Не заводится форд фокус 2 причины. Эффективные методы борьбы с неисправностями стартера форд фокус

В этой статье поговорим о том что делать, если не заводится Ford Focus 2. К сожалению, нередко возникает ситуация, когда ничто не предвещает беды, вы садитесь за руль, поворачиваете ключ и… тишина. Еще раз – тоже самое, снова попытка – опять безрезультатно.

Для начала успокойтесь, пока еще ничего страшного не произошло, исправный двигатель должен одинаково запускаться в любую погоду, как прогретый так и "на холодную". Мотор должен спокойно заводиться при повороте ключа, не нажимая газа. Система управления двигателем сама определяет и настраивает требуемые для запуска углы опережения зажигания и дозирование топлива.

Не заводится Ford Focus 2 может по причине неисправности одной из трех основных систем, отвечающих за правильный запуск двигателя:

• Система пуска;
• Система зажигания.

Однако прежде чем углубляться в диагностику этих систем, попробуйте завести ваш Ford используя режим продувки камер сгорания. Дело в том, что вследствие нескольких неудачных попыток завестись , .

Полностью выжмите «газ» и крутите стартером, таким образом бензин в цилиндры не подается, а потоком воздуха из камер сгорания выдувается лишнее топливо, свечи просушиваются.

Далее попробуйте завести автомобиль в привычном режиме. Существует еще один момент проблемы запуска двигателя не связанный с работой перечисленных выше систем. Это поломка клапана продувки адсорбера, и разгерметизация системы улавливания паров бензина.

Проблемы в системе пуска

Главным узлом этой системы является стартер, рассмотрим наиболее распространенные его поломки:

• 1. Ничего не происходит, то есть стартер просто не реагирует на поворот ключа. Наиболее вероятная причины - перегорание предохранителя F13 в монтажном блоке, окисление контактов, поломка втягивающего реле, короткое замыкание или обрыв в электрических цепях включения стартера;
• 2. При повороте ключа стартер начинает щелкать . Основные причины – , недостаточно затянуты контакты, ;
• 3. Якорь стартера крутится медленно или не крутится совсем. Дело так же может быт в посаженном аккумуляторе, плохих контактах, чрезмерной выработке щеток стартера, межвитковое замыкание или «коротыш» в обмотках;
• 4. После того как мотор завелся стартер не отключается. Вероятней всего предположить «залипание» контактов втягивающего, или выход из строя муфты свободного хода.;
• 5. Стартер крутится , но не зацепляет маховик, при этом может раздаваться характерный скрежет. Это может стать следствием повреждения венца маховика, приводной шестерни, мало вероятно, но стартер может просто отвернуться от картера КПП. Так же возможно проскальзывание муфты свободного хода, или поломка буферной пружины.

Проблемы системы питания

Главным фактором нормальной работы системы питания - достаточное давление создаваемое в топливной рампе. Однако, здесь лучше воспользоваться принципом «от простого к «сложному», поэтому для начала стоит проверить фильтр воздуха и при необходимости заменить фильтрующий элемент.

Следом обратите внимание на контакты системы впрыска топлива (форсунки, бензонасос) и при необходимости, зачистите и укрепите их. Поверните ключ зажигания, вы должны услышать едва различимый шум бензонасоса, если он не работает необходимо «прозванивать» электроцепь ведущую к нему, и работоспособность самого электронасоса. Хотя есть и другой вариант - .

Можно проверить только при наличии специального манометра с переходниками, скорей всего придется обратиться в автосервис.

Иногда бывает такая ситуация, что по непонятным причинам еще некоторое время назад исправный и послушный автомобиль вдруг перестает заводиться. Для начала нужно успокоиться и проанализировать ситуацию. Ведь, если мотор исправен, то он обязан одинаково хорошо заводиться как в
прогретом, так и в остывшем состоянии и в любых погодных условиях. Поиск неисправности следует строить, отталкиваясь от главных систем, отвечающих за правильный пуск мотора:

• питания;
• зажигания;
• пуска.

Прежде, чем вызывать мастера по диагностике, нужно попытаться завести мотор, применяя способ продувки камер сгорания, так как в результате нескольких попыток запуска свечи могли оказаться залитыми топливом.
Для этого нужно полностью выжать педаль газа и вращать мотор стартером, чтобы подающийся в камеры воздух просушил электроды свечей и выдул остатки топлива. После этой процедуры пробуем запустить мотор обычным способом.

