На калине не включается. Почему не включается задняя передача на Лада Калина? Диагностика и ремонт своими руками

Если при переводе ключа в замке зажигания в положение «II» стартер не работает - возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения.

Для проверки выключаем зажигание и отсоединяем колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера.

Стержнем отвертки перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовым выводом аккумуляторной батареи.

При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование в зоне замыкания выводов. Не замкните отвертку на «массу» в момент замыкания выводов!

Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то стартер исправен, а причиной неисправности является нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом (включив зажигание и замыкая выводы), можно пустить двигатель и доехать до места ремонта.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, силовой цепи или цепи управления реле контактной группы замка зажигания, для поиска неисправности в цепи включения стартера...

Вынимаем из монтажного блока реле стартера.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо исправное реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

Если с вновь установленным реле стартер включается, то реле стартера вышло из строя и его необходимо заменить.

В противном случае необходимо проверить силовую цепь и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи вынимаем реле стартера из монтажного блока.

Вставляем перемычку (отрезок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» - «стартер».

Если стартер включится, силовая цепь исправна, если нет, то тестером

Проверяем подводится ли «+12 В» к гнезду «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания в положении «II».

При этом второй («минусовый»), щуп тестера можно подсоединить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В том случае, если напряжение подводится к гнезду «30», тестером проверяем целостность цепи от гнезда «87» реле стартера до наконечника провода управления тяговым реле стартера.

Если же напряжение к гнезду «30» не подводится, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до гнезда «30» реле.

Если цепь исправна, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

В том случае, если силовая цепь стартера исправна, проверяем цепь управления реле стартером - для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подсоединяем к «массе».

При включенном зажигания проверяем подводится ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем к гнезду «86» реле стартера

Затем вставляем щупы тестера в гнездо «86» и «85» и проверяем есть ли «масса» в гнезде «85» реле соединенном с выводом «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и вывода «50» контроллера – соответственно к гнездам «86» и «85» реле стартера.

Большинство владельцев автомобилей Лада Калина, которые прежде сталкивались с другими вазовскими моделями, отмечают, что ее печка греет намного лучше, по сравнению с предшественниками. К сожалению, она иногда ломается. В рамках данной статьи мы постараемся разобраться, почему не работает печка Лада Калина (причины и ремонт).

Отказ печки из-за сбоя в системе охлаждения двигателя машины

Самой распространенной причиной сбоя в работе отопительной системы Lada Kalina, являются проблемы с системой охлаждения двигателя . Чтобы исключить или исправить данную проблему, в первую очередь вы должны проверить уровень охлаждающей жидкости. Сделать это можно заглянув в расширительный бачок. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками «МИН» и «МАКС», если он ниже, то следует долить охлаждающую жидкость до нормы.

Тут есть один СЕКРЕТ , в зимнее время, когда требуется, чтобы печка нагревалась максимально быстро, можно доливать охлаждающую жидкость чаще, но лишь до отметки «МИН» . Логика этого действия проста: чем меньше охлаждающей жидкости, тем быстрее система будет прогреваться, а значит, тем быстрее в салон автомобиля начнет поступать теплый воздух.

Если вы доливаете жидкость выше уровня «МИН», но вам приходится делать это достаточно часто, то стоит осмотреть систему на предмет протечек. В первую очередь обратите внимание на патрубки, если они протекают, то вам следует подтянуть хомуты. Если с патрубками все в порядке, то проверьте, не течет ли радиатор. В случае обнаружения течи радиатора, его следует заменить.

Следующим этапом проверки должна стать циркуляция охлаждающей жидкости в системе . Для этого нужно запустить двигатель и обратить внимание на расширительный бачок. Если будет выявлено, что нормальная циркуляция охлаждающей жидкости нарушена, то тут есть две причины, из-за чего это может произойти. Первая – помпа, она не поддается ремонту, поэтому просто заменяем ее, вторая – засорившаяся система охлаждения двигателя, ее нужно прочистить.

