L'auto accelera male. Il campo di iniezione non tira Perché il campo Chevrolet accelera male?
Ci sono molte ragioni per il deterioramento della dinamica, le principali possono essere definite come segue:
1. Malfunzionamento del motore: perdita di compressione in uno o più cilindri, perdita di aria aggiuntiva nel tratto di aspirazione del motore. Coking del sistema di scarico o danneggiamento del catalizzatore dei gas di scarico.
2. Malfunzionamento del sistema di alimentazione: iniettori e filtro del carburante ostruiti, tubi del sistema di alimentazione del carburante. Alimentazione insufficiente della pompa di benzina. L'uso di carburante di bassa qualità.
3. Malfunzionamento del sistema di accensione - guasto della candela, guasto del circuito ad alta tensione del sistema.
4. Malfunzionamento del sistema di gestione del motore - guasto dei sensori del sistema. In caso di guasto di un qualsiasi sensore, la centralina elettronica passa a funzionare secondo il programma di backup, che consente di raggiungere l'officina o l'autoservizio, ma allo stesso tempo si riducono la potenza e le caratteristiche economiche del motore.
5. Frizione che slitta per usura o disallineamento.
6. Malfunzionamento dell'impianto frenante - frenatura di una o più ruote in movimento, regolazione errata del freno di stazionamento.
7. Pressione pneumatici insufficiente.
8. Sovraccarico del veicolo.
La diagnostica completa dell'auto deve essere eseguita da tecnici altamente qualificati utilizzando attrezzature diagnostiche speciali, quindi contattare un servizio di auto.
Puoi svolgere autonomamente i seguenti lavori:
1. Controllare e regolare la pressione dei pneumatici.
2. Controllare il funzionamento dell'impianto del freno di servizio e del freno di stazionamento. Non è necessario rimuovere le ruote per questo. Trova un tratto pianeggiante della strada e, con tempo asciutto e calmo, esegui una corsa per determinare l'esaurimento del veicolo. L'auto deve essere completamente rifornita, solo l'autista è in cabina. Accelerare il veicolo a 50 km/h, livellare la velocità, quindi disinnestare e fermarsi completamente per inerzia. Fai un altro giro nella direzione opposta. Il valore di sporgenza dovrebbe essere di circa 500 m.
3. Controllare il funzionamento del sistema di accensione come descritto sopra.
4. Controllare la funzione della frizione. Il controllo iniziale viene effettuato su un'area piana e non ostruita. Impostare il pedale dell'acceleratore su un regime minimo aumentato - circa 1500 min-1. Applicare il freno di stazionamento al veicolo. Premere la frizione e inserire la prima marcia. Quindi iniziare a rilasciare dolcemente il pedale della frizione. Se il motore si spegne, la frizione è intatta e non slitta. Se il motore non si arresta, la frizione è usurata e richiede la sostituzione (la regolazione manuale della frizione non è prevista durante il funzionamento, l'usura viene compensata automaticamente da un dispositivo nel cilindro di lavoro della trasmissione idraulica).
Makar 06-05-2008 10:45
C'è un'auto a iniezione niva. periodicamente ha il prossimo zicher. l'auto non tira. Inoltre, si gioca in modo abbastanza casuale. l'auto può guidare normalmente per una settimana, quindi sbattere e non tirare. Quel Troilo non sembra. Non tira ugualmente su benzina e benzina. tolto il catalizzatore ha colpito, stessa cosa.
Candele cambiate
dove cercare un'imboscata.
Modulo di accensione? ma sembra funzionare o no?
sergaAY 06-05-2008 10:57
Guarda il sensore RPM sulla scatola, era lui che stava parlando con un amico, ma riguardo al modulo, può accorciarsi al caso e non tirare, succede anche questo tipo di spazzatura.
