет. Все зависит от конкретных условий эксплуатации, имейте виду, что плохие дороги, стиль вождения, все это оказывает влияние на «жизнь» втулки, да и в целом механизма стабилизатора.

Кстати, втулки считаются наиболее проблемным местом в подвеске на Лада Веста. Практически сразу с завода начинается скрип, к нему во время движения по кочкам не редко прибавляется стук. Проблема в том, что используют не качественный материал для изготовления, отчего ресурс родных втулок на Весте, весьма мал. Лечиться все банально просто, необходимо подобрать аналоги с других моделей. Например, известно, что втулки с Тойоты Королы, Авенсис и КИА Рио отлично подходят и не доставляют владельцам Вест, проблем.

Втулки стабилизатора Лада Веста от Kia Rio. Артикул втулки — Hyundai/Kia 54812-1G100, кронштейн — 54814-1G000

Если судить, по отзывам водителей, то неплохо себя показали втулки немецких брендов, которые зачастую устанавливаются на «немцах» с завода. К примеру, родные детали нередко могут прослужить и более 150 000 км. Тогда же, когда речь заходит об аналогах из Китая, то ресурс сокращается в несколько раз.

В целом, среди автомобилистов принято считать, что средний «пробег» для резиновой втулки 70 000 км, более усовершенствованные полиуретановые 100 000 км «пробегают». Некоторые же производители и вовсе рекомендуют проводить плановую замену после 30 000 км, чтобы избежать появления «сюрпризов». Но, как уже говорилось, все индивидуально, нужно учитывать все особенности эксплуатации.

Также стоит уточнить такой нюанс, на ресурс втулок огромное влияние оказывает состояние самой тяги (стаба) . К примеру, если в месте крепления втулки имеется выработка, то заявленный срок деталь точно не прослужит и полноценно справляться с задачей также не станет. Как правило, после замены родных втулок, владельцы наблюдают небольшую выработку металла, где-то около 1,5 мм. С каждой заменой втулок, выработка будет только увеличиваться, поэтому разумней при сильном износе заменять деталь целиком, чтобы был толк, в общем, от работы этого механизма.

Признаки неисправностей

Приведенные ниже признаки могут свидетельствовать, что в работе подвески что-то не ладное. И одно из мест, которое стоит проверить - стабилизатор. Итак:

Образуется небольшой люфт при повороте руля.

Машина стала «рыскать» при движении.

В поворотах со стороны колес слышатся отчетливые щелчки.

Автомобиль ведет в одну сторону.

Чувствуется вибрация.

Как заменить?

Вопрос замены для некоторых автомобилей сугубо индивидуальный, ведь в зависимости от модели, крепления могут отличаться. К примеру, для замены втулок на Мазда 6 и 5 спереди, придется снимать и рулевые тяги, чтобы добраться до скоб крепящих саму штангу. Но, в целом, можно составить небольшой план работы. Итак:

Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму, для удобства.

Имейте виду, что болты и после этого могут не поддаться. Тогда в дело вступает «болгарка». Но предварительно позаботьтесь о том, чтобы убрать из «опасной» зоны топливные шланги. Срежьте «уши» скоб, чтобы «освободить» штангу.

После того, как открутили скобы (хомуты), как бы отводим сам стабилизатор от подрамника, чтобы легче было снимать втулку. Используйте ломик.

Стягиваем старую втулку.

Фото — Drive2.ru

Надеваем новую деталь.

Заменили втулку

Обратите внимание, в большинстве случаев, хомут на новую втулку «садится» крайне плохо, поэтому старайтесь максимально ровно его расположить, минимизируйте трение (воспользуйтесь смазкой).

Притягиваем хомут болтом. Кстати, предварительно рекомендуем обработать смазкой и болт с гайкой, чтобы в будущем не возникло проблем с откручиванием.

Кстати, такой немаловажный нюанс во время замены. Менять нужно обе втулки сразу, то есть не оставлять на правой стороне старую деталь, а с левой, к примеру, устанавливать новую. С обеих сторон должны быть новые втулки.

Втулка - важный элемент подвески, так как от нее зависит безопасность управления автомобилем. Если в результате диагностики транспортного средства было обнаружено, что втулки стабилизатора пришли в негодность, нужно своевременно заменить их. Процесс замены не отличается сложностью, поэтому сделать это можно и в гараже, вооружившись небольшим количеством инструментов.

Какие инструменты нужны?

Если при увеличении скорости или наезде на препятствие начинает шуметь подвеска, можно говорить о неисправности ее элементов. В таких случаях чаще всего требуется замена втулок стабилизатора. Для этого нужно подготовить инструменты:

• вороток для головок,
• трещотку,
• металлическую щетку, которая нужна для очищения посадочного места и стабилизатора от ржавчины,
• кисточку для нанесения проникающей смазки,
• канцелярский нож для разрезания втулки.

Особенности демонтажа

Замена такого важного конструктивного элемента ходовой части машины, как втулка, требует ответственного подхода. Если ранее были установлены резиновые изделия, целесообразно заменить их полиуретановыми, созданными брендом «Точка Опоры». Полиуретановые детали делают управление автомобилем проще даже при преодолении сложных дорожных условий. Кроме того, они защищают подвеску и кузов и обладают длительным сроком эксплуатации.

Демонтаж начинается с зачистки крепежных болтов и нанесения проникающей смазки для облегчения процесса. После этого откручиваются крепежные гайки, демонтируются скобы втулки стабилизатора. Со всех рабочих поверхностей должна удаляться ржавчина, остатки резины. Для их дополнительной защиты используется смазка. После снятия старых изделий нужно осмотреть сам стабилизатор и посадочное место.

Установка полиуретановых деталей

Новые втулки поставляются в комплекте из двух штук, водостойкой смазки для их установки и инструкции. Для начала они разрезаются в том месте, где были разрезаны демонтированные детали. Для этого используется канцелярский нож, который для облегчения работы предварительно смачивается в воде.

Внутрь втулки кисточкой наносится смазка. Хомуты должны быть защищены от грязи, ржавчины. В ином случае изделие деформируется, внутри него появится скрип. Обязательно нужно зачистить посадочное место, а стабилизатор - обработать для устранения грязи, пыли специально смазкой.

Полиуретановые изделия должны монтироваться разрезом в том же направлении, в котором были расположены изношенные детали. Остается поставить на место скобы, наживить и затянуть гайки. Момент затяжки следует устанавливать в соответствии с инструкцией. Подробнее о замене втулки стабилизатора расскажет видео.

Почему бренд «Точка Опоры»?

В качестве новых элементов подвески автомобиля мы рекомендуем применять полиуретановые втулки бренда «Точка Опоры». Запасные части из полиуретана предотвращают преждевременный износ ходовой части автомобиля. Кроме того, полиуретановые изделия благодаря эластичности, стойкости к природным факторам и неприхотливости идеально подходят для использования в климатических условиях России.

Большинство резиновых втулок теряют свои свойства из-за воздействия неблагоприятных факторов. Полиуретановые детали будут сохранять эксплуатационные характеристики даже при низкой температуре. При этом управляемость транспортным средством будет лучше, а частота замены элементов подвески снизится.

В нашем интернет-магазине вы можете купить втулки стабилизатора из полиуретана бренда «Точка Опоры»: всегда в наличии большой выбор продукции этой марки. Опытные менеджеры помогут с выбором товара в магазине IXORA.