Далее вам нужно проверить термостат . Для этого, прогрейте двигатель до температуры в 75 градусов Цельсия, и дотроньтесь до верхнего патрубка. Если он холодный, то термостат функционирует неправильно – охлаждающая жидкость циркулирует лишь по малому кругу. Ремонту термостат не подлежит, поэтому в случае выявления данной проблемы его придется заменить.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то ремонт печки, скорее всего, будет состоять в удалении воздушной пробки из системы охлаждения двигателя . Это процедура не очень простая, но при этом, с ней сможет справиться любой автовладелец, который подойдет к проблеме внимательно и аккуратно.

Отказ печки Лада Калина из-за проблем с элементами отопителя

Для начала, чтобы было проще понять, в чем заключается проблема и как ее устранить, следует понять принцип работы отопительной системы Лада Калина.

Итак, все начинается с того, что на блок управление отопительной системой автомобиля поступает сигнал от температурного датчика салона, который расположен на потолке, в осветительном плафоне. Далее, электроника сравнивает полученные данные с теми, которые выставил водитель. Если разница в значениях составляет более двух градусов Цельсия, то блок управления отправляет сигнал на микромотор-редуктор, который в свою очередь, в зависимости от того, выше температура или ниже, открывает или закрывает заслонки отопительной системы машины.

Из описанной выше схемы работы, можно сделать следующий вывод: если вы обнаружите, что печка дует только холодным или только горячим воздухом, то вам следует проверить нормальное функционирование температурного датчика салона автомобиля . В данном случае, ремонт печки будет заключаться либо в устранении сбоев на контактах, что реже, или же в полной замене температурного датчика салона автомобиля.

Если же воздух поступает нужной температуры, но интенсивность его поступления низкая, то можно смело констатировать, что проблема заключается в воздушном фильтре . Отремонтировать его не получится, поэтому просто замените его на новый. В этом случае, также, не лишним будет проверить резистор печки (располагается он под бардачком). Все дело в том, что он отвечает за скорость вращения вентилятора и может быть виновником слабой интенсивности поступления воздуха в салон машины.

Еще одним проблемным узлом отопительной системы автомобиля, является непосредственно электрический вентилятор . Бывает так, что он просто не включается. В этом случае, вы должны проверить предохранитель, который отвечает за его работу, он имеет маркировку F5. Если же вентилятор включается, но от него исходят странные звуки, то проблема в нем самом. Ремонт печки в данном случае будет заключаться в замене старого электрического вентилятора на новый.

Стоит отметить, что на нашем сайте есть публикация , где подробно описан народный метод замены вентилятора и метод согласно сервисному руководству.

Последним из элементов отопительной системы автомобиля, который мы еще не рассмотрели, но который может стать причиной проблем с печкой, являются заслонки . Понять, что вышли из строя именно они достаточно сложно. Единственным стопроцентным вариантом, является замена их на заведомо рабочие. Чтобы не потратить деньги впустую, вы можете попросить заслонки у друга, просто для теста, или же договориться с продавцом магазина, что сможете вернуть заслонки, если окажется, что дело не в них.

В целом, это все элементы, которые могут стать причиной сбоев в работе печки автомобиля Lada Kalina. Единственное, что хотелось бы отметить, что для того, чтобы ремонт печки прошел успешно и чтобы вы потратили минимум времени с максимумом пользы, вам следует идти по всем элементам машины последовательно, как указано в статье. Тогда вы точно выявите неисправный узел и надолго забудете о проблемах с обогревом салона.

Если у вас в Калине перестал работать тот или иной электрический прибор — фары, ближний или дальний свет, прикуриватель, печка, поворотники, а также другие устройства, то нужно первым делом найти причину неработоспособности, в частности проверьте предохранители и реле в Ладе Калина.

Первым делом в электрических цепях проверяются предохранители, потому как они являются самым слабым местом цепи и обычно первыми выходят из строя. О том, какие предохранители за что отвечают в Ладе Калине, а также где стоят реле и как найти нужное, читайте далее.

Если вы не хотите попасть в неприятную ситуацию, когда из-за сгоревшего предохранителя отказывается работать тот или иной прибор, а целого под рукой нет, полезно взять за правило всегда возить с собой набор, состоящий из разных предохранителей.

Для Лады Калины можно купить подобный набор в любом автомагазине, продающем автозапчасти для отечественных автомобилей. Места он занимает совсем немного, зато польза от него в случае выхода из строя значительно сократит ваше время для устранения неисправности.