Contro-attaccante 06-05-2008 11:10
Che pompa ha? Se è elettrico, la rete di ricezione potrebbe essere intasata o la pompa stessa potrebbe aver funzionato.
ebreo 06-05-2008 11:14
Citazione: Modulo di accensione? ma sembra funzionare o no?
cambia nah, la stessa situevina era, anche se ..... l'identità non è un dato di fatto, forse il mosto nel serbatoio e la maglia, avevamo l'intero complesso
Makar 06-05-2008 11:27
La maglia è stata cambiata. Proverò a cambiare modulo.
xytaxi 06-05-2008 11:38
oh .. a proposito, anche questa spazzatura ha iniziato a emergere .... a volte, estremamente raramente ... ma la mia corrente alla velocità si manifesta ... accelererai di più, da qualche parte oltre 100, e poi come se qualcuno iniziasse per tenere l'asse posteriore, e tutto cade. Costeggerai, circa 20 metri, ti muovi con gli ingranaggi e di nuovo vai normalmente.
Contro-attaccante 06-05-2008 11:59
Questi sono sintomi di uno scarico intasato o di una mancanza di carburante. Nel secondo caso, se si tratta di una pompa elettrica, affogare il flusso di ritorno e accelerare se smettono di trattenere la coda - lo è, o la griglia è intasata o la pompa stessa. È vero, vale la pena farlo quando il sintomo è già costante. E se di tanto in tanto - prova a cambiare la griglia, altrimenti con una griglia intasata, puoi scappare con la pompa.
wmczr 06-05-2008 12:19
Ho anche avuto un byaka simile, dopo aver fatto rifornimento con la benzina sinistra, si è rivelato essere un sostituto del carburatore. Oh sì, la Niva era a carburatore
ebreo 06-05-2008 12:28
citazione: oh .. a proposito, anche una tale immondizia ha iniziato a emergere ... a volte, estremamente raramente ... ma la mia corrente alla velocità si manifesta ... accelererai di più, da qualche parte oltre 100, e poi come se qualcuno inizia a trattenere l'asse posteriore e tutto cade. Costeggerai per circa 20 metri, ti muovi con gli ingranaggi e di nuovo vai normalmente.
Apshedun 06-05-2008 12:54
Se l'auto funziona sia a benzina che a gas allo stesso modo, come scrive l'autore, il sistema di alimentazione può essere escluso dall'elenco dei possibili malfunzionamenti.
Modulo IMHO.
SandmanJK 06-05-2008 12:57
citazione: Postato originariamente da Apshedun: Se l'auto funziona allo stesso modo sia a benzina che a gas, come scrive l'autore, l'impianto di alimentazione può essere escluso dall'elenco dei possibili malfunzionamenti.Hmm.. Esatto!
xytaxi 06-05-2008 15:19
dentro, anche il computer di bordo contemporaneamente mostrava la portata per 40 litri e la sensazione era che fosse podtraival e afferrato, rilasciato, afferrato per il sedere, ma avevamo tutto il pacchetto: acqua e un modulo, la griglia ondeggiò dopo aver trovato l'acqua
lei... tutto ok. L'ho segnato finora ... è un problema tecnico così raro che non voglio prenderlo. quando si rompe allora lo faremo.
"Un bel colpo verrà fuori" (c)
NO 06-05-2008 22:21
Con il suo scanner, i sensori possono spazzatura, il CHECK non si accende sempre.
