Auto kiirendab halvasti. Süstitav niva ei tõmba Miks Chevrolet niva kiirendab halvasti

Dünaamika halvenemisel on palju põhjuseid, peamisi võib määratleda järgmiselt:

1. Mootori rike - kokkusurumise kadumine ühes või mitmes silindris, lisaõhu lekkimine mootori sisselasketrakti. Heitgaasisüsteemi koksimine või heitgaasikatalüsaatori kahjustus.

2. Toitesüsteemi rike - ummistunud pihustid ja kütusefilter, kütusevarustussüsteemi voolikud. Bensiinipumba ebapiisav varustamine. Madala kvaliteediga kütuse kasutamine.

3. Süütesüsteemi rike - süüteküünla rike, süsteemi kõrgepingeahela rike.

4. Mootori juhtimissüsteemi rike - süsteemi andurite rike. Mis tahes anduri rikke korral lülitub elektrooniline juhtseade tööle vastavalt varuprogrammile, mis võimaldab pääseda garaaži või autoteenindusse, kuid samal ajal vähenevad mootori võimsus ja ökonoomsed omadused.

5. Libisemise sidur kulumise või ebaõige asetuse tõttu.

6. Pidurisüsteemi talitlushäire - ühe või mitme ratta pidurdamine liikvel, seisupiduri vale reguleerimine.

7. Ebapiisav rehvirõhk.

8. Sõiduki ülekoormamine.

Auto täieliku diagnostika peaksid läbi viima kõrgelt kvalifitseeritud tehnikud, kasutades spetsiaalseid diagnostikaseadmeid, seega võtke ühendust autoteenindusega.

Saate iseseisvalt teha järgmist tööd:

1. Kontrollige ja reguleerige rehvirõhku.

2. Kontrollige sõidupidurisüsteemi ja seisupiduri tööd. Selle jaoks pole rattaid vaja eemaldada. Leidke tasane teelõik ja kuiva ja tuulevaikse ilmaga tehke sõiduki tühjenemise kindlakstegemiseks jooks. Auto peab olema täis kütusega, salongis on ainult juht. Kiirendage sõidukit kiirusele 50 km / h, tasandage kiirus ning seejärel lülitage see välja ja liikuge täielikult. Tehke teine ​​sõit vastupidises suunas. Väljumisväärtus peaks olema umbes 500 m.

3. Kontrollige süütesüsteemi tööd, nagu eespool kirjeldatud.

4. Kontrollige siduri funktsiooni. Esmane kontroll viiakse läbi tasasel, takistusteta alal. Seadke gaasipedaal tühikäigu kiirusele - umbes 1500 min -1. Tõmmake sõidukile seisupidur. Vajutage sidur alla ja lülitage esimene käik sisse. Seejärel alustage siduripedaali sujuvat vabastamist. Kui mootor seiskub, on sidur terve ja ei libise. Kui mootor ei seisa, sidur on kulunud ja vajab väljavahetamist (siduri käsitsi reguleerimine ei ole töökorras, kulumist kompenseerib hüdraulilise ajami töösilindris olev seade automaatselt).

Makar 06-05-2008 10:45

Seal on niva sissepritsega auto. perioodiliselt on tal järgmine zicher. auto ei tõmba. Pealegi mängitakse seda üsna juhuslikult. auto võib normaalselt sõita nädala ja seejärel paugutada ega tõmba. See Troilus ei näe välja. See ei tõmba gaasi ja bensiini võrdselt. eemaldatud katalüsaator tabas, sama asi.
Küünlad vahetatud
kust otsida varitsust.
Süütemoodul? aga tundub, et töötab või mitte?

sergAY 06-05-2008 10:57

Vaadake karbil olevat RPM -andurit, see oli tema, kes rääkis sõbraga, kuid mooduli kohta võib see korpusele lühendada ja ei tõmba, ka sellist prügi juhtub.

Vasturündaja 06-05-2008 11:10

Mis pump tal on? Kui see on elektriline, võib vastuvõtusilm olla ummistunud või pump ise võib mängida.