Сразу стоит отметить момент, не относящийся к нарушениям функционирования указанных систем, однако препятствующий нормальному пуску двигателя – поломка клапана, отвечающего за продувку адсорбера и подсос воздуха в систему улавливания паров топлива.

Неисправности системы пуска Форда Фокуса

Обращать внимание в этом случае нужно на стартер с его основными неисправностями.

1. Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Причины : перегорел предохранитель F13 монтажного блока, окислились контакты, вышло со строя втягивающее реле, утечка тока в сети питания этого узла.
2. Щелканье стартера при повороте ключа. Причины : разрядилась АКБ или ослаблены контакты, сгорела обмотка на втягивающем реле.
3. Вращение стартера весьма медленное. Причины : кроме севшего аккумулятора и слабых контактов может быть выработка на щетках стартера.

Поломки в системе питания

Основной параметр исправной работы данной системы – это достаточное давление в топливной рампе. Но не спешим делать такой вывод, а идем по наименьшему сопротивлению. Проверяем чистоту воздушного фильтра и по необходимости меняем его.

Смотрим, подключены ли все контактные разъемы на элементах впрыска — форсунках, топливном насосе, датчиках. Чистим и продуваем все разъемы без исключения. Включаем зажигание и слушаем внимательно характерный шум насоса (на некоторых моделях иномарок это возможно). Если шум отсутствует, проверяем прибором электрическую проводку насоса на предмет утечек.

Если все-таки причина в низком давлении, то необходимо обратиться в сервис, так как не у каждого в дороге случайно найдется соответствующий манометр с инструкцией.

Частые проблемы системы зажигания

На Фокусе сразу проверяем плотность посадки наконечников высоковольтных проводов на свечах и распределителе зажигания. По причине постоянных вибраций контакты склонны к ослаблению, и весь фокус может заключаться в этом.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину..."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см.выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Общие приемы пуска двигателя

Приемы пуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.

Для пуска достаточно только включить стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

1. Откройте капот, отперев его замок ключом.

2. Измерьте маслоизмерительным щупом уровень масла. Он должен быть между верхней и нижней метками.

3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах катушки зажигания, на свечах.

5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе (замке) зажигания в положение «II». При этом включится электробензонасос. Пустите двигатель, повернув ключ в выключателе зажигания в положение «III».

Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом продувки цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

— не работает система пуска;

— не работает система зажигания;

— не работает система питания.

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить следующие пять основных неисправностей стартера.

1. Стартер не включается. Причины — перегорание плавкой вставки F13 в блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве, нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины — разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитко-вое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причины — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Утром не завелся Форд Фокус 2? Ну ничего, поломки случаются с каждым автомобилем. Нужно разобраться почему Вы сели в свой авто, а он не завелся и устранить эту неполадку. Самое главное, что если двигатель не заводиться, а стартер крутит, то эта проблема решаема. Для этого нужно разделить случаи на 3 категории:

Однако, в самом начале ваших попыток завести второе поколение Форд Фокус нужно попробовать следующий способ. Нужно выжать газ до упора и запустить стартер. Так, бензин не будет поступать в цилиндры и свечи должны высохнуть. Смело поворачивайте ключ и пытайтесь запустить двигатель.

Запуск

Если не заводится Форд Фокус 2, то самая частая проблема кроется в системе пуска. Как правило, стартер не крутит и слышны разные щелчки.

Стартер не крутит

Это происходит из-за нарушения контакта проводов, пропадании контакта, замыкании стартера, выхода из строя реле тяги или сгоревшей вставки предохранителей F13.

Если вы слышите щелчки, то это проблема в слабом заряде аккумулятора, плохого контакта или поврежденной обмотки реле тяги.

Не работает стартер Как сделать бендикс

Стартер продолжает крутить после запуска мотора

Это уже серьезная проблема и нужно сразу заглушить мотор, потом посмотреть на контакты реле тяги и если они не слиплись, то проблема в муфте картера. Такая проблема решается специалистами на СТО.

Стартер работает маховик не крутит

Стартер работает, якорь работает, а маховик не крутит. Такая проблема возникает при повреждении маховика, буферной пружины, шестерки привода или слабого соединения картера сцепления и самого стартера.

Зажигание

Особое внимание уделите безопасности) Используйте резиновые перчатки и инструменты с резиновыми рукоятками. Если Форд Фокус 2 не заводится и это связано с системой зажигания, то нужно проверить работоспособность катушки зажигания и саму проводку. Как проверить катушку зажигания смотрите в видео.