Makar 07-05-2008 10:49
cambiato il modulo di accensione, sembra che sia migliorato. vediamo il treno
ebreo 07-05-2008 11:57
Citazione: cambiato il modulo di accensione, sembra che sia migliorato. vediamo il treno
Ramil 07-05-2008 15:56
forse dalle condizioni meteorologiche invidia. Dico sul serio. Ad esempio, fuori c'è smog e polvere. Oppure la pressione atmosferica è influenzata. Scuotere il filtro dell'aria
SandmanJK 08-05-2008 12:08
citazione: Postato originariamente da Ramil: Scuotere il filtro dell'ariaPerché scuoterlo quando costa cento rubli
Ramil 08-05-2008 12:39
SandmanJK, quindi butta via questo filtro dell'aria come non necessario
Makar, ho avuto una cosa del genere alla fattoria collettiva che ho guidato una volta con mia madre lungo il viadotto. Ad un certo punto in aumento, l'auto ha smesso di tirare a una velocità di 40 km / h. Non tirare in alcun modo e basta. Alla prima velocità va tutto bene, alla seconda accelera con difficoltà, alla terza l'accelerazione è generalmente molto lunga, fino a 60 può accelerare da mezzo minuto. Andiamo sul sentiero. una giornata con un parente al servizio auto dove lavora. hanno detto che non sarebbero stati interessati a quello che stava succedendo, la prima cosa che si poteva fare era ascoltare come funziona il motore della XX. Ha funzionato bene, nessun troilo. Successivamente, abbiamo deciso di sciacquare gli ugelli (comunque, per una birra-cioccolato a un parente). Abbiamo estratto tutti e 4 gli ugelli e abbiamo iniziato a sciacquare. Due ugelli funzionano normalmente, qualcosa gocciola dal terzo e niente gocciola nemmeno dall'ultimo. Quelli. l'auto andava a 2 cilindri. Ugelli Promli, quindi è già andato bene.
qwwerty 08-05-2008 13:55
E la macchina non emette errori contemporaneamente?
Per cominciare, è necessario installare un piccolo microcomputer con codici di errore. Tale su un indicatore luminoso a gas a 2 cifre. Costa 500 rubli Mostra i parametri principali dei sensori e i codici di errore. Se mostra lacune nel lavoro delle candele, allora è MZ. Se non mostra alcun errore, allora il DMRV o lo stesso MH. Ma bisogna tenere presente che una volta cambiato l'MH, sarebbe necessario controllare/cambiare le candele e i fili esplosivi al mucchio. Perché se uno di loro è difettoso, il MH non durerà a lungo.
xytaxi 11-05-2008 12:55
citazione: Postato originariamente da Ebreo:
qualcuno mi ha detto all'orecchio che muoiono ogni 2-3 anni
Hmm .. io vivo già dal quinto anno
citazione: Postato originariamente da qwwerty:
E il DMRV è spesso bacato senza mostrare errori. Ma qui puoi verificare inserendo un nuovo DMRV per un po' e confrontando.
In genere puoi provare a disabilitare il DMRV.
P.S> a proposito, ho risolto questo problema l'altro giorno lavando la griglia della pompa di benzina (perché quella nuova non era in vendita) e rimuovendo i trucioli di ferro dal serbatoio del gas.
Ma in considerazione del fatto che anche la tua auto non tira il gas ... si deve presumere che non sia la tua opzione.
kad 11-05-2008 23:52
O forse sfondare il catalizzatore con un piede di porco? ....
Makar 12-05-2008 11:49
il catalizzatore è stato rotto con un piede di porco.
sembra che dopo aver sostituito il modulo, l'auto vada normalmente.
La marmitta si è bruciata. ma penso che non c'entri niente
Ci sono molte ragioni per il deterioramento della dinamica, le principali possono essere definite come segue:
1. Malfunzionamento del motore: diminuzione della compressione in uno o più cilindri, modifica della fasatura delle valvole quando la cinghia di trasmissione dell'albero a camme salta, aspirazione di aria aggiuntiva tra il carburatore e la camera di combustione nel motore. Coking del sistema di scarico.
2. Malfunzionamento del sistema di alimentazione: intasamento dell'intero sistema, filtri del carburante, carburatore. Alimentazione insufficiente della pompa di benzina. Errata regolazione del carburatore (miscela troppo magra o troppo ricca). L'uso di carburante di bassa qualità.
3. Malfunzionamento del sistema di accensione - guasto della candela, guasto del circuito ad alta tensione del sistema, impostazione errata della fasatura di accensione.
4. Frizione che slitta per usura o disallineamento.
5. Malfunzionamento dell'impianto frenante - frenatura di una o più ruote in movimento, regolazione errata del freno di stazionamento.
6. Pressione pneumatici insufficiente.
7. Sovraccarico del veicolo.
La diagnostica completa dell'auto dovrebbe essere eseguita da maestri altamente qualificati utilizzando attrezzature diagnostiche speciali, quindi contattare un servizio di auto.
Puoi svolgere autonomamente i seguenti lavori:
1. Controllare e regolare la pressione dei pneumatici.
2. Controllare il funzionamento dell'impianto del freno di servizio e del freno di stazionamento. Non è necessario rimuovere le ruote per questo. Trova un tratto pianeggiante della strada e, con tempo asciutto e calmo, guida per determinare Terminare macchina. L'auto deve essere completamente rifornita, solo l'autista è in cabina. Accelerare il veicolo a 50 km/h, livellare la velocità, quindi disinnestare e procedere per inerzia fino all'arresto completo. Fai un altro giro nella direzione opposta. Il valore di sporgenza dovrebbe essere di circa 500 m.
3. Controllare il funzionamento del carburatore e dell'impianto di accensione come descritto sopra.
Un avvertimento
Fai un giro di prova. Se, dopo aver aumentato i tempi di accensione con una forte accelerazione, appare una detonazione - sentirai squillare i colpi di metallo che durano più di 2 s (il cosiddetto colpo di dita), i tempi di accensione dovranno essere ridotti al suo valore originale. Il funzionamento del motore con detonazione è assolutamente inaccettabile!
5. Controllare il funzionamento della frizione.
Il controllo iniziale viene effettuato su un'area piana e non ostruita. Impostare la manopola dell'aria su un regime minimo aumentato - circa 1500 min –1. Stringere la frizione, innestare la prima marcia e premere il pedale del freno. Quindi iniziare a rilasciare dolcemente il pedale della frizione. Se il motore si spegne, la frizione è intatta e non slitta.
In questo caso verificare la regolazione dell'attuatore frizione. (Vedere Regolazione dell'attuatore della frizione di seguito.)
Se queste misure non danno l'effetto desiderato, contattare un servizio di auto per una diagnosi completa dell'auto.
Regolazione della trasmissione della frizione
PRESTAZIONI ORDINE
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In realtà, molti, incluso me stesso, essendo passati da un'altra auto a una Chevrolet Niva, sentono immediatamente la scarsa dinamica dell'auto: accelera lentamente, a volte non sale sulle colline e devi passare a una marcia o anche due . D'accordo, quando sorpassi ti senti in qualche modo più sicuro se l'auto prende velocità rapidamente. Questo non si può dire della Chevy. Ma scopriamo da cosa dipende la dinamica di Shniva e come aumentare, se possibile, la potenza dell'auto.
Velocità di accelerazione, la dinamica dipende principalmente dalla potenza del motore. Il motore di Shniva è morto, non puoi farci niente. Pertanto, puoi andare dall'altra parte e cambiare il cambio, mettere le coppie principali con un rapporto di trasmissione superiore a quello standard. E la coppia, e quindi la potenza, aumenterà immediatamente.
Ho un conoscente, ha comprato una normale Niva su ruote 235/75 / R15 (e questo è quasi 29 "- gli archi sono stati tagliati) e subito ha iniziato a lamentarsi che l'auto accelera male, non tira assolutamente su per la collina quando c'è sono 3 passeggeri in cabina, quindi in una collina prolungata ho dovuto anche includere la 2a marcia per guidare. Il motore è morto, ovviamente.
Abbiamo guardato - ecco - le coppie principali sono regolari - 3.9. Inutile dire che non sono affatto adatti per tali ruote, se si desidera aumentare in qualche modo la velocità di accelerazione, è sufficiente modificarli almeno ad almeno 4.3. Non appena le coppie sono state sostituite, la Niva ha davvero guidato, e anche come, l'accelerazione è diventata come un'auto sportiva, praticamente)) Cioè, sostituendo le coppie, abbiamo davvero aumentato la dinamica dell'auto.