Блок реле и предохранителей

Предохранители в Ладе Калине расположены под приборной панелью, в блоке, который находится слева от руля. Чтобы до него добраться, нужно открыть крышку, в которую встроен выключатель света фар. Крышка на защёлках, если потянуть её за верхнюю часть на себя, она откроется и откинется вниз (нижняя её часть закреплена на оси).

F1 (10 А) — иммобилайзер, лампы и датчики приборной панели, фонарь заднего хода, поворотники .
Если у вас перестала работать какая-либо «стрелка» на приборной панели, или перестала загораться одна или все контрольные лампы, проверьте этот предохранитель, а также сами датчики или лампы.
Если при включении задней передачи не загорается задний белый свет, дело может быть также в этом предохранителе, либо в выключателе заднего хода.

Выключатель заднего хода находится на коробке передач, чтобы его поменять, скорее всего понадобится снять защиту картера двигателя, чтобы добраться до него. Расположен с левой стороны по ходу движения на задней части коробки передач.
Если не работают поворотники и этот предохранитель целый, проверьте также реле К5, ручку включения указателей поворотов, её разъём, а также лампы самих поворотников.

F2 (30 А) — электрические стеклоподъёмники .
Если перестали работать стеклоподъёмники, проверьте этот предохранитель, а также реле К2. Если предохранитель и реле исправные, то может быть целый ряд причин. Для начала попробуйте нажать кнопку стеклоподъёмника и хлопнуть дверью. Если механизм «закусило» при поднятом положении стекла, это может помочь.

Иначе нужно разбирать обшивку и смотреть на механизм. При разборе нужно проверить исправность шестерёнок и всех узлов стеклоподъёмника, включая щётки мотора. Также дело может быть в модуле электростеклоподъёмников. Он находится в левой задней двери, если с ним что-то не так, то скорее всего придётся менять этот модуль на рабочий.

F3 (10 А) — аварийная сигнализация .

Если не работает «аварийка» и этот предохранитель исправен, проверьте реле К5.
Если у вас зажглись левые или правые поворотники и постоянно горят, даже когда вы выключаете зажигание — это заводской брак. В этом случае необходима замена блока управления кузовной электроникой. Это можно сделать в официальных салонах.

F4 (20 А) — стеклоочиститель, обогрев заднего стекла .
Если не работают стеклоочистители и этот предохранитель целый, проверьте также реле К4 и К6. Дело может быть в моторчике стеклоочистителя, его механизме. Проверьте ручку включения «дворников» и её разъём.

Если не работает обогрев заднего стекла, проверьте предохранитель F8, клеммы обогревателя, их контакты, а также контакты этого предохранителя и реле К6. Ещё дело может быть в плохом контакте на корпус. Масса проводки подключается на кузов под торпедой. Если в этом месте плохой или окисленный контакт, это может также стать причиной проблем с правильными показаниями приборов на панели.

F5 (25 А) — печка, электроусилитель руля, стеклоомыватель .
Если этот предохранитель, и реле К4 целые и не работает печка, возможно дело в её электродвигателе (щётках) или кнопке включения, а также её контактах.
Если не работает электроусилитель руля, данный предохранитель и предохранитель F31 целые, то лучше обратиться в мастерскую, потому что самостоятельно найти и устранить эту неисправность будет сложно.

F6 (20 А) — звуковой сигнал .

Если данный предохранитель и реле К8 исправные, но сигнал не работает, проверьте сам клаксон. Он расположен под передним бампером около радиатора. Иногда бывает достаточно покрутить винт регулировки тональности. Расположение неудобное, потому что в него легко может попасть вода, как вариант можно переустановить его в более высокое место, либо установить другой клаксон, который менее чувствителен к воде и влаге.

F7 (10А) — ЖК индикатор приборной панели, стоп-сигналы, освещение салона .
Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель. Если он целый, проверьте выключатель стоп-сигналов, который находится у основания педали тормоза, представляет из себя круглую деталь с подключёнными к его клеммам двумя проводами. Если дело в нём, то поможет замена. Стоит около 100 рублей. Также проверьте лампы в задних фарах. Если не горит один стоп-сигнал, то скорее всего перегорела лампа. Если не горят оба сигнала, то скорее всего дело в реле, предохранителе или выключателе.

F8 (20 А) — элемент обогрева заднего стекла .
Если заднее стекло не отпотевает при включённом обогреве, проверьте этот предохранитель, реле К4 и К10, а также предохранитель F4.

F9 (5 А) — правые лампы габаритов, лампа в перчаточном ящике .
Если не работает правая сторона — не горят правый передний и правый задний габариты, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы.

F10 (5 А) — левые лампы габаритов, контрольная лампа включения освещения на приборной панели, лампы освещения госномера .
Аналогично предыдущему.

F11 (7,5 А) — лампы задних противотуманных фонарей .

F12 (7,5 А) — правая лампа ближнего света, мотор корректора правой фары .
F13 (7,5 А) — левая лампа ближнего света, мотор корректора левой фары .
Если не горит одна из фар ближнего света, проверьте один из этих предохранителей, а также саму лампу. Если не работают обе фары, проверьте исправность выключателя света, его разъём, а также сами лампы (бывает и так, что перегорают обе одновременно).

F14 (10 А) — правая лампа дальнего света, контрольная лампа включения дальнего света на приборной панели .
F15 (10 А) — левая лампа дальнего света .
Если не работает дальний свет, проверьте также реле К7. Если оно вышло из строя, замените его. Также дело может быть в самих лампах, проводке, ручке включения дальнего света и её разъёме.

F16, 17 (10 А) — лампы передних противотуманных фар .

F18 (15 А) — подогрев сидений .

F19 (10 А) — ABS .
Если предохранитель исправен, но ABS не работает, скорее всего перестал работать один из её механизмов. Если горит контрольная лампа ABS на приборной панели, значит один из её элементов вышел из строя. Нужно провести диагностику по кодам неисправностей и устранить причину.

F20 (15 А) — прикуриватель .
Частые проблемы с прикуривателем Калины могут быть вызваны нестандартной его конфигурацией. При подключении различных разъёмов не происходит должной фиксации, поэтому могут быть замыкания, из-за чего данный предохранитель выходит из строя. Как вариант, можно установить дополнительный разъём или использовать разветвитель с розетками 12 В.

F21 (10 А) — блокировка заднего хода КПП .

F22 (15 А) — блок управления сигнализацией .

F23 — резерв
F24 — резерв
F25 — резерв

F26 (25 А) — ABS .
Аналогично F19.

F27 (5 А) — запасной
F28 (7,5 А) — запасной
F29 (10 А) — запасной
F30 (20 А) — запасной

F31 (50 А) — электроусилитель руля .
Если руль крутится туго, проверьте этот предохранитель, а также предохранитель F5. Если причину неисправности установить не удаётся, обратитесь в автосервис, т.к. рулевое управление серьёзная вещь, влияющая на безопасность. Возможно что-то с блоком управления или проводкой.

Расположение реле

Реле находятся в том же блоке, что и предохранители.

К1 — омыватель фар .
Если перестали работать омыватели и это реле исправно, проверьте их форсунки. Бывает, что они засоряются или повреждаются.

К2 — электрические стеклоподъёмники .
Проверьте это реле вместе с предохранителем F2. Смотрите F2 для поиска неисправностей.

КЗ — реле стартера .
Если вы поворачиваете ключ зажигания, а стартер не крутит, возможно дело в этом реле. Проверьте его контакты, при необходимости очистите их. Далее нужно проверить клеммы аккумулятора, чтобы между ними был надёжный контакт, при необходимости зачистите их.
Также проверьте контактную группу замка зажигания, возможно там нет контакта.

К4 — доп. реле, обогрев заднего стекла, переключатель печки, переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя .

К5 — реле-прерыватель поворотников и аварийной сигнализации .
Если не работают указатели поворотов или «аварийка», проверьте это реле совместно с предохранителями F1 и F3.

К6 — реле стеклоочистителя .
Проверьте совместно с предохранителем F4.

К7 — реле дальнего света .
Проверьте совместно с предохранителями F14 и F15.

К8 — звуковой сигнал .
Проверьте совместно с предохранителем F6.

К9 — противотуманные фары .
Проверьте совместно с предохранителями F16 и F17.

К10 — обогрев заднего стекла .
Проверьте также реле К4 и предохранители F4 и F8.

К11 — подогрев сидений .
Проверьте также предохранитель F18.

К12 — резерв .

Силовые предохранители

Основные силовые предохранители и диагностический разъём находятся под крышкой рядом с прикуривателем.

Надеюсь эта статья поможет решить вашу проблему с электрооборудованием. Возите на всякий случай с собой запасные предохранители и по возможности реле, тогда не нужно будет их искать в самый неподходящий момент или в нерабочее время автомагазинов.

Если у вас имеются какие-то вопросы по электрике или истории, можете написать их в комментариях.

Лада Калина оснащена кондиционером компрессорного вида. Кнопка его включения находится на панели. Следует учесть, что подобный кондиционер устанавливают в комплектации «люкс». Продлить эксплуатационный срок этого агрегата можно, соблюдая требования, предъявляемые к обслуживанию кондиционера на Ладе Калина.

Функционирование климат-контроля

Система климат-контроля

Чтобы определить причины неисправности рассматриваемого агрегата, сначала необходимо выяснить принцип его работы и схему движения хладагента. Данная система в Калине включает следующие элементы:

• датчик;
• трубопровод;
• радиатор;
• вентилятор;
• испаритель.

Компрессор кондиционера находится на БЦ мотора. Он работает за счет вращения ремня. На корпусе находится вал компрессора. Шкив кондиционера расположен на подшипнике, который регулярно вращается при запущенном моторе. Важными элементами этого механизма являются:

• фрикционная муфта;
• электромагнитный привод.

Признаки неисправности кондиционера

Кондиционер и вся система кондиционирования считается исправной, если при включении основного устройства слышен щелчок. Автомеханики выделяют несколько признаков, почему не работает кондиционер на Лада Калина. Неисправности легко можно устранить своими руками. Если агрегат включался без перебоя, при этом муфта издает посторонние звуки и греется, причина такой поломки связана с подшипником. Ремонт кондиционера в данной ситуации предусматривает замену детали.

Если щелчок не слышен, возможны следующие неполадки:

• утечка хладагента, которая способствует блокировке системы управления (это основная причина, почему на Калине не включается компрессор);
• неисправность датчика давления;
• сгорела обмотка катушки;
• не включается компрессор из-за блокировки управления мотором.

Составные части климат-системы

Легкое и свободное вращение муфты, которое сопровождается посторонним шумом, может стать причиной выхода из строя компрессора. Ремонт внутренней части компрессора не проводится. Агрегат заменяется новым такого же типа в полной сборке.

Если кондиционер запущен и раздается щелчок, но воздух в салоне Калина не охлаждается, значит, компрессор функционирует вхолостую. Такую поломку могут выявить только квалифицированные автомеханики. Для этого специалисты применяют специальное контрольно-диагностическое оборудование. Подобная процедура позволяет определить точную причину выхода кондиционера из строя.

Главные компоненты системы

Система кондиционирования в Ладе Калина включает в себя различные компоненты, одним из которых является конденсатор. Это устройство находится перед радиатором охлаждения мотора в соответствующем отсеке. Он фиксируется кронштейнами. Его соты сделаны из алюминиевых трубок, в которых предусмотрены продольные перегородки и ребра, улучшающие теплоотдачу.

Бачки сделаны из алюминия и оснащены фланцами, которые подсоединяются к трубопроводам. У каждого бачка есть секции. При включении кондиционера запускает вентилятор, что способствует улучшению теплообмена и снижению давления в системе. Если деталь не работает, проводится ремонт конденсатора.

Салонный фильтр следует периодически менять

Рекомендуется весной промывать ребра А и Б агрегата от грязи, которая скопилась на его поверхности. Подобная профилактика улучшает теплообмен, снижая давление и увеличивая эксплуатационный срок всей системы конденсирования.

Нельзя мыть конденсатор специальными установками, выпускающими струю воды под высоким давлением, иначе пластины с тонкими стенами могут повредиться. Использование подобного метода промывки приводит к частой замене конденсатора. Связано это с тем, что он первый попадает под поток реагентов и камешков.

Если герметичность конденсатора нарушена из-за коррозии, ремонт будет стоить дорого. Давление в системе летом может доходить до 25-28 бар. При этом учитывается сложная структура трубки. Каналы, имеющиеся внутри конденсатора, из-за проведения сварочных работ могут быть перекрыты. Такой ремонт приводит к снижению рассеиваемой мощности и ухудшению работы кондиционера. Автомеханики в данной ситуации рекомендуют устанавливать новый конденсатор.

Что делать, если не включается задняя скорость на Калине ?
Пока этого не случилось, позаботьтесь о том, чтобы у вас в наборе ключей, которые вы возите постоянно с собой, обязательно был в наличии накидной ключ на 36. Ключ такого размера редко бывает в магазинах, где продают инструмент. Но практически всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но он стоит того.
Блокировка включения задней скорости на Калине сделана с помощью соленоида, шток которого и выполняет эту функцию.
Питание на соленоид подается с помощью кольца-выключателя, который расположен на рукоятке переключения передач. Поднимая кольцо, мы включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и происходит разблокирование внутри коробки. И тогда, перемещая рукоятку в положение включения задней скорости, мы можем включить заднюю скорость. Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются лампы заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И вот когда, в самый неподходящий момент, мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что же теперь делать?!
Ну и не так всё уж и страшно! Просто не собралась схема управления соленоидом ! Вам повезло очень, если произошло всё это у вас в гараже или недалеко от дома! А вот если такое произошло в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике есть тот самый ключ на 36!
Вывернув руль влево до конца, и заглянув спереди под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами. Отсоединяем разъем и ключом на 36 выкручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного подтягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Получилось?! Теперь можно спокойно доехать до гаража. Только будьте очень внимательны, так как первая передача и задняя расположены совсем рядом.
Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую схему управления соленоидом:

12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1. Выключателем S1 на рукоятке мы замыкаем цепь на массу. Срабатывает катушка соленоида.
Предохранитель F21 на 10А расположен в блоке предохранителей - это 8-й слева. Ключ для съема находится в этом же блоке вверху справа. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролькой (подать питание с аккумулятора через контрольную лампу). Неисправный предохранитель заменяем новым на такой же номинал.
Следующий шаг: проверка выключателя (он, кстати, герконовый). Поднимаем вверх чехол на рукоятке.

Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отсоединяем его.

Берем канцелярскую скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят вниз, в подпол машины. Если после этого можно включить заднюю скорость, значит, неисправен выключатель. Если «чудо» не произошло, идем дальше. Снимаем разъем с соленоида.

Вставляем в него две иголочки (я использовал швейные, для прихватки, с шариками - они не дают замкнуться друг с другом). Меряем напряжение. Оно должно быть 12 вольт. Но это еще не всё. Нужно обязательно нагрузить лампочкой. Я использовал 5 Вт на 12 В. Если лампочка не горит, то у нас обрыв, а напряжение присутствует за счет сопротивления, образованного окислом меди. В 99% случаев обрыв (перелом) провода происходит в жгуте, в месте установки хомута на поддоне. Снимаем хомут, сжав его снизу крепления. Отсоединяем разъем с выключателя ламп заднего хода и вынимаем весь жгут. С гофры снимаем изоленту и вытаскиваем провода. Облом провода виден сразу.
Отрезаем провода бокорезами и наращиваем их другими, подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см провода. Скрутку лучше всего пропаять паяльником и заизолировать. Я это сделал с помощью термоусаживающейся трубки. Затем всё заизолируем изолентой ПВХ.

Можно одеть другую гофру. Главное, чтобы влага не попадала туда, иначе всё рано или поздно придется повторить. Хомут выбрасываем, он там не нужен. Если хотите, жгут можно закрепить пластиковой стяжкой - стоит копейки в магазине электротоваров. Устанавливаем разъемы на место и проверяем срабатывание соленоида.
Сам соленоид очень редко выходит из строя. Для проверки - сопротивление его составляет 2.2 Ома. Если вы выкручивали соленоид, не забудьте его закрутить снова!
Вариант, когда всё же соленоид вышел из строя.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя можно и не сливать. Просто быстро заткнуть отверстие чем-нибудь и потом быстренько ввернуть новый. Масла выльется немного - потом дольете. При установке нового соленоида его резьбу обязательно нужно смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не сочилось по резьбе. Удачи Всем!