Juut 06-05-2008 11:14

tsitaat: Süütemoodul? aga tundub, et töötab või mitte?

muutus üritab, sama situevina oli, kuigi ..... identiteet pole fakt, võib -olla pesu paagis ja võrgusilma, meil oli kogu kompleks

Makar 06-05-2008 11:27

Võrgusilma vahetati. Proovin moodulit vahetada.

xytaxis 06-05-2008 11:38

oh .. muide ka selline prügi hakkas pinnale tulema .... vahel, äärmiselt harva ... aga mu kiirusevool avaldub ... sa kiirendad rohkem, kuskil üle 100 ja siis nagu keegi alustab tagatelge kinni hoida ja kõik kukub. Rannate umbes 20 meetrit, torkate hammasratastega ringi ja lähete jälle normaalselt.

Vasturündaja 06-05-2008 11:59

Need on ummistunud heitgaasi või kütuse puuduse sümptomid. Teisel juhul, kui see on elektriline pump, uputage tagasivool ja kiirendage, kui nad saba enam kinni ei hoia - see on või võrk on ummistunud või pump ise. Tõsi, seda tasub teha siis, kui sümptom on juba konstantne. Ja kui aeg -ajalt - proovige võrku muuta, vastasel juhul ummistunud võre korral võite pumbaga ära joosta.

wmczr 06-05-2008 12:19

Mul oli ka sarnane byaka, pärast vasakpoolse bensiiniga tankimist osutus see karburaatori asendajaks. Oh jah, Niva oli karburaatoriga

Juut 06-05-2008 12:28

tsitaat: oh .. muide, ka selline prügi hakkas pinnale tulema ... mõnikord, äärmiselt harva ... aga mu kiirusevool avaldub ... sa kiirendad rohkem, kuskil üle 100 ja siis nagu keegi hakkab tagatelge kinni hoidma ja kõik kukub. Rännate umbes 20 meetri kaugusele, torkate hammasratastega ringi ja lähete jälle normaalselt.

Apshedun 06-05-2008 12:54

Kui auto töötab nii bensiini kui ka gaasiga samamoodi, nagu autor kirjutab, võib kütusesüsteemi võimalike rikete nimekirjast välja jätta.
IMHO moodul.

SandmanJK 06-05-2008 12:57

tsitaat: Algselt postitas Apshedun: Kui auto töötab nii bensiini kui ka gaasiga sama, nagu autor kirjutab, võib kütusesüsteemi võimalike rikete nimekirjast välja jätta.

Hmm .. Täpselt!

xytaxis 06-05-2008 15:19

sisse, isegi pardaarvuti näitas samal ajal voolukiirust 40 liitri kohta ja tunne oli, et see oli podtraival ja haaras, vabastas, haaras tagumikust, aga meil oli kogu pakett: vesi ja moodul, lehvitas võre pärast vee leidmist

tema ... kõik on korras. Olen siiani selle skoorinud ... see on nii haruldane tõrge, et ma ei taha seda tabada. kui see katki läheb, siis teeme ära.
"Hea koputus tuleb välja" (c)

NE 06-05-2008 22:21

Selle skanneriga saavad andurid rämpsu, CHECK ei sütti alati.

Makar 07-05-2008 10:49

süütemoodul vahetatud, tundub, et läks paremaks. vaatame rongi

Juut 07-05-2008 11:57

tsitaat: süütemoodul vahetatud, tundub, et läks paremaks. vaatame rongi

Ramil 07-05-2008 15:56

võib -olla ilmastikutingimuste kadedusest. Ma olen tõsine. Näiteks väljas on sudu ja tolmu. Või mõjutab see atmosfäärirõhku. Loksutage õhufiltrit

SandmanJK 08-05-2008 12:08

tsitaat: Algselt postitas Ramil: Loksutage õhufiltrit

Milleks teda raputada, kui ta maksab sada rubla

Ramil 08-05-2008 12:39

SandmanJK, siis viska see õhufilter mittevajalikuna välja
Makar, mul oli selline asi talus, kus ükskord emaga mööda viadukti sõitsime. Ühel tõusu hetkel lõpetas auto tõmbamise kiirusega 40 km / h. Mitte kuidagi tõmmates ja see on ka kõik. Esimesel kiirusel on kõik korras, teisel kiirendas see vaevaliselt, kolmandal oli kiirendus üldiselt väga pikk, kuni 60 suutis kiirendada poolelt minutilt. Lähme rajale. päev sugulasega autoteeninduses, kus ta töötab. nad ütlesid, et nad pole toimuvast huvitatud, esimene asi, mida saaks teha, oli kuulata, kuidas XX mootor töötab. Töötas kenasti, troilus puudub. Edasi otsustasime düüsid loputada (igatahes sugulasele õlle-šokolaadi jaoks). Tõmbasime kõik 4 otsikut välja ja hakkasime loputama. Kaks düüsi töötavad normaalselt, kolmandast tilgub midagi ja viimasest ei tilgu isegi midagi. Need. auto sõitis 2 silindriga. Promli otsikud, siis läks juba hästi.

qwwerty 08-05-2008 13:55

Ja masin ei väljasta vigu samal ajal?
Alustuseks peate installima väikese mikroarvuti koos veakoodidega. Selline kahekohalise gaasivalguse indikaatoril. See maksab 500 rubla. Näitab andurite ja veakoodide peamisi parameetreid. Kui see näitab lünki küünalde töös, siis on see MZ. Kui see ei näita vigu, siis kas DMRV või sama MH. Kuid tuleb arvestada, et kui MH on muudetud, oleks vaja küünlaid ja lõhkeainejuhtmeid hunnikusse kontrollida / vahetada. Sest kui üks neist on vigane, ei kesta MH kaua.

xytaxis 11-05-2008 12:55

tsitaat: Algselt postitas juut:

keegi ütles mulle kõrva, et nad surevad iga 2-3 aasta tagant

Hmm .. elan juba viiendat aastat

tsitaat: algselt postitas qwwerty:

Ja DMRV on sageli lollakas, ilma vigu näitamata. Kuid siin saate seda kontrollida, pannes mõneks ajaks uue DMRV ja võrrelge.

Üldiselt võite proovida DMRV keelata.

P.S> muide, ma parandasin selle tõrke teisel päeval, loputades kütusepumba võre (kuna uut ei olnud müügil) ja eemaldanud gaasipaagi rauast laastud.
Kuid pidades silmas asjaolu, et ka teie auto gaasi ei tõmba ... tuleb eeldada, et see pole teie valik.

kad 11-05-2008 23:52

Või äkki katkesta katalüsaatorist läbi varese? ....

Makar 12-05-2008 11:49

katalüsaator purustati varesega.
nagu pärast mooduli vahetamist sõidab auto normaalselt.
Summuti põles läbi. aga ma arvan, et sellel pole midagi pistmist

Dünaamika halvenemisel on palju põhjuseid, peamisi võib määratleda järgmiselt:

1. Mootori rike - kokkusurumise vähenemine ühes või mitmes silindris, muutus klapiajastuses nukkvõlli ajamirihma vahelejätmisel, lisaõhu imemine karburaatori ja mootori põlemiskambri vahel. Väljalaskesüsteemi koksimine.

2. Toitesüsteemi rike - kogu süsteemi, kütusefiltrite, karburaatori ummistumine. Bensiinipumba ebapiisav varustamine. Karburaatori vale reguleerimine (segu on liiga lahja või liiga rikas). Madala kvaliteediga kütuse kasutamine.

3. Süütesüsteemi rike - süüteküünla rike, süsteemi kõrgepingeahela rike, süüte ajastuse vale seadistamine.

4. Kulumine või ebaõige asetuse tõttu libisev sidur.

5. Pidurisüsteemi rike - ühe või mitme ratta pidurdamine liikvel, seisupiduri vale reguleerimine.

6. Ebapiisav rehvirõhk.

7. Sõiduki ülekoormamine.

Seetõttu peaksid auto täieliku diagnostika läbi viima kõrgelt kvalifitseeritud tehnikud, kasutades selleks spetsiaalseid diagnostikaseadmeid võtke ühendust autoteenindusega.

Saate iseseisvalt teha järgmist tööd:

1. Kontrollige ja reguleerige rehvirõhku.

2. Kontrollige sõidupidurisüsteemi ja seisupiduri tööd. Selle jaoks pole rattaid vaja eemaldada. Leidke tasane teelõik ja kuiva ja tuulevaikse ilmaga tehke kindlaksmääramiseks sõit otsa saama auto. Auto peab olema täis kütusega, salongis on ainult juht. Kiirendage sõidukit kiirusele 50 km / h, tasandage kiirus ning seejärel lülitage see välja ja liikuge täielikult. Tehke teine ​​sõit vastupidises suunas. Väljumisväärtus peaks olema umbes 500 m.

3. Kontrollige karburaatori ja süütesüsteemi tööd, nagu eespool kirjeldatud.

Hoiatus

Tehke proovisõit. Kui pärast süttimisaja pikendamist järsu kiirenduse ajal ilmub detonatsioon - kuulete rohkem kui 2 sekundit kestvaid helisignaale (nn sõrmede koputusi), tuleb süüte ajastust vähendada algsele väärtusele. Mootori töö detonatsiooniga on täiesti vastuvõetamatu!

5. Kontrollige siduri tööd.

Esmane kontroll viiakse läbi tasasel, takistusteta alal. Seadke õhuklapi nupp tühikäigu pöörlemiskiirusele - umbes 1500 min –1. Pigistage sidur, lülitage esimene käik sisse ja vajutage piduripedaali. Seejärel alustage siduripedaali sujuvat vabastamist. Kui mootor seisab, on sidur terve ja ei libise.

Sellisel juhul kontrollige siduri ajami reguleerimist. (Vaadake allpool siduri ajami reguleerimist.)

Kui need meetmed ei anna soovitud efekti, võtke auto täielikuks diagnoosimiseks ühendust autoteenindusega.

Siduri ajami reguleerimine

ETENDUSKORRALDUS 1. Parkige sõiduk tasasele pinnale ja proovige siduripedaali õrnalt vabastades alustada sõitu esimese käiguga. Proovige kindlaks teha, millises siduripedaali asendis teie auto liikuma hakkab. Kas auto hakkab siduripedaali sõidu keskel liikuma? Ei: vt punkt 3 2. Sidur on õigesti reguleeritud. 3. Kui auto hakkab siduripedaali käigu lõpus liikuma, siis pole sellel vaba mängu ja seda tuleb reguleerida. Esiveoliste VAZ-sõidukite sidurit juhib siduripedaaliga ühendatud kaabel. Selle siduri reguleerimiseks avage lihtsalt kapott. 4. Kaabli keermestatud osas on kaks mutrit, mis kinnitavad kaabli kronsteini külge. Neid mutreid saab kasutada siduripedaali käigu reguleerimiseks. 5. Siduripedaali vaba käigu suurendamiseks peate kruvi sees oleva mutri veidi lahti keerama ja väljaspool asuvat mutrit kinni keerama. 6. Kui keermed on roostetanud ja mutter ei lõdvene, niisutage seda mis tahes lõdvendajaga (tüüp wd40). Kui sellist ühendit pole käepärast, võite niisutada niite pidurivedeliku või mootoriõliga, mis on alati autos. 7. Pärast siduri reguleerimist kontrollige seda kindlasti nii, nagu varem kirjeldatud. 8. Kui teie auto haardumine on õigesti reguleeritud, peaks pedaali liikumine ülemisest asendist alumisse peatusesse liikudes olema 125–135 mm. 9. Kui reguleerimine ei aidanud ja sidur jätkab libisemist, on see vigane ja vajab asendamist. Parem on selline töö usaldada spetsialistidele, kuna vaja on sobivaid tööriistu ja oskusi.

Tegelikult tunnevad paljud, sealhulgas mina, olles teisest autost Chevrolet Niva juurde kolinud, koheselt auto kehva dünaamikat - see kiirendab aeglaselt, mõnikord ei tõmba mäkke üles ja peate lülitama alla käigu või isegi kahe . Nõus, möödasõidul tunnete end kuidagi kindlamini, kui auto kiirendab kiirust. Chevy kohta seda öelda ei saa. Kuid mõelgem välja, millest sõltub Shniva dünaamika ja kuidas võimaluse korral auto võimsust suurendada.

Kiirenduskiirus, dünaamika sõltub eelkõige mootori võimsusest. Shniva mootor on surnud, sellega ei saa midagi teha. Seetõttu võite minna teist teed ja vahetada käigukasti, panna põhipaarid, mille ülekandearv on tavalisest kõrgem. Ja pöördemoment ja seega ka võimsus suurenevad kohe.

Mul on tuttav, ta ostis tavalise Niva ratastel 235/75 / R15 (ja see on peaaegu 29 tolli - kaared lõigati ära) ja hakkas kohe kurtma, et auto kiirendab halvasti, ei tõmba mäest üles absoluutselt, kui seal on salongis on 3 reisijat, siis pidi isegi 2. käik sisse sõitma pika mäe sisse. Mootor on muidugi surnud.

Vaatasime - see selleks - põhipaarid on korrapärased - 3,9. On ütlematagi selge, et need ei sobi selliste rataste jaoks üldse, kui soovite kiirenduskiirust kuidagi tõsta, siis tuleb need lihtsalt vähemalt 4,3 -le muuta. Niipea kui paarid vahetati, sõitis Niva tõesti ja isegi kuidas kiirendus muutus nagu sportautoks, praktiliselt)) See tähendab, et paaride vahetamisega suurendasime auto dünaamikat.

Vaikimisi on uus Niva ja Shnivy nüüd seadistatud kiirpaaridele 3.9 (see on kuuest)

On ka teisi (suurenenud arv):

- 4.3 on "senti"
- 4,4 - kopikatükist

Liikusin just VAZ 2106 -st Chevy'i ja olin pikka aega üllatunud - "shorikul" kiirendasin 80 -ni palju kiiremini kui Shevikil. "Kuus" on kergem ja mootor peaaegu sama. Maksimaalne kiirus VAZ 2106 -l pigistas mäest alla 140 km / h ja Chevroletil - ainult 110.

Kohe tekib küsimus - kas tasub paare vahetada, kui rattad on standardsed 205/70 / R15? Üldiselt on inimesed kontrollinud ja seda nad said teada - auto dünaamika on siiski parem, kui panna paarid 4.3. Ja kui rattad on 29 ″, siis on parem panna kohe 4.44. Isegi varurataste ja varu GP -dega sõidab auto halvemini kui suuremate rataste ja 4,3 GP -ga.

GPU näeb välja selline: 4.3:

Need maksavad kahe paari kohta umbes 5-6 tuhat. On selge, et saab, sest uusi praegu välja ei lasta.

Mis juhtub autoga, kui GP vahetatakse?

Alus - suure ülekandearvuga GP suurendab pöördemomenti. See tähendab, et:

Masin muutub suure pöördemomendiga, haarab väga hoogsalt. Parem on sõita pinnasteedel, kui peate sõitma läbi ohtliku ala ja mitte matta end. Sa ei peatu enam))) Noh, sa vahetad linnas sagedamini, sest pöörete arv on alati suurem. Ja üldiselt saab kohe alustada teisest valgusfoorist - pole probleemi.

Bensiini tarbimine väheneb, sest nüüd peate kiirendamiseks "tossu vajutama". Ja see on ka kaalukas argument perearsti asendamiseks.

Kiirteel hakkate juba kasutama viiendat käiku (GP 3.9 puhul kasutan harva isegi viiendat, kõik neljandal, eriti kui täiskoormus - inimesed ja pagas).

Kui palju see kõik maksab - koos tööga tuleb see välja 12 tuhande võrra. Kuid märkate kohe sellist uuendust ja kui teie Chevy Niva rattad on vähemalt 215/75 / R15, siis Jumal ise käskis vahetada paare. Varuga saab veel sõita, kuid kindlasti tuleb seda suurte ratastega vahetada, sest dünaamika jääb lihtsalt olematuks. Sa imestad, miks auto ei sõida.

Kuidas nad samal päeval veel ühe mõistatuse lõid. See oli süst Niva 21214. Auto tulistas gaasivahetuste ajal summutisse, väga rumal oli kiirendada. Omanik ütles, et mootori ülekuumenemise tõttu vahetati silindripea ja pärast seda lakkas mootor normaalselt töötamast. Pikka aega ei saanud nad selles autoteeninduses sellega hakkama. Nad tegid kõike, koputasid ratastele, hõõrusid klaasi, panid keti hambale edasi -tagasi. Pealegi muutus see ümber paigutades veelgi nõmedamaks.

Loo põhjal järeldasin, et põhiprobleem seisneb valesti seatud ajamärkides. Tõenäoliselt on veel paar riket, mis takistavad mootori normaalset tööd.

Panin täieliku diagnoosi. Minu eeldused said kinnitust, faasid olid tõepoolest valesti seadistatud, 360 asemel 372 kraadi. Teel avastasin vigase IAC-i, täielikult ummistunud õhuklappi ja ühe kõrgepingetraadi suure takistuse. Kõrvaldas kõik tuvastatud vead, tegi seda, paigaldas õigesti. Käivitasin mootori. Asi läks hullemaks. See algas raskustega, tööd olid pingelised, hoogustades vaevu.

Ma ei saa millestki aru, tundub, et seadistasin kõik siltide järgi õigesti ja mootor peaks juba korralikult töötama ... Kontrollige uuesti, kõik on õigesti paigaldatud. Vaatan uuesti Motodoki silindris oleva rõhu ostsillogrammi. Faasid "lahkusid" veelgi kaugemale, nüüd on see 382 kraadi eelmise 372 vastu. Siis sain aru, et ma ei saa millestki aru. :) Selline rike tähendaks põhiketast. Siin nägi see kõigi märkide järgi välja sama. Kuid üks asi oli ebaselge ja just see tekitas suurt segadust: kuidas võis väntvõlliga koos tehtud võtme peal keerata täismetallist rihmaratas võimsa spoon-soonega ???

Seda versiooni tuleb kontrollida, tõenäoliselt on vastus täpselt siin. MTS-5100 mootoritestrit kasutades kontrollin väntvõlli rihmaratta märgi joondamist TDC-ga. Märgid on lahku läinud, see on ostsillogrammist selgelt näha. Ülemine surnud punkt peaks vastama väntvõlli pearatta 19-20 hambale ja siin osutus see 17-ks.

Keeran väntvõlli rihmaratta kinnitusmutri lahti ja proovin seda käsitsi keerata. See andis üsna kergesti järele ja keerutas 8 hammast, mis tähendab 48 -kraadist väntvõlli!

Näen, et lähen lähen lahendusele üha lähemale. , keerake mutter täielikult välja, tõmmake rihmaratas välja ...

Foto näitab fragmendi puudumist otse võtmeava kõrval. See põhjustas rihmaratta pöörlemise. Siis on kõik loogiline ja arusaadav. Kõik, kes proovisid seda autot parandada, ka mina, määrasid ajamärgid justkui õigeks, s.t. ajamärkide järgi. Kuid keegi ei kahtlustanud, et rihmaratas on valesti paigutatud, nihkega. See eksitas kõiki.

Ostsin uue rihmaratta, paigaldasin selle. Sellest tulenevalt pidin veel kord klapikaane avama ja keti ümber korraldama, kuid juba õigesti, tegelike märkide järgi. :) Samal ajal. (Sellel autol eemaldasid vandaalid hüdraulilised tõsteseadmed ja paigaldasid reguleerimispoldid nagu karburaatoriga Niva omad.) Pärast remonti elavnes mootor, ragises mõnusalt, kõik ülaltoodud vead kadusid. Lõpuks tegin kõik ja masin lendas nagu lind!

Peatub liikvel ...

Midagi hakkas Nival rihmarattaid sageli purustama, siis 4,5 aasta jooksul mitte ühtegi juhtumit ja siis kahte järjest. Sellel autol (Chevrolet-Niva) oli erinevalt eelmisest kõik teisiti. Auto käivitas, sõitis, kuid järsku jäi mootor liikvel seisma ja ta seisis juurdunud. Alustada oli võimalik alles 10-15 minuti pärast. Seejärel sõitis auto mõnda aega normaalselt ja tõusis uuesti 10-15 minutiks. Peatused toimusid kaootiliselt, nende vahel polnud sõltuvust. Nii kannatas omanik kaks päeva. Lõpuks läks mootor tegelikult käima. Selle auto tõi meile puksiir. Kiire diagnoos näitas taas faaside probleeme - rihmaratas pöördus, seda on näha. UOZ võrdub 263 kraadiga 10-15 asemel! Pärast demonteerimist nägime sarnast pilti nagu esimesel juhul: