Как устроен и работает топливный фильтр дизельного двигателя. Зачем дизелю топливный фильтр? Топливные фильтры для дизельного автомобиля

Я не открою Америки, если скажу, что топливные фильтры бензиновых и дизельных моторов имеют некоторые отличия. Обусловлены они как разницей в свойствах бензина и дизтоплива, так и конструкцией топливных систем в общем. Начнём с топлива.

В солярке есть такое вещество – парафин. А один из параметров дизтоплива – температура помутнения, то есть начала кристаллизации парафина. При понижении температуры парафин, естественно, забивает топливный фильтр. В этом случае и двигатель запустить сложнее (иногда вообще невозможно), да и едет машина неважно. Это особенно актуально для любителей летней солярки зимой: фильтр вообще можно забить насмерть. Одним словом, топливный фильтр дизельного мотора должен как-то справляться с этой парафиновой загвоздкой, бензиновый же от этой напасти избавлен.

Другая особенность связана с тем, что в солярке есть вода (да, как бы нам это не нравилось, она есть всегда). Воду пускать в топливную аппаратуру нельзя, фильтр её просто обязан задерживать. Поэтому в фильтрах бывают отстойники, которые позволяют удержанную воду слить. Иногда там есть даже датчики воды, которые сигнализируют о высоком содержании Н 2 O в топливе.

Ну, а как влияет особенность дизельной топливной системы на конструкцию фильтра? Во-первых, дизельный фильтр должен задерживать твёрдые частицы таких размеров, которые не опасны бензиновому мотору, но могут загубить топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки двигателя.

В ТНВД есть прецизионные детали (например, пара плунжер-втулка), имеющие микронные зазоры. И угробить эти пары могут не только не отфильтрованные абразивные частицы. Смазываются они самим дизельным топливом, а попавшая вода спасительную пленку просто смывает. Что происходит с деталями, работающими без смазки, вы уже догадываетесь: повышение шероховатости, увеличение зазора (иногда может и заклинить), и в дальнейшем – выход узла из строя. А ведь ТНВД некоторых автомобилей может стоить не дешевле закрылка Боинга, что очень печально.

Как видите, дизельный мотор очень придирчив к состоянию фильтра. Давайте посмотрим, как его меняют и, может быть, научимся менять его сами (хотя иногда этого делать не стоит). Для примера возьмём достаточно популярный в России автомобиль Renault Duster, известный в узких кругах как «Дастер-дизелёк». Под его капотом ворочает поршнями проверенный временем и дастероводами полуторалитровый K9K, выдающий на новых автомобилях 109 л. с. О том, что мотор завоевал неплохую репутацию, можно судить по росту продаж дизельных Дастеров в России: от скромных 5% в начале продаж до 20% на сегодняшний день. Дизель в целом удачный, но фильтр менять всё-таки приходится.

Полчаса без спешки

Конструкторы Рено запрятали фильтр от шаловливых ручек владельцев достаточно надёжно: внизу, за правым передним крылом. То есть нам придётся снять колесо и подкрылок. И лучше всего делать это на подъёмнике. Если у вас его нет (а интуиция мне подсказывает, что его нет у большинства читателей), работать будет очень неудобно – это одна из причин выполнить работу в сервисе. Но допустим, подъёмник есть. Тогда поднимаем машину и снимаем колесо – тут ничего сложного.

1 / 2

2 / 2

Теперь примемся за подкрылок. Вдоль арки крыла откручиваем саморезы и стараемся их не растерять. Внутри локер крепится пистонами. Вынимать их лучше аккуратно, каждый в отдельности стоит не слишком много, но если сломать все, будет обидно (и дорого). После того, как подкрылок вытащен из арки наружу, нашему любопытному взору откроется сам фильтр.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Точнее – кожух. Сам фильтр стоит внутри, и нам ещё предстоит до него добираться. Для этого берём головку и откручиваем болты крепления кожуха. Прежде чем вытаскивать сам фильтр, отсоединим от него разъём датчика воды снизу и разъём нагревательного элемента (есть тут и такой, он не даёт замёрзнуть топливу в фильтре в мороз). Теперь можно снять крышку кожуха. Сверху к фильтру подходят топливные трубки, их тоже придётся отсоединить.

Попутно придётся решить вопрос не только технический, но и этический: из снятых трубок непременно польётся солярка. Внимание, вопрос: куда ей литься? Не надо поливать ею землю, экология у нас и без того так себе. Поэтому заранее приготовим ёмкость для топлива, она нам понадобится и позже. Итак, фильтр у нас в руках. На Дастере меняется только фильтрующий элемент, поэтому примемся за разборку корпуса фильтра.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Первым снимем датчик воды, который вкручен в корпус. Затем откручиваем болты и снимаем крышку корпуса. Затем выбиваем картридж (фильтрующий элемент), ради замены которого мы и затеяли всё это веселье. Если через отверстие датчика уровня воды его выколотить не получается, берём плоскогубцы и тянем его с другой стороны. А теперь берём кучу чистых салфеток (только без ворса) и начинаем чистить корпус фильтра.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Главная задача – вытереть всё насухо, и даже если в фильтре была вода (а она там была точно), от неё не должно остаться и следа. Специалист сервиса использует для просушки сжатый воздух, но вряд ли у обычного автолюбителя в гараже есть компрессор, так что чистим и сушим любыми доступными средствами. И как только всё начинает блестеть от небывалой чистоты, приступаем к сборке.

Обратите внимание: крышка корпуса имеет резиновое уплотнительное кольцо. Ставить повторно его нельзя, но в комплекте нового фильтра оно есть. Колечко поменьше встанет под датчик воды. Для того чтобы затянуть этот датчик, инструмент не нужен – всё делается руками, но от души.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Ну а теперь осталось только поставить всё на место. Главное – не перепутать топливные трубки. Надеваем разъёмы датчика уровня воды и нагревателя, ставим крышку кожуха. Возвращаем на законное место подкрылок и ставим колесо. Теперь опускаем машину с подъёмника и не забываем хорошенько протянуть шпильки колеса. Работа закончена? Ещё нет.

1 / 2

2 / 2

Дизельная топливная система, как и природа, не терпит пустоты. И большое спасибо создателям Дастера, которые поставили на этот автомобиль грушу для прокачки системы. Пользоваться ей не очень удобно, но это гораздо лучше, чем врезаться в систему для прокачки топлива. Находим грушу за правой фарой и начинаем прокачивать топливо. Качать, возможно, придётся долго, но в конце концов вы почувствуете, что воздуха в системе не осталось.

Вот теперь можно запустить двигатель. У нас он затарахтел сразу, но если вы возились с фильтром сами, а после поворота ключа желанного «тр-тр-тр-тр» не услышали, то берите грушу и качайте дальше: воздух вышел не весь. Конечно, если всё остальное вы собрали правильно.

Что ещё надо знать о фильтре

Топливный фильтр на дизельном Дастере надо менять на каждом втором ТО, то есть каждые 30 тысяч километров. Раньше интервал между ТО составлял 10 тысяч, но с недавнего времени его увеличили до 15 – этого вполне достаточно. А есть ли смысл менять фильтр чаще?

По большому счёту, нет. Внеплановая замена нужна только в одном случае: если вы заправились, и что-то после этого пошло не так. Снизилась приёмистость, изменился звук работы двигателя, одним словом, машина стала чувствовать себя хуже, чем до заправки. Но тут, к сожалению, одной заменой не обойтись.

В первую очередь надо постараться избавиться от некачественного топлива. Для этого придётся доехать до ближайшей хорошей (это обязательное условие!) АЗС и долить в бак столько топлива, сколько в него поместится. Потом покататься ещё и долить следующие хотя бы 5-10 литров. После этого фильтр лучше заменить, даже если проблема ушла. Другое дело, если загорится контрольная лампа неисправности электронных систем автомобиля (в разговорной речи именуется «пилой»). Тут уже тянуть нельзя – нужно срочно отправляться в сервис.

Так как наш главный враг – вода, от неё можно и нужно периодически избавляться. В не слишком запущенных случаях поможет влагоудалитель (дегидратор), но слишком на него полагаться не стоит.

Порву ещё один баян, заявив, что бак не стоит держать пустым – так меньше шансов получить воду в виде конденсата. Речь не об этом, а о фильтре. На многих фильтрах, в том числе и на нашем, есть отстойник. В нём скапливается вода, которую оттуда можно слить. На нашем подопытном Дастере для этого надо открутить датчик уровня воды снизу фильтра, и вода вытечет.

Дизельное топливо, как и обычный бензин, на АЗС РФ представляет собой горючее невысокого качества. Как правило, на 1 тонну субстанции приходится около половины килограмма различных примесей . На первый взгляд, количество сторонних фракций не велико, однако важно понимать, что с течением времени использование такого топлива может всерьёз повредить целый ряд узлов автомобиля. Наиболее чувствительны к неблагоприятному воздействию «грязного» горючего дизельные моторы и их топливная система. Дабы минимизировать возможные риски поломок по ранее упомянутой причине автомобильные инженеры внедрили в конструкцию машин на дизеле топливные фильтры особой структуры. Более подробно об их устройстве, принципах работы, важности для транспортного средства и прочих нюансах, касающихся топливофильтров на дизеле, поговорим в приведённой ниже статье.

Устройство и принцип работы

Дизельный топливный фильтр аналогично своим «собратьям» выполняет одну главную функцию - фильтрацию поступающего в мотор и топливную систему горючего. По принципу организации очистки топлива все автомобили на дизеле достаточно схожи. Общий принцип данной процедуры таков:

1. Топливо попадает в бак, где часть крупных примесей остаётся на его дне, в качестве осадка, а другая - отфильтровывается при помощи специальной крупноячеистой сетки, расположенной на выходе (реже - на входе) бензобака.
2. Затем горючее отправляется по топливопроводам дальше по магистрали, после чего попадает в фильтр грубой очистки, проводящий фильтрацию топлива от влаги и примесей, размером не менее 0,5—1 мм.
3. Пройдя грубую очистку, дизель попадает в фильтр тонкой фильтрации, который, в свою очередь, доводит топливо до максимально чистого состояния, очищая его от ряда мелких примесей. Насколько горючее получится чистым на подходе к мотору, определяется исходя из того, какова размерность у ячеек фильтрующего элемента. На дизеле она измеряется в микронах и, как правило, максимально мала, дабы осуществлять качественную очистку топлива.

На разных моделях авто с дизельной аппаратурой топливные фильтры имеют разную конструкцию и организацию работы. Наиболее популярны среди видов топливофильтров узлы, устроенные:

• либо цельной деталью, то есть и фильтрующий элемент тонкой очистки, и - грубой фильтрации объединены в один модуль;

• либо двумя разными узлами, то есть фильтр тонкой и грубой очистки - отдельные детали друг от друга;

• либо в качестве составной части других элементов топливной системы автомобиля на дизеле (топливным насосом, уровня датчика топлива и т. д.).

Стоит отметить, что вне зависимости от способа организации топливный фильтр для дизеля имеет существенное отличие от аналогичных деталей, но на бензиновых моторах. Оно заключает в том, что в дизельных топливофильтрах имеется специальная ёмкость, в которой конденсируется вся отфильтрованная влага и требует периодической очистки со стороны владельца автомобиля. Подобная особенность во многом связана с тем, что дизельное топливо содержит намного больше влаги, нежели бензин, поэтому содержание таковой в нём достаточно велико и при попадании в топливораспределительные механизмы или даже мотор способно вызвать необратимые поломки. Помимо ёмкости для сбора влаги, в фильтр дизеля нередко монтируют и специальные нагревательные элементы, которые в холодную погоду защищают фильтрующий элемент от замерзания из-за немалого количества влаги, содержащейся в нём.

Важно! Излишняя влага в топливном фильтре на дизеле способна вызывать детонацию двигателя, поэтому при появлении сигналов на приборной панели или собственноручном обнаружении большого количества влаги в специальной ёмкости, её нужно незамедлительно устранить.

Признаки загрязнённости топливофильтра на дизельном моторе

В большинстве моделей с дизельным мотором - Тойота Прадо 150, УАЗ Патриот, Форд Мондео 4, Митсубиси Паджеро 4, КИА Соул, Форд Куга и многих других, топливный фильтр устроен таким образом, что проверить состояние его фильтрующих элементов не представляется возможным. Как правило, топливофильтры на дизеле являются неразборным узлом, требующим цельной замены и имеющим непрозрачный корпус. Учитывая данный факт, резонно возникает вопрос - «Как узнать, что фильтр пора менять?».

Ответить на таковой не столь сложно, ведь для определения степени загрязнённости топливного фильтра на дизеле достаточно внимательно проследить за поведением автомобиля. С «забитым» фильтрующим элементом или чрезмерном наличии в нём влаги машина начнёт:

• плохо заводиться;
• не тянуть, то есть будет наблюдаться ярко выраженная потеря мощности;
• дёргаться, троить и подтормаживать в процессе движения;
• нестабильно работать на холостому ходу;
• работать с заметной детонацией мотора;
• «кушать» больше топлива.

При проблеме именно с топливным фильтром представленная выше симптоматика будет нарастающей, то есть усиливаться постепенно. Зная такую особенность, можно легко отличить плохо работающий фильтр дизеля от других проблем в топливной системе.

Помимо признаков в работе автомобиля, стоит учитывать и регламентированные производителями сроки службы дизельных топливофильтров. Они зависят от того, какой тип фильтра используется на конкретном агрегате. В большинстве случаев сроки таковы:

• для обычных фильтров наружного типа (по-другому - «бочонки») - не более 20 000 километров пробега;

• для фильтров-картриджов - от 60 000 до 120 000 километров пробега.

Второй вид фильтрующих элементов, как правило, используется на дизельных автомобилях от японских, корейских и американских производителей, а более простыми фильтрами нередко оснащаются машины с дизелем бюджетного класса (Форд, КИА, Хендай, Шевроле и т. п.).

Важно! При появлении ранее указанных признаков и истечения срока службы топливный фильтр необходимо незамедлительно заменить. В противном случае его загрязнённость спровоцирует более серьёзные поломки в других узлах автомобиля.

Почему опасно использовать «забитый» фильтр на дизеле

Ранее уже не раз было отмечено, что использовать загрязнённый фильтр на дизельном моторе достаточно опасно. Подобные слова не преувеличение, а реальная констатация фактов. Во многом данное явление связано с тем, что:

• во-первых, топливная система дизеля устроена таким образом, что крайне чувствительна к примесям, имеющимся в горючем;
• во-вторых, дизельное топливо содержит огромное количество влаги, которая, попав в двигатель, способна не просто в разы сократить его срок службы, но и вовсе - «убить» мотор.

Опираясь на данную информацию, можно составить базовый перечень тех поломок, которые появятся при использовании «забитого» топливофильтра на дизеле. Список таков:

• поломка топливораспределительного механизма (аналог инжектору и карбюратору на бензиновых моторах);
• выход из строя топливонасоса, топливопроводов и прочих элементов магистрали, по которой идёт нечистое топливо;
• неисправность двигателя и его внутренних узлов, которые вызваны детонацией из-за обилия влаги в горючем.

Важно! Не забывайте, что заменить топливный фильтр дизеля - это не столь сложно и относительно быстро. А вот бороться с проблемами, появившимися после использования неисправного узла, будет гораздо сложнее. Поэтому настоятельно рекомендуем вовремя проводить замены столь важной детали в системе дизельных авто.

Расположение фильтра

Теперь, когда все читатели поняли, насколько топливные фильтры для дизельных моторов важны и необходимы, можно рассмотреть процедуру по их замене. В первую очередь, стоит внимательно изучить вопрос о месторасположении данного узла. В этом плане дизельные автомобили также различны. Топливофильтры на дизеле устанавливаются двумя различными способами. Давайте рассмотрим каждый возможный вариант:

• Первый. Узел вмонтирован в топливный насос и располагается в бензобаке. Чтобы добраться до него, придётся получить доступ к баку любым возможным способом. Как правило, необходимо снять задний диван в салоне автомобиля. После этого можно начинать ремонт узла. Подобная организация работы топливной фильтрации зачастую используется на более новых дизельных автомобилях (Форд Мондео 4, Митсубиси Паджеро 4, КИА Соул и т. п.).

• Второй. Топливный фильтр дизеля располагается отдельным узлом. В таком случае найти узел также не стол сложно - достаточно либо открыть капот, либо заглянуть под бензобак и найти за ним характерный «бочонок» - это и будет топливофильтр. Подобный вариант расположения узла нередок как для старых моделей дизелей, так и для новых (УАЗ Патриот, Форд Куга и т.п.).

От месторасположения топливного фильтра дизеля во многом зависит то, как будет проводиться его замена, насколько будет сложна данная процедура и что в её процессе придётся осуществлять. В любом случае ремонт подобного рода не представляет собой ничего сложного, поэтому при необходимости его проведения обращения на СТО можно избежать без особых проблем.

Замена

Итак, непосредственно замена топливного фильтра на дизеле проводится в два этапа:

1. Подготовительные мероприятия.
2. Сам ремонт.

Для лучшего понимания всей сути процедуры давайте рассмотрим каждый из этапов более подробно.

Подготовка

В первую очередь, необходимо подготовиться к проведению замены. В перечень подготовительных мероприятий входят:

• Покупка нового фильтрующего элемента, тип и точная вариация которого определяются с учётом модели авто в каждом конкретном случае. Наиболее удобно приобретать фильтры, если знать его артикул. Например, оригинальный узел на Рено Дастер с дизелем имеет следующее обозначение - 8200813237. Не забывайте, что в том случае, когда фильтр вмонтирован в топливный насос, желательно менять модуль целиком, а не отдельные его части.
• Сбор необходимого инструмента, в который входят:

• набор гаечных ключей;
• несколько отвёрток (как правило, шлицевых);
• ёмкость для слива топлива;
• ветошь;
• при необходимости - домкрат, хомута для крепления, пинцеты для снятия предохранителей и прочее.

• Подготовка автомобиля. На данном этапе необходимо поставить машину в меру просторном месте, достать из неё лишние вещи и, при необходимости, провести дополнительные процедуры для придания ей надлежащего для ремонта вида.
• Обеспечение соблюдения техники безопасности. На заключительном этапе подготовки важно исключить наличие открытых источников огня поблизости к месту ремонта и поставить недалеко от последнего огнетушитель, ведь работа будет проходить с горючим, которое легко воспламеняется.

После простых подготовительных процедур можно приступить к замене топливного фильтра вашего дизеля.

Процесс

Как было отмечено ранее, заменить топливный фильтр на дизеле под силу любому автовладельцу. Главное - чтобы он обладал базовыми навыками авторемонта и знал некоторые тонкости данной процедуры. С первыми наш ресурс помочь не в силах, а вот ознакомить читателей с процессом замены - вполне.

Первоочерёдно сбросьте давление в топливной системе вашего автомобиля. Сделать это необходимо, так как, в противном случае при демонтаже старого фильтра вытечет огромное количество горючего. Сброс давления можно осуществить двумя способами:

1. Первый - через монтажный блок. Для этого достаточно отключить АКБ и найти в блоке предохранитель, отвечающий за электрообеспечение бензонасоса, а затем демонтировать его. Затем заведите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока он не заглохнет. После этого подключите АКБ, пару раз «прокрутите» стартер, снова отключите аккумулятор и верните на место предохранитель.
2. Второй - через колодку топливного насоса. В таком случае вместо предохранителя демонтируется колодка питания ранее упомянутого узла и проводится аналогичный вышеописанному алгоритм действий.

Сбросив давление в системе, можно приступать к дальнейшим этапам замены.

Теперь, необходимо найти топливный фильтр на вашем автомобиле и демонтировать его. Процедура на данном этапе зависит от того, какая именно у вас модель дизеля:

После ранее указанных процедур остаётся лишь установить новый топливный фильтр. Для этих целей необходимо провести комплекс мер, обратный процессу снятия. После чего автомобиль важно привести в первоначальное состояние и завести его, дав поработать несколько минут. Ремонт окончен.

Важно! Если после замены топливного фильтра дизель не заводится или появились подтёки топлива, обязательно повторите описанный выше алгоритм ремонта и исправьте имеющиеся недочёты. Как правило, проблемы связаны с неправильным креплением топлипроводов и других узлов топливной системы.

Не забывайте, что ремонт топливной системы любой машины - крайне ответственное мероприятие, проводить которое важно грамотно с учётом всех его нюансов. В противном случае риск навредить автомобилю или вывести другие узлы из строя достаточно велик. Более того, неправильно проведённый ремонт топливной системы может спровоцировать пожар , что крайне опасно как для водителя, так и для пассажиров. Поэтому при наличии каких-либо сомнений в своей компетенции, лучше откажитесь от собственноручной замены фильтра на дизеле и доверьте её профессионалам с СТО.

В целом же, процедура подобного ремонта не столь сложна и вполне проводима каждым автовладельцем. Главное в её процессе - придерживаться представленной ранее информации и делать всё грамотно. Надеемся, статья дала ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в ремонте и на дорогах!

Видео о замене топливного фильтра на дизеле:

Топливный фильтр – один из неприметных расходных элементов в автомобиле, который обеспечивает исправную, а главное, долгую работу двигателя. Его назначение таково: удалять из топлива автомобиля (бензина, газа, дизеля) твердые частицы, воду, а также пыль, парафины, да вообще все, что может принести с собой топливная смесь.

Высокое качество фильтра гарантирует долгую и исправную работу двигателя. Сразу же сделаем вывод: не экономя на топливном фильтре, вы уменьшаете возможные расходы на ремонт ДВС.

Принцип работы и возможные неполадки

Топливный фильтр удобно располагаете между баком для топлива и двигателем, а в старых авто он находится прямо перед карбюратором. Фильтры для дизельных авто оборудованы мембраной, способствующей отделению воды от поступающего дизеля. Автолюбителям стоит помнить, что старый топливный фильтр невозможно очистить самостоятельно, так что придется покупать новый.

На «забитый» фильтр указывает следующее:

1. Динамика и мощность автомобиля уменьшилась;
2. Расход топлива повысился;
3. Неровная работа мотора.

Описывает неисправность фильтра следующая ситуация: вы на высоких скоростях хотите совершить маневр, как-то обгон, но при нажатии педали газа обороты не увеличились (мотор троит). Другой вариант: вы попросту заглохли на светофоре.

Конструкция простейшего фильтра включает в себя корпус с установленным фильтрующим элементом. Топливо, двигаясь по впускному патрубку, попадает внутрь корпуса, частицы в нем отфильтровываются, после чего оно двигается по выпускному патрубку. Сам фильтрующий элемент сложен или звездообразно, или намотан по спирали (фильтрация в этом случае качественнее).

Самые продвинутые фильтры внутри содержат особый ячеистый материал. Двигаясь вглубь фильтра, топливо очищается постепенно – сначала от него отделяются крупные частицы, затем более мелкие.

О важности фильтра

Форсунки инжекторных ДВС остро реагируют на чистоту топлива. В них быстро откладывается пыль, грязь, парафины, сера и многое другое. Из-за непоступления нужного количества топлива наблюдается потеря мощности, а то и выход из строя отдельной форсунки.

Топливный фильтр особенно важен для владельцев авто в Украине, России, Казахстане и Беларуси. Дело в том, что наше топливо уступает европейскому в качестве. В бензине и дизеле специалисты замечают примеси еще в лаборатории, а автолюбители осознают их наличие уже на дороге. Попробуйте изучить свой топливный фильтр и оценить, какое количество грязи оказалось бы на форсунках, поршнях и стенках мотора в случае отсутствия этого самого фильтра. Вы можете увидеть:

• Грязь. Это говорит о высоком проценте асфальтенов и смол в топливе;
• Черная пыль. Говорит о наличии марганцевых добавок;
• Волнообразное искривление. В топливе присутствует большое кол-во воды;
• Черная слизь. В топливо оказался грибок, бактерии.

Резюмируем : топливный фильтр жизненно важен, не экономьте на его покупке.

Разбираемся с временем замены

В этом вам помогает производитель. Изучите документы на автомобиль, или же обратитесь к специалисту на СТО. Последний вариант предпочтителен, если вы привыкли заправляться на различных АЗС и не уверены в качестве топлива. А вообще, европейские автомобили нуждаются в замене топливного фильтра в среднем каждые 20 000 километров, если двигатель бензиновый, и каждые 50 000 километров, если дизельный. На просторах вышеупомянутых стран это расстояние может оказаться вдвое меньшим.

Другой вариант - проводить замену досрочно . Достаточно снять фильтр и посмотреть, насколько засорена гофра и сколько он собрал черного налета. Опять же, качество бензина на отечественных АЗС оставляет желать лучшего, так что советуем периодически проверять свой фильтр и перестраховываться, проводя досрочную замену. Поверьте, двигателю вашего автомобиля будет только лучше.

Какие виды топливных фильтров встречаются

Классификация проста и понятная. Она имеет следующую структуру:

• Карбюраторные . Очень простые фильтры, спроектированные для работы в системах с высоким давлением. Не пропускают частицы размером до 15 мкм;
• Инжекторные . Рассчитаны на широкий диапазон давлений. Спрятаны в очень прочном корпусе, обеспечивают тонкую очистку поступающего топлива. Задерживают сор размером до 10 мкм;
• Дизельные . Сложные фильтры, которые способны задержать как мелкие частицы, так и парафин, воду. Современные фильтры задерживают все частицы, размер которых не меньше 5 мкм;
• Газовые (для автомобилей с ГБО). Очищают газ от примесей.

Фильтры для дизельных авто

О топливных фильтрах для дизеля стоит поговорить отдельно. Дело в том, что такая топливная система очень чувствительно к примесям в топливе, а в частности к воде. Вода в некачественных фильтрах проходит дальше в систему впрыска, нарушая процесс горения и способствуя коррозии.

Фильтры для дизельного топлива обязаны сохранять свои свойства при температурах ниже 0C. В дизеле кристаллизируется парафин, забивающий обычный фильтр. Часто встречающие в продаже специальные фильтры контролируют температуру поступающего топлива. Если такого контроля в них не предусмотрено, на холоде через них будет проходить вязкое дизельное топливо с кристаллами парафина, из-за чего фильтр забивается. Двигатель в этом случае теряет мощность, может заглохнуть.

О сложности выбора

Как и в случае со многими другими запчастями, сверяйтесь с «букварем», прелагающемся к вашему авто. Характеристики покупаемого фильтра должны совпадать с излагаемыми производителем. А именно такие: линейные размеры, тонкость отсева, тип двигателя и его объем.

Тонкость отсева – количество сора, размеры которого определены производителем фильтра, задерживаемое самим фильтром. Принято обозначать в процентах. Выделяют следующие уровни: средний, номинальный, абсолютный.

• Средний отсев – фильтром будет задержано 50% частиц, имеющих определенный размер;
• Номинальный – аналогично, но задерживается 95% частиц;
• Абсолютный – отсеивается 100% частиц.

Итак, попробуем расшифровать то, что пишет производитель топливного фильтра. Написано: «Номинальная тонкость отсева 10 мкм». Читаем так: «Фильтр задерживает 95% нежелательных частиц (5% пойдет дальше по системе), линейные размеры которых не менее 10 мкм».

Краткий экскурс по брендам

Недорогие: Bosch , Hengst (Германия), Blue Print (Великобритания), UFI (Италия), Puflux (Франция). Доля рынка вышеупомянутых брендов стремится к 70%

Также обратите внимание на следующие бюджетные фильтры: Profit , WIX , Starline (Чехия, Польша). Качество их фильтров не самое высокое, однако отвечает множеству стандартов.

Определяем подделку

Мы уже говорили о том, что дешевые фильтры должны быть в самом низу списка покупок автомобилиста. Впрочем, бюджетный Starline на автомобиль поставить можно, а вот поддельный – ни в коем случае. Определить, что есть что, нетрудно:

• Внешний вид. На корпусе фильтра вы можете найти артикул, гравировку или штамповку (на металле или пластике соответственно), логотип производителя, а также номер товара;
• Цена. Опасайтесь слишком дешевых топливных фильтров, которые падают в цене в период праздников в 2 раза. Многократно цена ниже расчетного уровня не упадет никогда, скидки до 35% уже являются очень редкими;
• Прокладки. Производитель использует уплотнительные элементы, практически не реагирующие на действие топлива. Форма прокладок должна быть правильной. Поддельные фильтры часто не имеют никаких прокладок в местах соединения шлангов с самим фильтром;
• Упаковка. Серьезный производитель тратит деньги не только на изделие, но и на его упаковку. Во-первых, в глаза вам должен броситься логотип компании и ее имя. Во-вторых, сама печать качественная. В-третьих, дизайн в целом должен быть броским и запоминающимся, в обычных белых коробках вы не найдете оригинальный фильтр;

• Качество сборки. Внутри фильтра ничего не шуршит и не болтается. Все детали хорошо собраны, если их нужно приклеить – они приклеены хорошо;
• Обработка металла. Используемое на официальных заводах оборудование позволяют хорошо обработать металл. На нем не будет царапин, сколов, заусениц. К слову, пластиковые корпуса уже намекают на бессовестную подделку – данный материал просто не выдерживает высокого давления в системе.

Как определить качество изделия?

Даже крупные заводы иногда выпускают бракованные автозапчасти. В случае с фильтрами по ниже перечисленным пунктам вы также можете определить подделку, пусть и относительно хорошо исполненную:

• Бумага быстро забилась твердыми частицами. К слову о том, что стоит периодически вынимать фильтр и визуально его изучать. Если какая-то часть фильтра быстро засорилась, можете быть уверены: изделия хватит на 10 тысяч километров максимум;
• Плохое качество самой бумаги. Определить визуально практически невозможно. Суть в том, что от фильтрующего элемента будут отделяться мелкие ворсинки, попадающие затем в топливную систему;
• Низкая плотность намотки. Явная экономия на материалах. Если плотность намотки низкая, качество фильтрации будет стремиться к нулю.

Некачественные фильтры выполняют свою задачу, но их приходится менять чаще высококачественных.

Вывод

Грамотно подобранный топливный фильтр позволит избежать проблем в долгосрочной эксплуатации двигателя. Он особенно важен, если мало знаете о качестве топлива на АЗС, услугами которых вы привыкли пользоваться.

Если будете сетовать на двигатель во время техосмотра, мастера скорее всего изучат расходники. Они изучат старый фильтр и скажут, стоит ли вообще покупать аналогичный в будущем. Лучшими вашими помощника в выборе топливного фильтра будут специалисты, руководства по эксплуатации и знание вышеизложенного.

Несмотря на постоянное повышение стандартов качества, в дизельном топливе или бензине практически всегда присутствуют механические примеси и загрязнения (частицы коррозийных образований, грязь), наличие которых негативно отражается на работе двигателя автомобиля. Для их устранения, а также для защиты системы от попадания воды (конденсата) в камеру сгорания используются топливные фильтры. Отсутствие последних провоцирует преждевременный износ топливного насоса, а также форсунок системы впрыска.

Конструкция и виды

В общей конструкции автомобиля топливный фильтр может располагаться:

• в топливном баке;
• под днищем автомобиля;
• в подкапотном пространстве.

Конструкция топливных фильтров грубой и тонкой очистки

Современные системы очистки топлива имеют от 2 до 4 ступеней. Сначала топливо проходит фильтр грубой очистки топлива, который удаляет крупные фракции, видимые невооруженным глазом. Далее оно попадает в фильтр тонкой очистки топлива, где удаляются микрочастицы, представляющие наибольшую опасность из-за своих абразивных свойств.

Конструкция топливных фильтров следующая:

• Сетчатые элементы.
• Герметичный и термостойкий корпус. Он может быть прозрачным, что позволяет понять, когда менять топливный фильтр. Корпус может изготавливаться из стали или полимеров, что определяется уровнем давления в системе.
• Входной и выходной штуцеры. В некоторых конструкциях может быть предусмотрен дополнительный штуцер (редукционный клапан) для сброса топлива в случае повышенного давления в системе.

По количеству раз использования топливные фильтры делятся на следующие типы:

• Разборные (многоразовые) — фильтрующие элементы изготавливаются из латуни или керамики. Такие конструкции при загрязнении просто промываются.
• Неразборные (одноразовые) — фильтрующие элементы изготавливаются из ткани или крепированной бумаги. Этот тип применяется для тонкой очистки.

Особенности системы фильтрации для различных видов двигателей

Фильтры могут иметь целый ряд отличий в зависимости от используемого топлива. Так для бензиновых двигателей требуется отфильтровывать частицы размером не более 10-15 мкм. Для очистки дизельного топлива важно не только улавливание мелких частиц, но и защита от попадания воды.

Системы очистки для бензиновых двигателей

Топливный насос с фильтром

Фильтры грубой очистки бензиновых двигателей как правило разборные и представляют собой корпус с сеткой внутри, которая может иметь ячейки различного диаметра. Они устанавливаются в следующих местах:

• на горловине — самые крупные ячейки;
• в корпусе погружного топливного насоса (топливозаборника) — ячейки среднего размера.

Принцип работы топливного фильтра грубой очистки состоит в следующем:

1. Топливо из бака проходит через сетку.
2. Сетка улавливает крупные частицы, пропуская на выход только очищенный бензин.

Фильтры тонкой очистки в инжекторной системе устанавливаются в топливном баке или рядом с ним. Фильтрующий элемент располагается в корпусе и может быть уложен «звездой» или «спиралью». Спиральная укладка позволяет увеличить срок эксплуатации и обеспечивает более высокую степень очистки. Отличие от работы системы грубой очистки заключается в том, что используемые шторки удерживают более мелкие частицы.

Системы очистки для дизельных двигателей

Система фильтрации дизельного топлива, как правило, состоит из нескольких этапов:

1. Начальная очистка непосредственно в баке. Выполняется установкой сетки на выходе.
2. Отстойник (сепаратор).
3. Фильтры грубой очистки дизельного топлива.
4. Тонкая очистка.

Фильтр-отстойник

Топливный фильтр-отстойник позволяет отделить воду. Конструктивно такие системы имеют специальный клапан в нижней части корпуса, предназначенный для сброса воды. Они работают по следующему принципу:

1. Топливо подается в корпус через распределитель.
2. Дизтопливо стекает вниз в успокоитель для осаживания воды (она тяжелее) в топливном фильтре и крупных фракции примесей.
3. Топливо подается вверх, проходя через сетку, в которой также происходит очистка.
4. Топливо отводится и подается дальше в систему.

Для улучшения работы в устройство топливного фильтра дизельного двигателя может быть установлен специальный датчик воды.

Особенностью дизтоплива также является чувствительность к температурным перепадам. При пониженной температуре происходит кристаллизация парафина, который забивает всю систему. Для устранения этого явления топливный фильтр для дизельного двигателя может иметь в своей конструкции подогреватель. Он может быть установлен на топливной системе. Помимо этого подогреватель может быть заменен использованием в качестве фильтрующего элемента токопроводящей бумаги.

Чтобы определить, где находится фильтр тонкой очистки в дизельной системе, необходимо найти топливный насос и установить местоположение по выходящему от него трубопроводу. Конструктивно он не отличается от бензиновых фильтров тонкой очистки.

Когда поменять и как установить

Периодичность замены топливного фильтра указана в инструкции производителя. Этот параметр может колебаться от 10 000 км до 70 000 км пробега. Если использована укладка «звездой», фильтр заменяют не реже, чем каждые 24 000 км пробега. При «спиральной» укладке — от 40 000 км.

Установка топливного фильтра по стрелке

Существует также несколько признаков того, что фильтр забился:

• затрудняется подъем на возвышенность;
• наблюдаются спады мощности двигателя;
• увеличивается расход топлива;
• работа мотора становится неровной;
• двигатель глохнет.

Если топливный фильтр предполагает многоразовое использование, его разбирают и промывают керосином или средством для чистки заслонок карбюраторов. Предварительно его можно также продуть сжатым воздухом. Одноразовые же модели просто меняют на новые. Устанавливается фильтр по стрелке на корпусе, которая показывает направление движения топлива в системе. Оно должно идти от топливного насоса к моторному отсеку (двигателю). Если стрелка отсутствует, выход можно определить по завальцовке.