Per impostazione predefinita, i nuovi Niva e Shnivy sono ora impostati su coppie "alta velocità" 3.9 (questo è dal "sei")
Ce ne sono altri (numero maggiorato):
- 4.3 è "un centesimo"
- 4.4 - da "pezzo di copeco"
Mi sono appena trasferito a una Chevy da un VAZ 2106 e sono rimasto sorpreso a lungo: sullo "shorik" ho accelerato a 80 molto più velocemente rispetto allo Shevik. "Six" è più leggero e il motore è quasi lo stesso. La velocità massima sul VAZ 2106 ha spremuto 140 km / h dalla collina e sulla Chevrolet - solo 110.
La domanda sorge immediatamente: vale la pena cambiare le coppie se le ruote sono standard 205/70 / R15? In generale, le persone hanno verificato e questo è ciò che hanno scoperto: la dinamica dell'auto sarà ancora migliore se metti le coppie 4.3. E se le ruote sono da 29″, allora è meglio mettere subito 4.44. Anche con ruote di serie e GP di serie, l'auto va peggio che con ruote più grandi e un 4.3 GP.
La GPU si presenta così a 4.3:
Costano circa 5-6 mila per due paia. È chiaro che lo sarà, perché ora non ne vengono rilasciati di nuovi.
Cosa accadrà alla macchina quando cambierà il GP?
Base - Il GP con un grande rapporto di trasmissione aumenta la coppia. Ciò significa che:
La macchina diventerà più coppia elevata, si afferrerà in modo molto focoso. Sarà meglio guidare su strade sterrate quando devi attraversare una zona pericolosa e non seppellirti. Non diventerai sordo)) Bene, cambierai più spesso in città, perché il numero di rivoluzioni sarà sempre più alto. E in generale, puoi iniziare subito dal secondo semaforo, nessun problema.
Il consumo di benzina diminuirà, perché ora è necessario "premere sulla scarpa da ginnastica" per accelerare. E questo è anche un argomento pesante per sostituire il GP.
In autostrada inizierete già ad usare la 5a marcia (su GP 3.9 uso raramente anche la quinta, tutta in quarta, soprattutto se c'è un carico pieno di persone e bagagli).
Quanto costa tutto - insieme al lavoro uscirà in 12 mila. Tuttavia, noterai immediatamente un tale aggiornamento e se le ruote della tua Chevy Niva sono almeno 215/75 / R15, allora Dio stesso ha ordinato di cambiare coppia. Puoi ancora guidare su quello di serie, ma devi assolutamente cambiarlo con ruote grandi, perché la dinamica sarà semplicemente inesistente. Ti chiederai perché l'auto non guida.
Come lo stesso giorno hanno risolto un altro indovinello. Era un'iniezione Niva 21214. L'auto ha sparato nella marmitta durante i cambi di gas, è stato molto stupido accelerare. Il proprietario ha detto che a causa del surriscaldamento del motore, la testata è stata cambiata e successivamente il motore ha smesso di funzionare normalmente. Per molto tempo non hanno potuto farcela in questo servizio di auto. Hanno fatto di tutto, hanno bussato alle ruote, hanno strofinato il vetro, hanno messo la catena sul dente avanti e indietro. Inoltre, quando è stato riorganizzato, è diventato ancora più stupido.
Dalla storia, ho concluso che il problema principale risiede nei segni di temporizzazione impostati in modo errato. Bene, molto probabilmente ci sono un paio di altri malfunzionamenti che impediscono al motore di funzionare normalmente.
