Инструмент за монтаж на амортисьори. Монтаж за демонтаж монтаж на носачи на автомобили

Сам и без страх да си изцапа ръцете. Също така, това устройство ще бъде удобно за фиксиране на различни тръби за тяхната обработка или заваряване.

За да направите устройство за разглобяване на подпори за окачване със собствените си ръце, ще ви трябва:
* Ъглошлайф, режещ диск, телена четка
* Струг за метал
* Бормашина, свредло за метал 10 мм
* Метален ъгъл 25 мм
* Ръчно менгеме
* Шублер
* Молив, ролетка
* Бормашина или отвертка
* Канал 200 мм
* Шпилка М12 и дълга гайка към нея
* Профилна тръба 20*20 мм
* Заваръчен апарат, електроди
* Предпазни очила, маска за заваряване, клинове, антифони
* Менгеме
* Пластмасова тапа за профилна тръба
* Кутия с боя с чук

Първа стъпка.
Първо трябва да почистите детайла от ръжда, ъглошлайф с почистваща метална четка върши отлична работа с тази задача.

Когато работите с ъглошлайф, бъдете внимателни, носете предпазни очила, ръкавици и защита за слуха.
Тъй като този домашен продукт ще се нуждае от стебло, ще го направим от ъгъл с размери 63 мм. С помощта на шублер правим маркировки върху метален ъгъл, стеблото трябва да е с ширина 25 мм.

След това започваме да отрязваме желаната част от ъгъла с помощта на ъглошлайф с монтирано в него режещо колело. След отрязване получаваме две такива заготовки с ширина 25 мм.

Измерваме 200 mm от гумите и отрязваме четири еднакви заготовки с помощта на ъглошлайф.

Краищата им е желателно да се шлифоват малко, за да не се наранят.

Стъпка втора.
След това монтирайте централния перфоратор на ръба, като отстъпите около 10 мм и направете малка вдлъбнатина.

След това фиксираме детайла в менгеме и с помощта на бормашина правим два отвора по ръбовете с диаметър 10 mm. По време на процеса на пробиване периодично добавяйте техническо масло, така че свредлото ще бъде по-малко натоварено, което означава, че ще поддържа режещия ръб заточен по-дълго. Също така не забравяйте за личните предпазни средства, очилата са задължителни.

От ъгъл с размер 25 мм отрязахме две заготовки с дължина 50 мм с помощта на ъглошлайф.

Ако е необходимо, този размер може да бъде увеличен.

Стъпка трета.
Разделете продупченото по краищата джолан точно наполовина.

Инсталираме предварително изрязано парче от ъгъла на средната линия и го използваме, за да направим маркировки.

След това, според маркировката, отрязваме ненужната част с помощта на ъглошлайф, закрепвайки стеблото в менгеме, след което опитваме 25-ия ъгъл.

След това от парче от 200-ия канал отрязахме лента с ширина 25 mm и дължина 140 mm с помощта на ъглошлайф. Резултатът е детайл с дебелина 9 мм, което е напълно достатъчно за твърда конструкция.

На тази заготовка отбелязваме пет точки за бъдещи дупки на същото разстояние. След това правим пробиване и пробиване на отвори с диаметър 10 mm на бормашина, като фиксираме детайла в ръчно менгеме.

Резултатът трябва да бъде такава част с пет дупки.

Стъпка четвърта.
Всички детайли са почти готови, трябва да направите шайбата стругза метал, който просто се обработва от метален прът с необходимия диаметър. Ние също произвеждаме пръчки с през дупката, за да замените, можете да вземете обикновена тръба с желания диаметър. След това трябва да заварите дълга гайка към него. Основата за фиксиране в менгеме ще бъде профилна тръба с размери 20 * 20 мм.

Стъпка пета.
Сега нека направим заваряването. С помощта на болтове и ръчно менгеме сглобяваме конструкцията от гумите. Заваряваме ъгъл към него в специален разрез, направен предварително. Когато работите със заваръчната машина, бъдете внимателни и използвайте лични предпазни средства като маска за заваряване и клинове.

След заваряване се получава такъв детайл.

Отстраняваме шлаката с чук, след което почистваме заваръчния шев с метална четка, монтирана в бормашина или отвертка. Трябва да направим две от тях, извършваме подобни действия с друг детайл. Към една от тези части с ъгъл заваряваме профилна тръба строго в средата.
Шайбата, направена на машината, е заварена към шпилката.

Експлоатацията и ремонтът на всеки мотоциклет зависи преди всичко от уменията на водача, но не само от неговите умения, но и от инструмента и удобството на устройствата. И да разглобявате и ремонтирате много възли (двигател, скоростна кутия, задна ос, шаси и т.н.) само с помощта на чук и конвенционални отворени ключове, ако успее, тогава този бизнес няма да работи без повреда на частите.

За компетентен ремонт (без повреда на частите) се нуждаете от специален инструмент и приспособления, с помощта на които по време на ремонт можете да осигурите точността на подравняване на частите и тяхното подравняване, необходимата сила и т.н., а не да се осакатиш. В тази статия ще разгледаме няколко устройства, които значително ще улеснят ремонта на домашни тежки мотоциклети.

Инструмент за сглобяване на колела.

Фигура 1 показва полезен инструмент, който ще ви помогне лесно да сглобите колело на мотоциклет (например при смяна на главина, джанта или спици). Основата на приспособлението е диск с дебелина 35 мм (малко по-дебел в средната част), който може да бъде изрязан от текстолит или дебел шперплат (шперплатът може да се използва тънък, но залепен от няколко слоя).

1 - скоба на шпилка (8 бр.), 2 - джанта, 3 - спица, 4 - главина, 5 - гайка на оста, 6 - шайба или втулка, 7 - ограничител на перваза на плочата за джанта (8 бр.), 8 - втулка , 9 - ос на колелото, 10 - ограничителен винт на джантата (16 бр.), 11 - затягаща гайка (шпилки).

По време на работа колелото (или джантата) се поставя върху диска (вижте Фигура 1, b) и след това трябва малко да примамвате (навиете) спиците. След това в централен отвордиск, главината на колелото 8 е вкарана и оста на колелото е вкарана в главината. След това върху оста се поставя шайба 6 и всичко се закрепва с гайка 5. Джантата 2 се привлича от самоизработени скоби 1 и след това всички спици се затягат равномерно.

С помощта на това устройство частите на колелото (джанта, главина, спици) първоначално се подравняват още преди спиците да бъдат затегнати и тук е гарантирана точността на сглобяване. Да, и работата по сглобяването на колелото може да се извърши много по-лесно и по-бързо.

По-удобен и универсален хлъзгач за сглобяване на мотоциклетни колела може да се направи, както е показано във видеото точно по-долу, но за този дизайн ще трябва да закупите патронник от струг.

Но ако нещо се провали по време на сглобяването и колелото се изкриви след сглобяването, тогава не е трудно да го подрежете, като затегнете съответните спици. Писах за това много подробно в статията „Как да подравним деформирано колело на мотоциклет“ - статията се намира.

Издърпвач за маховик на двигателя и корпус на заден лагер.

Пускач на клапани
1 - плоча (90x100), 2 - втулка, 3 - лост за натискане на пружинната плоча.

Фигура 3 показва устройство за напукване на клапаните на домашен боксер. И фигура 4 показва опора 1, която е фиксирана от страната на горивната камера на главата с две шпилки M8. И опората (в горивната камера) лежи със специален блок върху плочите на клапаните, така че клапаните да не се отварят, когато изсъхнат.

1 - прът на амортисьора, 2 - контрагайка, 3 - удължител, 4 - запушалка на вилицата.

Случва се след дълга експлоатация или дори дълъг празен мотоциклет в гаража, пружините на предното окачване да хлътнат малко поради умора на метала и стойката на мотора да се наруши (и да намалее просвет). Вилицата на тежките домашни мотоциклети не е толкова дълга, а след това има и изтегляне на пружините. Специални вложки за пружини, които ще трябва да бъдат поръчани от стругар, ще помогнат за отстраняването на въпроса, съгласно фигура 6.

От шестоъгълника на 13 ще трябва да изработите удължител 3 (2 броя), който ще трябва да се завинти върху стеблото на вилицата 1 и да се заключи с контрагайка 2. А отгоре щепселът на перото на вилицата е завинтен върху шестоъгълната шпилка заедно с естествената контрагайка. Тези вложки не само ще възстановят дължината на перата на вилицата, но и самата вилица ще стане малко по-твърда, защото твърдостта на увисналите пружини винаги не е достатъчна.

Синхронизатори на карбуратори.

Регулирането на времето на карбураторите не е толкова лесно (прочетете повече за времето). Устройството, показано на Фигура 7, ще помогне на единия въглехидрат да нахрани другия, ако времето е малко неправилно. Инсталирането на това устройство също така ще направи работата на боксерния двигател по-мека, по-стабилна и леко ще намали разхода на гориво. Основните дюзи на обикновените карбуратори с маркировка 210 могат да бъдат заменени с дюзи с маркировка 185, които имат малко по-ниска производителност.

Това ще разхлаби малко. горивна смес, която заедно с електронно запалване, (за което) ще намали разхода на гориво (особено при средни скорости), без да намалява мощността на двигателя. Да, и стартирането на двигателя ще се подобри значително, особено при хладно време.

Устройството се състои от две шайби, изработени от дуралуминий или месинг (бронз), монтирани между главите на цилиндрите и карбураторите. Фитингите от медни или месингови тръби с диаметър 8-9 mm трябва да се завинтват в шайбите с епоксидно лепило (или студено заваряване). Монтираме шайбите на всяка глава пред карбуратора (между карбуратора и входящия фланец), с паронитни уплътнения и след това поставяме устойчив на бензин гумен маркуч върху фитингите на шайбата, свързвайки фитингите на двете шайби един към друг използвайки този маркуч и скоби (прекарваме маркуча под двигателя).

Сега, ако някой карбуратор изпитва липса на гориво, той ще бъде захранван с горима смес от втория карбуратор и прекъсванията във всички режими са изключени. Шайбите могат да бъдат направени не толкова кръгли, колкото на чертежа, но ги заточете във формата на фланеца на карбуратора и всмукателната тръба и полирайте ръбовете на фланеца, което направих на моя мотоциклет. Е, ако трябва да синхронизирате карбураторите с помощта на вакуумметри, тогава ще трябва да извадите маркуча, който ги свързва от фитингите, и да свържете маркучите от вакуумметрите към тях.

Надявам се, че прости устройстваописано в тази статия ще помогне на собствениците на тежки домашни мотоциклети да ремонтират мотора по-бързо, по-лесно и без повреда на частите и да го подобрят поне малко експлоатационни характеристики; успех на всички.

Една от основните процедури за ремонт на предното окачване е смяната на носачите. Това важи за превозни средства с амортисьор MacPherson, когато амортисьорът е сглобен. Тоест багажникът е амортисьор, пружина и опора с чаша. Всичко това е закрепено с гайка, която се завинтва върху пръта на амортисьора. В резултат на това багажникът е в постоянна "бойна готовност", когато пружината работи на компресия, а амортисьорът работи на напрежение.

Но в тази статия искаме да говорим не за работата на стелажите, а за това колко трудно е понякога шофьорите да премахнат пружината. Работата е там, че пружината на стелажа е доста мощна, което означава, че нейната сила на натиск е много голяма. В резултат на това, когато развиете гайката на стеблото, пружината може да „стреля“, което може да доведе до нараняване. И освен това, по време на повторното сглобяване ще възникне въпросът как да сглобите стелажа обратно, тоест да компресирате пружината. За да помогнат на шофьорите в този случай, се предлагат основно всички видове пружинни тегличи. Обикновено това е система от шпилки с куки или шайби. В резултат на това пружините се компресират чрез завъртане на гайката по дължината на шпилката. Този метод за премахване на пружината е доста важен, но има и своите недостатъци. Основната от които е дългото време за затягане на развиване на гайките на шпилката. В тази статия бихме искали да ви предложим друга алтернатива, която перфектно се справя с тази задача, като същевременно изисква много по-малко усилия от механика.

Устройство за бързо разглобяване на стелажи, подмяна (компресия) на пружината върху тях в гаража със собствените си ръце

Принципът на действие на това устройство се основава на увеличаване на въртящия момент чрез промяна на лоста на прилагане на сила. Можем да кажем класическо решение за повечето случаи в механиката. Така че опорната точка ще бъде стената, към която рамото и стойката, или по-скоро пружината, са прикрепени с конзола. Тук силите, приложени към стелажа, ще зависят от дължината на раменния лост. Всъщност това са дръжките на нашето устройство. Можете просто да седнете върху тях и човешкото тегло е достатъчно, за да компресирате пружината. Разгледайте снимката.

И сега, по ред, как ще се извърши подмяната, премахване на пружината от багажника. Първоначално е необходимо да разпръснете раменете на устройството и да го монтирате върху чашата над пружината. След това събираме раменете заедно и ги фиксираме, например, с парче тръба.

Тогава просто сядаме на тръбата и по този начин компресираме пружината. Силата върху пружината може да се регулира със собственото ви тяло, като седите на лоста малко по-далеч или по-близо до багажника. Развиваме гайката, държаща въртящия се лагер и пружинната чаша.

Внимателно се изправяме, като по този начин облекчаваме компресионното напрежение върху самата пружина, която все още е монтирана на стелажа. След като изправите пружината, я извадете от багажника.

Инсталираме и компресираме нова пружина в обратен ред.

За да обобщим изтегляча на пружините...

Трябва да се каже, че използването на такова устройство е оправдано, особено в случаите, когато подмяната на пружината на стелажи от този тип се случва често. Предимно автосервизи. Трябва също да се отбележи, че устройството е универсално. На него можете да демонтирате пружините от стелажите на всяка кола, като всъщност променяте височината на рамото, което притиска пружината. Работата, свързана с премахването и подмяната на пружината при използване на такова устройство, ще бъде значително опростена, което може би е определящият фактор, когато решавате дали да направите нещо подобно в гаража си.

Целта на проекта беше да се създаде устройство за монтиране и демонтиране на пружини за окачване автомобили, с други думи съединители за пружини. Устройството трябва да отговаря на много изисквания. Трябва да се отнася за пружините различни видоветези. пружини с различни височини, различни диаметри, твърдост. Трябва да е лесен за използване и поддръжка. Отговаря на изискванията за безопасност и е с висока надеждност.

Необходими са минимални умения за работа с устройството. За да демонтирате пружината от телескопичния подпора на автомобил, вие се нуждаете от следното: първо, разбира се, извадете телескопичната подпора от колата, след това трябва да подадете въздух към пневматичния цилиндър, за да разпространите ръкохватките на устройството към необходимото разстояние един от друг, т.е. за да включите възможно най-много навивки на пружината. След това е необходимо да се монтира пружината върху приспособлението и, както вече беше споменато, да се уловят максималния брой завъртания, като се уверите също, че куките на захващащите устройства здраво държат завъртанията на пружината. След това подаваме въздух към пневматичния цилиндър, който задвижва ръкохватката и по този начин компресира пружината.

Основната част на устройството е пневматичен цилиндър. В горната част (на пръта на пневматичния цилиндър) е закрепена ръкохватка, на която са монтирани куки за захващане на намотките на пружината и се закрепва към пръта на пневматичния цилиндър с гайка. Директно в горната част на пневматичния цилиндър е прикрепен долен захват, в който са поставени два ограничителя за захващане на рейката.

Самата долна ръкохватка се сглобява от следните компоненти: скоба, в която се вкарват два крака, в които след това се вкарват два ограничителя. Краката се раздалечават с помощта на винт, на който се нарязват дясната и лявата резба, а в самите крака се натискат втулки със съответната резба.

Подробности за разработката

Подробности за разработката

Подробности за разработката

6.1 Преглед на съществуващите инструменти за демонтаж на подпори на окачването

6.2 Описание на проектираното устройство за монтаж и демонтаж на пружини

6.3 Изчисляване на проекта

6.3.1 Изчисляване на необходимия диаметър на пневматичния цилиндър

6.3.2 Изчисляване на якостта на напречната щанга

6.3.3 Изчисляване на якостта на цилиндъра

6.3.4 Изчисляване на винта за закрепване на куката за срязване

6.3.5 Проверка на изчислението на огъващото стъпало на горната челюст

6.3.6 Изчисляване на проверката на огъване на долния крак на грайфера

6.3.7 Проверете изчислението на долния ограничител на огъване

6.3.8 Проверете изчислението на долния ограничител на огъване

6.4 Изчисляване на разходите за производство на устройството

6.4.1 Пълни заплати на монтажните работници

6.4.2 Допълнителни заплати за монтаж

6.4.3 Производствени разходи

6.4.4 Изчисляване на показателите за икономическа ефективност

Обяснителна записка 21 листа с описание и изчисления, спецификации.

При ремонт или регулиране на окачването на автомобил става необходимо да се фиксира пружината в определено положение.

За тези работи има сервизен инструмент: пружинен теглич, с който можете да демонтирате елементите на ходовата част както в специализиран сервиз, така и в гаражни условия.

Различни концепции за инструменти:

Нека разгледаме втория вариант по-подробно.

Как работи пружинният издърпвач и какви са те?

За какво е теглич? Преодолява силата на изправяне на пружините. Приложената сила върху тегличите е съизмерима с теглото на автомобила, но това не означава, че дизайнът му е твърде скъп и високотехнологичен.

Има много опции, но те са разделени само на два вида: механични и хидравлично задвижване.

Механичен пружинен екстрактор

Най-често има задвижващ механизъм с резба.


При достатъчен диаметър на шпилката (осигуряващ добро предавателно отношение на резбата) и дълга дръжка на гаечен ключ е възможно пружините да се компресират ръчно без прекомерна сила.

Технологията е следната: два теглича се поставят симетрично върху стелажа. Чрез завъртане на шпилката с резба довеждате дръжките до средата на пружината точно на амортисьора, като го компресирате до необходимия размер.

Важно: Защо механичният теглич не може да се използва самостоятелно? Когато се компресира, пружината се огъва, невъзможно е да се контролира този процес.

Инсталирането на един теглич на пружината ще я счупи

Изтеглячи, монтирани от двете страни, осигуряват равномерно компресиране. При работа с окачване камиониили тежки джипове, опитни майстори инсталират 3 или дори 4 теглича.

Правилна инсталацияпружинни тегличи

Полуфиксирани стелажи

Сервизите често използват полупостоянни подпори за премахване на пружини от подпори на амортисьори.

Инструментът е доста универсален, подходящ за повечето висулки. Благодарение на скоростната кутия на задвижващия механизъм е удобно и безопасно да се работи с него.

Единственият недостатък е, че не винаги е възможно пружината да се компресира директно върху колата. Все пак това е стендово устройство: тегличът работи с окачването, свалено от колата.

Популярен: Направи си сам скоба улеснява работата на майстора и му спестява пари

тип лост

Подобен "проблем" с лостовите тегличи. Механизмът е надежден и безопасен, но размерите му не позволяват пълзене в пространството под крилото на автомобила.

Хидравличен теглич

Може да бъде преносим и стационарен. Работи на принципа на крика: има основен и работен цилиндър. Чрез изпомпване на течност с помощта на дръжка на лоста, операторът компресира силовите скоби, между които има пружина.


Компактен двусекционен теглич може да се превърне в помощник в домашен гараж, но стационарна машина, монтирана на пода, е подходяща само за автосервиз.

Налягане в хидравлична системазахранва се с крачен лост. В същото време ръцете на автомонтьора са свободни, работата е удобна и безопасна.

Разбира се, има тегличи с компресори, електрическо задвижване и други устройства, които улесняват живота при обслужване на автомобил. Всичко това е добре, докато не видите етикета с цената.

Понякога е по-изгодно да посетите автосервиз няколко пъти, отколкото да закупите индустриален теглич за лична употреба. Кой изход? Направете инструмент със собствените си ръце.

Изработка на издърпвач на пружина на амортисьор

Много ентусиасти на автомобили използват обикновена верига: навийте няколко оборота около намотките на пружината и затегнете веригата. Когато автомобилът е повдигнат на крик, стойката на окачването се разширява, докато пружината остава компресирана. Това е опасен метод: ако веригата се изплъзне, изправената пружина може да причини сериозни наранявания.

Как да направите обикновен теглич по аналогия с индустриален

Механична полустационарна "машина" може да бъде създадена от жак "Волговски".

Използвани материали:

Бормашина, мелница, пила, машина за заваряване - такъв комплект има или в гаража, или се предлага от съсед за няколко бири. До горната част на крика (където се намира грамофона с скоростната кутия) се монтира платформа от ъгъла. След това към него се заварява скоба според размера на опорната чаша.

Закрепваме свързващия прът към стандартния опорен лост на крика, амортисьорът ще влезе в него.


Няма нужда да се притеснявате за здравината на конструкцията. Крикът повдига колата, свързващият прът също издържа на огромно натоварване. И за да укрепим конзолната конструкция на скобата, заваряваме прътите от прътите на амортисьора.

Тегличът е универсален: дължината на амортисьора ви позволява да обслужвате всякакви багажници за автомобили, както и повечето SUV.

Следващият пружинен теглич, който е лесен за правене със собствените си ръце, е тип затягане. Подходящ за малки размери на пружини, тъй като е нереалистично да се развие голяма сила върху такова устройство.


Компонентите са още по-достъпни, отколкото в предишния дизайн. Парче тръба, ъгъл и дълъг болт M14 - M18. Можете да използвате карфица.
Заваряваме скобите от ъгли и нарязани парчета от инчова тръба. Тегличът се състои от две еднакви връзки, така че трябва да има четири скоби.


Не забравяйте да заварите водещите втулки за шпилката. В противен случай при затягане скобите ще се заклинят.


Пружината се компресира чрез синхронно затягане на гайките на шпилките. Ако използвате комплект от 2 връзки, те трябва да бъдат инсталирани строго симетрично.