Производитель	Номер детали	Название детали	Применяемость*
TOCHKA OPORY	3021414		MITSUBISHI COLT Z2 (2002.10 -) PAJERO MINI H53A, H
TOCHKA OPORY	1011041		TOYOTA AVENSIS AZT250, AZT255 (2003.07 -)
TOCHKA OPORY	101897		TOYOTA AVENSIS AZT250.. 251…SED (2006.06 -) WG..LI (2003.07 -)
TOCHKA OPORY	101755		TOYOTA CAMRY ACV30
TOCHKA OPORY	101040		TOYOTA COROLLA AE101 (1997.05 - 2000.08) SPRINTER AE101 GT
TOCHKA OPORY	9012176		SUZUKI GRAND VITARA
TOCHKA OPORY	26012665		GREAT WALL HOVER SAFE
TOCHKA OPORY	101758		TOYOTA COROLLA FIELDER COROLLA RUNX ALLEX NZE124, ZZE124 C
TOCHKA OPORY	8011034		SUBARU FORESTER SH5, SH9, SHJ (2007.09 -) LEGACY B4 BL5, B
TOCHKA OPORY	8011643		SUBARU IMPREZA (2008.07 -) FORESTER (2007.09 -)
TOCHKA OPORY	12011506		HYUNDAI ACCENT VERNA (1999 -)
TOCHKA OPORY	3011213		MITSUBISHI LANCER MIRAGE ASTI CS5A, CS5W AIRTREK CU4W
TOCHKA OPORY	4012198		MAZDA CX7 ER (2006 -)
TOCHKA OPORY	17032072		ВАЗ 2101, МОСКВИЧ 2140
TOCHKA OPORY	202658		NISSAN SENTRA B1
TOCHKA OPORY	12012703		KIA MENTOR (HB) I, II (1997 - 2004), KIA CARENS (1999 - 2002)
TOCHKA OPORY	301886

Подвеска любого современного автомобиля состоит из упругих элементов, которые воспринимают неровности дороги. Далее поперечная балка перераспределяет принятые усилия и смещает колеса. Вся эта система рычагов и балок получила название стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.

Назначение стабилизатора поперечной устойчивости заключается в поддержании устойчивости автомобиля при изменении внешних усилий, например, при поворотах. Боковое усилие, возникающее при этом маневре, способно опрокинуть автомобиль при значительном крене кузова. В силу своей конструктивной особенности, стабилизатор поперечной устойчивости выравнивает боковую силу, воздействующую на внешние и внутренние колеса относительно поворота. В зависимости от типа привода, стабилизатор может быть выполнен в виде одной изогнутой балки или системы рычагов.

Как правило, для зависимой подвески автомобиля характерен один изогнутый элемент, для независимой - система рычагов. Для избежания шума, вызванного перемещениями элементов стабилизатора и гашения вибрации, стабилизатор крепят к кузову посредством упругих элементов - втулок.

Втулка стабилизатора поглощает вибрацию от узлов подвески, тем самым придает большую плавность хода автомобилю и снижает шум.

Втулка представляет собой упругую деталь, изготовленную из резины методом литья. Форма втулки может различаться в зависимости от конструктивных элементов конкретного автомобиля, но в целом форма схожа. Для увеличения долговечности и надежности, на некоторых моделях втулка усилена приливами и канавками. Изнашивание втулки видно визуально - на ней появляются трещины и потертости, втулка становится твердой и неэластичной.

Когда пора менять втулки стабилизатора?

При неисправности втулок стабилизатора появляются следующие признаки:

Люфт рулевого колеса при поворотах;
Биение рулевого колеса;
Проявление характерных щелчков при крене кузова автомобиля;
«Рыскание» автомобиля при движении;
Увод автомобиля при движении в одну сторону;
Вибрация в узлах подвески;
Появление посторонних шумов при работе подвески

В случае обнаружения указанных признаков рекомендуем записаться на диагностику и ремонт подвески автомобиля.

При неисправности втулок стабилизатора поперечной устойчивости производят следующие работы:

Мойка автомобиля;
Поднятие автомобиля на подъемник;
Снятие колес автомобиля;
Снятие подкрылка или иной пластиковой защиты;
Снятие крепежа с элементов стабилизатора;
Снятие крепления с кронштейна втулки стабилизатора;
Замена втулки на новую.

На некоторых моделях автомобилей для облегчения процедуры замены втулки, необходимо снимать защиту картера двигателя. Сборка производится в обратном порядке. Для удобства монтажа этого упругого элемента, втулка выполнена разрезной.

Замену втулок стабилизатора необходимо производить через 30 тыс км пробега или при проявлении вышеперечисленных признаков неисправностей. Для избежания «рыскания» автомобиля при движении, замене подвергаются обе втулки стабилизатора, независимо от степени износа обеих. Для увеличения срока службы упругого элемента стабилизатора поперечной устойчивости, при каждом техническом обслуживании необходимо очищать их от грязи, поскольку ее частицы в сопряжении втулка - тяга стабилизатора являются источником дополнительного износа.