Ho fatto una diagnosi completa. Le mie ipotesi sono state confermate, le fasi sono state effettivamente impostate in modo errato, 372 gradi invece di 360. Lungo la strada, ho scoperto un IAC difettoso, uno strozzatore completamente intasato e un'alta resistenza di un filo ad alta tensione. Eliminato tutti i difetti trovati, fatto, installato correttamente. Ho avviato il motore. È peggiorato. È iniziato con difficoltà, funziona a fatica, a malapena prende slancio.
Non capisco niente, sembra che ho impostato tutto correttamente secondo le etichette e il motore dovrebbe già funzionare bene ... ricontrollo, è tutto installato correttamente. Guardo ancora Motodok l'oscillogramma della pressione nel cilindro. Le fasi "partirono" ancora di più, ora ci sono 382 gradi contro i precedenti 372. Poi mi sono accorto di non aver capito niente. :) Un malfunzionamento del genere significherebbe girare la ghiera principale. Qui, da tutte le indicazioni, sembrava la stessa cosa. Ma una cosa non era chiara, ed era questa che confondeva molto: come poteva girare una puleggia interamente in metallo, con una potente scanalatura di impiallacciatura, su una chiavetta realizzata insieme a un albero motore ???
Questa versione deve essere verificata, molto probabilmente la risposta sta proprio qui. Usando il tester per motori MTS-5100, controllo l'allineamento del segno della puleggia dell'albero motore con il PMS. I segni si sono separati, si vede chiaramente dall'oscillogramma. Il punto morto superiore dovrebbe corrispondere a 19-20 denti della puleggia motrice dell'albero motore, e qui si è rivelato essere il 17 °.
Svito il dado di fissaggio della puleggia dell'albero motore e provo a ruotarla a mano. Ha ceduto abbastanza facilmente e ha fatto girare 8 denti, il che significa 48 gradi di albero motore!
Vedo che mi sto avvicinando sempre di più alla soluzione. , svitare completamente il dado, estrarre la puleggia...
La foto mostra l'assenza di un frammento proprio accanto alla chiavetta. Questo è ciò che ha causato la rotazione della puleggia. Allora tutto è logico e comprensibile. Tutti coloro che hanno provato a riparare questa macchina, incluso me stesso, hanno impostato i segni di temporizzazione come se fossero corretti, ad es. da segni di temporizzazione. Ma nessuno sospettava che la puleggia fosse posizionata in modo errato, con un offset. Questo ha ingannato tutti.
Ho comprato una nuova puleggia, l'ho installata. Di conseguenza, ho dovuto aprire ancora una volta il coperchio della valvola e riorganizzare la catena, ma già correttamente, secondo i segni reali. :) Allo stesso tempo. (Su questa vettura, i vandali hanno rimosso i sollevatori idraulici e installato bulloni di regolazione come quelli del Niva carbulatorio.) Dopo la riparazione, il motore ha preso vita, ha rombato piacevolmente, tutti i guasti di cui sopra sono scomparsi. Alla fine ho fatto tutto e la macchina è volata come un uccello!
Bancarelle in movimento...
Qualcosa ha spesso iniziato a rompere le pulegge sulla Niva, quindi non un singolo caso in 4,5 anni e poi due di fila contemporaneamente. Su questa vettura (Chevrolet-Niva), a differenza della precedente, tutto era diverso. L'auto partì, partì, ma all'improvviso il motore si spense mentre si muoveva e lei rimase inchiodata sul posto. È stato possibile avviarlo solo dopo 10-15 minuti. Quindi l'auto ha guidato normalmente per un po' e si è alzata di nuovo per 10-15 minuti. Le fermate avvenivano in modo caotico, non c'era dipendenza tra loro. Quindi il proprietario ha sofferto per due giorni. Alla fine, il motore si è effettivamente avviato. Questa macchina ci è stata portata da un carro attrezzi. Una rapida diagnosi ha nuovamente rivelato problemi con le fasi: la puleggia ha girato, da cui si può vedere. UOZ è uguale a 263 gradi invece di 10-15! Dopo lo smantellamento, abbiamo visto un'immagine simile al primo caso:
