Dekarbonizácia motora svojpomocne – urobte to správne. Odkoksovanie piestnych krúžkov svojpomocne: najlepšie tajomstvá a prostriedky Odkoksovanie piestnych krúžkov - na čo slúži?

Asi pred 50 rokmi stáli konštruktéri pred úlohou vytvoriť motor, ktorý by odolal niekedy veľmi drsným prevádzkovým podmienkam skupiny piestov a nechutnému výkonu oleja. A vydržal by aj dlhodobú prevádzku na hranici detonácie (alebo aj za ňou), príliš chudé zmesi a dlhodobú prevádzku s maximálnym zaťažením a nízkymi otáčkami. Moderné motory pracujú za približne rovnakých podmienok.

Pre každý prípad pripomínam, že detonácia nie je prasknutie nespáleného paliva v tlmiči, ale proces explozívneho spaľovania pracovnej zmesi vo valcoch. Nárazová vlna ničí časti motora a teplota spaľovania stúpa. Ľahká detonácia počas skorého zapálenia postupne ničí piesty, na povrchu sa vytvárajú krátery a poškodzujú zapaľovacie sviečky a ventily. Detonácia zmesi pred zapálením je však obzvlášť deštruktívna - v tomto prípade sa tlak vo valci obzvlášť prudko zvýši a nárazová vlna môže zlomiť piestny čap, ohnúť ojnicu alebo zdeformovať vložky. A ak dôjde k detonácii niekoľko úderov za sebou, dôjde k prudkému zvýšeniu teploty výfukových plynov ( EGT ) tiež vedie k roztaveniu piestov, najmä v prítomnosti miestnych oblastí prehriatia v dôsledku úniku plynu do kľukovej skrine.

Práve kvôli riziku detonácie sa benzínové motory musia uspokojiť s nízkym kompresným pomerom, zmesou blízkou stechiometrickej a regulovať pracovný proces škrtením.

Pokrok je cyklický a v novej etape vývoja spaľovacích motorov sme opäť museli dostať pracovný proces na samú „hranu“. V 60. rokoch mali konštruktéri problém s presnou tvorbou zmesi (to bolo ešte pred masovým zavedením vstrekovačov) a chemický priemysel ešte nedokázal vyrobiť kvalitný olej, ktorý by si zachoval svoje vlastnosti v rôznych podmienkach. Teraz sú dôvody detonácie iné - jednoduché zvýšenie teploty a práca na hranici možného vám umožňuje ušetriť palivo. Ale podstata je stále rovnaká. Piestová skupina moderných motorov je ohrozená, trpia aj vložky kľukového hriadeľa a všetky ložiská, olejové koksy v bloku a najmä na piestoch. Preto je potrebné „hlavné svetlo“ na 120 - 150 tisíc kilometrov.

Prečo je to potrebné?

Pohyb piestneho krúžku, tesnosť ventilov a čistota spaľovacej komory sú tri faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú účinnosť motora. Piestne krúžky sú zodpovedné za kompresiu, odvod tepla z piestu a množstvo oleja zostávajúceho na stenách motora. Pri znížení ich pohyblivosti alebo úplnom koksovaní je narušený prenos tepla z piestu na steny bloku valcov, prudko stúpa teplota samotných piestnych krúžkov a zvyšujú sa straty oleja. Hrúbka vrstvy na stenách bloku je príliš veľká a teplota hornej vrstvy olejového filmu začína stúpať. Všetky tieto faktory majú najnegatívnejší vplyv na pravdepodobnosť výbuchu a prispievajú k zničeniu piestu a piestnych krúžkov vrátane vyhorenia a prasklín.

Tesné uloženie ventilov je dôležité jednak pre zabezpečenie kompresie, od ktorej závisí účinnosť spaľovania, ako aj pre chladenie samotných ventilov - teplo z ventilovej dosky ide väčšinou do hlavy bloku cez jej skosenie. A ak je kontakt zlý, ventil sa prehreje a teraz detonácia opäť zdvihne hlavu.

A nakoniec, čistota spaľovacej komory a piestu určuje ako kompresný pomer motora (napokon, môže tam byť veľa karbónových usadenín), tak aj stupeň absorpcie tepla piestom a hlavou valcov pri spaľovaní paliva. A rôzne pevné častice sadzí a nerovné steny prispievajú k vzniku ohnísk tej istej drvivej detonácie, ktorej sa snažia so všetkou silou vyhnúť.

Ešte raz, aby sme to zhrnuli: na všetkých moderných motoroch sú prevádzkové podmienky také drsné, že olej sa veľmi aktívne zanáša na piestnych krúžkoch, stenách valcov a ventiloch. Do 120–150 tisíc kilometrov s tým musíte niečo urobiť, a ak to zanedbáte, tak o ďalších 20–30 tisíc môžete motor zničiť detonáciou. Otázka: je možné ušetriť na opravách tým, že sa obmedzíme na chemickú dekarbonizáciu?

Proces dekarbonizácie. Staromódne metódy

Za dlhé roky prevádzky sa spaľovacie motory naučili obnovovať čistotu skupiny piestov a spaľovacej komory niekoľkými spôsobmi. Za „najstaromódnejší“ nepochybne možno považovať pokus všetko vyčistiť zmesou petroleja a benzínu. Benzín v zmesi nie je pre lepšie spaľovanie, ale preto, aby kerozín menej škodil gumeným častiam motora.

Stačí naliať zmes do valcov a občas „pohnúť“ motorom otáčaním kľukového hriadeľa tam a späť, aby sa uľahčil prechod zmesi k piestnym krúžkom. Držte ho čo najdlhšie, potom roztáčajte motor štartérom a zvyšná odkoksovacia zmes spolu s rozpustenými nečistotami vyletí von. Trochu zmesi sa dostane do kľukovej skrine a neskôr sa odparí.

Metóda je veľmi populárna aj teraz, pretože komponenty sú dostupné komukoľvek a všetko, čo potrebujete, je kľúč na zapaľovacie sviečky. Jeho účinnosť je však extrémne nízka, pretože bol navrhnutý na pranie relatívne nízkoteplotného popola a proces sa musel opakovať doslova každých pár mesiacov. V moderných motoroch sú karbónové usadeniny úplne iné: tvrdé, vysokoteplotné, aj keď sú spôsobené olejom vstupujúcim do spaľovacej komory.

Oveľa exotickejšou metódou sa ukázala dekarbonizácia vodou, známa aj ako dekarbonizácia alkoholom. Kedysi si ľudia všimli, že na motoroch, do ktorých sa pri dodatočnom spaľovaní vstrekovala zmes voda-metanol, piest a spaľovacia komora jednoducho svietili. Pátranie po príčine poukázalo na vodu – tá je zodpovedná za čistenie spaľovacej komory. Na všetky usadeniny výborne pôsobí šoková dávka pary, pretože voda je univerzálne rozpúšťadlo. A kombinácia H 2O + O 2 je vo všeobecnosti pri vysokých teplotách smrteľná. Para samozrejme neprenikne príliš hlboko, ale tam, kam prenikne, doslova odklepáva vrstvy vrstiev z kovu. A už lietajú s výfukovými plynmi ďalej.

Na karburátorovom motore proces dekarbonizácie zvyčajne pozostával z miešania benzínu a vodky v pomere 1:1 a dodávania zmesi na vstup do karburátora. Potom je všetko jednoduché: zapol sa „sýtič“ a motor nasal zmes. Hodina voľnobehu alebo pokojného pohybu - a jednotka je čistá. Môžete jazdiť ďalej, ale často bola operácia vykonaná pred veľkými opravami, aby sa diely neumývali ručne.

Rovnaké metódy, ale dnes

V skutočnosti sa odvtedy zmenilo len málo, ale vytrvalejšie karbónové usadeniny v oveľa menšom objeme motorom stále škodia. Áno, a koksované piestne krúžky sú ľahšie a menšie, ale „prilepia“ sa do drážky pomerne tesne. Staromódne metódy sa musia zlepšiť.

Bohužiaľ, v priebehu rokov vývoja motorov sa stali nielen výkonnejšími a kompaktnejšími, ale získali aj množstvo veľmi krehkých a citlivých na všetky procesy v komponentoch spaľovacej komory, lambda sondy, EGT sondy, vstrekovače s priamym vstrekovaním a, nakoniec katalyzátory a filtre pevných častíc. Všetci nie sú vôbec spokojní s kusmi pevných sadzí a kvapkami vody, ktoré poletujú zo spaľovacej komory. A ešte viac ich netešia neznáme uhľovodíky v kvapalnej fáze s nečistotami. Ale potreba vyčistiť motor zostáva. Čo robiť?

Zlepšenia konvenčnej dekarbonizácie petrolejom viedli k vzniku celého arzenálu zmesí. Niekedy sa len málo líšia od „pôvodného“ garážového plnenia a niekedy sú veľmi inovatívne a starostlivo navrhnuté.

Väčšina zmesí je jedna alebo druhá sada rozpúšťadiel. Tie najneužitočnejšie sú najmä z petroleja s minimom nečistôt, tie pokročilejšie obsahujú xylény a rozpúšťadlá, ktoré sa rozpúšťajú oveľa rýchlejšie a lepšie.

Ale okrem veľmi konzervatívnych riešení existujú skutočné „majstrovské diela“, ako je kompozícia Mitsubishi Shumma, ktorá obsahuje aj roztok amoniaku (amoniak) a komplex organických kyselín. Samozrejme, nie nadarmo názov tohto zloženia obsahuje názov automobilky: je to servisná kvapalina a možno jediná svojho druhu. Kedysi, keď sa objavila séria motorov GDI s priamym vstrekovaním, zistilo sa, že v dôsledku tvrdého pracovného procesu a typu vstrekovania majú zvýšený obsah pevných látok v plynoch a sklon k tvorbe karbónových usadenín. Spoločnosť vyvinula špeciálnu zmes na preventívne údržbárske práce, koniec koncov nemôžete rozobrať motor na čistenie každých 15 - 20 000 kilometrov? Efekt používania je citeľne výraznejší ako pri bežných organických rozpúšťadlách, toto zloženie a niekoľko jemu podobných môže skutočne niečo zmeniť na chode motora a dokonca sa vyhnúť opravám, ktoré sa už chystajú.

Vhod prišlo aj odkoksovanie vodou. Na motoroch so vstrekovaním benzínu je to trochu komplikovanejšie ako na starších karburátorových motoroch, ale podstata je rovnaká. V tomto prípade sa voda dodáva cez kvapkadlo alebo iné dávkovacie zariadenie pri vysokých rýchlostiach. Účinok je úplne rovnaký. Existuje možnosť, keď sa kompozícia dodáva špeciálnym zariadením cez palivovú koľajnicu motora a proces kombinuje čistenie vodou a rozpúšťadlami.

No s turbomotormi je všetko ešte jasnejšie. Pracujú vo všetkých režimoch a rýchlostiach pri maximálnej rýchlosti pracovného procesu, čo znamená, že aj nepatrné zlepšenie charakteristiky spaľovacej komory a piesta im značne uľahčuje život. A ich piestne krúžky fungujú pri vysokých teplotách, takže je dobré ešte raz vyčistiť aspoň oblasť horného piestneho krúžku.

Potrebujete to vy osobne a čo konkrétne?

Ak je vaše auto staršie ako päť rokov a/alebo má vysokorizikový motor, potom s najväčšou pravdepodobnosťou nebude chemická dekarbonizácia zbytočná. To mierne zlepší výkon. Ale v pokročilých prípadoch, keď chcete odstrániť chuť do jedla, nie je všetko také jednoduché.

Na motoroch starej konštrukcie a s veľkým opotrebovaním skupiny piestov je účinok, napodiv, dobre vyjadrený, pretože medzery sú zväčšené a kvapalina ľahko preniká smerom nadol. Na relatívne nové konštrukcie motorov to nemusí mať vôbec žiadny vplyv, pretože týmto spôsobom sa jednoducho nedajú odstrániť príčiny.

Vo všeobecnosti môže dekarbonizácia ako dočasné opatrenie pomôcť v mnohých prípadoch. Ak sa však zameriavate na dlhodobú prevádzku auta a nie na jeho predaj v najbližších mesiacoch, nemôžete sa zbaviť „Kapital-Lite“ výmenou krúžkov.

Urobili ste odkoksovanie?

Život auta sa nedá porovnávať s tým ľudským. Jednoduchá aritmetika: pri voľnobehu vykoná dieselový motor minimálne 600 otáčok za minútu – teda 10 za sekundu. V tomto prípade piest „chodí“ 20-krát. Stlačíme plyn – počet otáčok presahuje tisícku. Pridajte sem neustále vystavovanie sa vysokým teplotám a chladu pri štartovaní v zime... O takomto extréme by sa človeku nikdy ani nesnívalo! Zabudnúť na taký postup ako je dekarbonizácia motora prípravkami LAVR ML202 - ML203 NOVATOR je preto skutočný zločin.

Pozadie

Keď sa autá prvýkrát objavili v ZSSR, každý vedel, že je potrebné pravidelne čistiť piestne krúžky nečistôt. Palivo v tých časoch spaľovalo oveľa horšie ako teraz. Na povrchu dielov sa rýchlo vytvorili laky a kal.

Olej bol tiež taký a ešte horší. Čo sa mu stalo v motore? Zoxidoval na stenách valca, zmenil sa na film a dostal sa do drážok piestu. Taktiež pri spaľovaní paliva vznikali sadze, ktoré sa miešali s olejovým filmom. To všetko sa časom zmenilo na jediný monolit - pretrvávajúce pevné usadeniny, ktoré blokovali činnosť piestnych krúžkov.

Sovietski motoristi bojovali proti znečisteniu všetkými v tom čase dostupnými metódami: v noci plnili motor petrolejom a neskôr začali pridávať rozpúšťadlá. Zúfalých automobilových nadšencov neodradilo riziko, že ostanú úplne bez auta a takmer nulová účinnosť takýchto zmesí. Majitelia „železných koní“ však ani teraz neváhajú experimentovať na svoju škodu. A niektorí ľudia úplne zabudli na odkoksovanie motora - uvoľnili sa, spoliehali sa na prísady do moderných olejov a relatívne vysoké štandardy palív.

Od tých čias sa moderná autochémia reprezentovaná našimi produktmi ML202 - ML203 NOVATOR posunula ďaleko vpred. Stále však nie je všemocná, ako si niektorí myslia. Preto sme sa rozhodli vyvrátiť najobľúbenejšie mýty o dekarbonizácii motora.

Mýtus 1. Moderné motory nepotrebujú odkoksovanie

Nič také! Samozrejme, za 10-15 rokov sa situácia s palivom a olejom zmenila k lepšiemu. V sovietskych časoch nebolo možné v zime naštartovať bez horáka (pomlčme o tom, aké nebezpečné bolo zahrievanie panvy mazacieho systému týmto spôsobom: najmenší únik a Zhiguli zostali s popálenými nohami a rohmi) , ale teraz je ľahký studený štart niečo samo o sebe, samozrejme.

Napriek tomu problém koksovania nezmizol a dokonca sa zhoršil. Vďaka pokroku: technológia je vyspelejšia, medzery medzi piestnymi krúžkami a drážkami sú menšie, systém je zraniteľnejší. Aj tenká vrstva usadenín spôsobí poruchu motora. Postupom času je usadenín viac, problémy sa stávajú závažnejšími – pokles kompresie, žeravé zapálenie, detonácia, zrýchlené opotrebovanie a následne vážna porucha. Ak nechcete míňať peniaze za veľké opravy, nezabudnite na dekarbonizáciu.

Mýtus 2. Dekarbonizácia motora je univerzálny liek na všetky neduhy

Niet pochýb o tom, že lieky LAVR sú takmer legendárne. Ale od „živej vody“ ľudových rozprávok majú ďaleko. Odkoksovanie motora je predovšetkým oprava a údržba. Ako vyšetrenie u hygienika, ak budeme robiť paralely s medicínou. Ak sa vyskytnú problémy s čistotou vo valcoch, ML202 a 203 ich odstránia. Ak je ale motor silne opotrebovaný, systému nepomôže žiadna procedúra okrem generálnej opravy a výmeny dielov.

Mýtus 3. Postup odlepovania je rovnaký pre všetky motory.

Princíp je rovnaký pre všetky motory. Motory sú však iné – radové, protiľahlé, v tvare V... Každý má svoje nuansy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na našich odborníkov telefonicky alebo e-mailom. Existuje však jedno všeobecné pravidlo: ak má motor naklonené valce, je lepšie ich naplniť väčším množstvom kvapaliny. Podrobne o odkoksovaní motorov typu boxer a V,

Mýtus 4. Neustále používam aditíva do benzínu a vstrekovače umývam kvapalinou s odkoksovacím efektom. Nie je potrebné robiť ďalšie odkoksovanie

Najúčinnejší spôsob odstránenia usadenín je „ponorná metóda“ - to znamená nalievanie dekarbonizačnej kompozície priamo do valcov. Takže jedno neprekáža druhému. Zároveň však vznikajú nuansy: dostať sa do technologických otvorov nie je vždy ľahké - potrebujete špeciálne nástroje a pohodlné podmienky. Je lepšie nevykonávať tento postup vonku, v daždi alebo snehu. Preto odporúčame skombinovať odkoksovanie motora s plánovanou výmenou oleja alebo zapaľovacej sviečky.

Mýtus 5. Čím viac odkoksovacej kvapaliny, tým lepšie sa valce čistia.

Kvapaliny by malo byť dostatok, aby ňou boli piesty dobre navlhčené. Objem prípravkov je navrhnutý tak, aby bolo dostatok odkoksovacej kvapaliny na ošetrenie všetkých valcov. 50-60 ml nad požadované množstvo nepoškodí motor, ale tiež sa neoplatí nalievať liek do vedier.

Mýtus 6. Dekarbonizačná kvapalina musí byť biela.

Naše produkty sú určené pre tých, ktorí majú priemerný alebo vyšší stupeň valcového koksovania. Často sa stáva, že v starých motoroch usadeniny „držia“ časti, ako cementová malta drží tehly pohromade. Preto sa neodporúča bieliť takéto systémy. Navyše príliš žieravé roztoky môžu poškodiť časti motora. Naše kompozície sú však oveľa silnejšie ako mnohé analógy a tradičné rozpúšťadlá.

Mýtus 7. Po odkoksovaní auto vždy veľa dymí

Auto bude fajčiť v každom prípade, ale nie vždy veľa. Piest má technologické vybrania, v ktorých je zadržiavaná kvapalina. Okrem toho sa usadeniny nasýtia parami liečiva a napučiavajú, čím bránia ďalšiemu úniku kvapaliny. Toto prebytočné liečivo začne horieť po naštartovaní motora po procedúre a premení sa na biely dym z výfukového potrubia.

Aby ste znížili dymivosť, odporúčame odstrániť zvyšnú kvapalinu vo valcoch. To možno vykonať pomocou skúmavky so striekačkou, ktorá je súčasťou lieku. V prípade potreby sa dá predĺžiť akoukoľvek plastovou trubicou. Ak sa kvapalina neodčerpáva, štartovanie môže byť náročné a hustý biely dym bude trvať dlhšie. Nie je potrebné sa obávať katalyzátora - liek sa vyhorí postupne a neškodí mu.

Mýtus 8. Po odkoksovaní môžete ísť do autoservisu a tam vymeniť olej.

V zásade je to možné. Jednoznačná odpoveď na túto otázku však závisí od toho, koľko oleja máte v systéme, akej je kvality, ako dlho trvá dostať sa na čerpaciu stanicu, akou rýchlosťou, aké bude zaťaženie vozidla atď. atď. Preto odporúčame meniť olej bez opustenia pokladne – teda ihneď po dekarbonizácii a nepúšťať sa do riskantných plavieb.

Mýtus 9. Po odkoksovaní sa to len zhorší, pretože kompresia vo valcoch klesne.

Staré motory sú spravidla doslova zarastené nánosmi. Z tohto dôvodu sa piesty a krúžky veľmi opotrebúvajú. Ak na takomto aute vykonáte odkoksovanie, zistíte, že rokmi prevádzky sa diely značne opotrebovali. Preto kompresia klesá a štartovanie je ťažké. Ak ošetrenie motora pomocou ML202 - ML203 NOVATOR neprinieslo dobré výsledky, potom je čas na prestavbu motora.

Mýtus 10. Po ukončení procedúry sa motor nespustí

Počas odkoksovania motora sú valce navlhčené kvapalinou. Ak nie sú správne vysušené, motor sa nemusí naštartovať na prvýkrát, ale až po niekoľkých pokusoch. Preto sa po ukončení procedúry odporúča utrieť sviečky do sucha a odstrániť prebytočný liek z valcov.

A niekedy to vôbec nie je v procese dekarbonizácie. Stáva sa, že postup bol vykonaný s použitím našej drogy podľa všetkých pravidiel. Ale auto nikdy nenaštartuje. Ukazuje sa, že vysokonapäťové cievky na aute sú obrátené. Ak ich vrátite na svoje miesta, motor naskočí o pol otáčky!

Preto trváme na tom, že musíte prísne dodržiavať pokyny. A veta, že motorista, ktorý sa rozhodne vykonať postup dekarbonizácie, musí mať základné zručnosti v údržbe motora, sa tiež z nejakého dôvodu objavuje na krabici. Buďte teda opatrní, dodržiavajte odporúčania špecialistov a potom vás váš motor poteší tichou a bezchybnou prevádzkou!

Počas prevádzky motora sa na stenách valcov tvoria karbónové usadeniny, nazývané aj koks. V plne funkčnom vozidle sa spravidla na valcoch objavujú karbónové usadeniny hrubé maximálne 1 milimeter. Už po 10-20 kilometroch jazdy úplne vyhorí. Tvorba veľkého množstva koksu naznačuje problémy so strojom.
Zdrojom môže byť nesprávna činnosť chladiaceho alebo vstrekovacieho systému, prípadne použitie nekvalitného oleja či paliva. Koks sa objavuje v dôsledku silného opotrebovania krúžkov valcov alebo uzáverov. Zväčšené medzery vedú k tomu, že olej priamo vstupuje do valca a tam vyhorí, pričom na stenách zanecháva povlak. Okrem odstraňovania problémov bude nakoniec musieť urobiť aj vodič dekarbonizácia motora.

Prečo sa vykonáva dekarbonizácia?

Príliš veľa usadenín uhlíka na stenách valcov vedie k množstvu nepriaznivých následkov, najmä:

• zvýšená spotreba paliva;
• zníženie výkonu automobilu;
• výskyt porúch a „kýchnutí“;
• zrýchlené opotrebovanie ventilov a piestnych krúžkov.

Preto by ste tento postup nemali zanedbávať. Generálna oprava motora bude neúmerne veľká v porovnaní s finančnými prostriedkami, ktoré bude musieť vodič vynaložiť na dekarbonizáciu.

Príznaky problému

Každý vodič môže určiť potrebu dekarbonizácie motora nezávisle bez demontáže motora. Musíte len sledovať správanie vozidla a venovať pozornosť niektorým znakom:

• výrazný pokles výkonu;
• problémy so štartovaním motora (najmä pri teplotách pod nulou);
• zrýchlená spotreba motorového oleja a paliva;
• vzhľad hustého modrého alebo šedého dymu z výfuku.

Tieto príznaky môžu naznačovať iné problémy, ale odporúča sa skontrolovať skupinu valec-piest. Nadmerné usadeniny uhlíka na krúžkoch znížia ich pohyblivosť, čo navyše povedie k strate kompresie, nadmernému zaťaženiu, detonácii a, prirodzene, k poruche jednotky. Teraz dokonale chápete, prečo je potrebná dekarbonizácia motora.

Keď dekarbonizácia nie je úplne účinná

Existuje množstvo situácií pri odkoksovaní je motor nanič. Spravidla to zahŕňa mimoriadne pokročilé prípady:

• So zvýšenou spotrebou oleja (1 liter alebo viac na 1 000 kilometrov) po dobu 3–4 mesiacov. Hladina sadzí v takýchto situáciách je taká vysoká, že si s tým chémia nevie poradiť.
• Kompresia klesá v jednom alebo dvoch valcoch na úplnú nulu.
• Ak sa vyskytnú nejaké cudzie údery alebo zvuky, ktoré naznačujú naliehavú potrebu výmeny dielov.

Metódy a prostriedky dekarbonizácie

Spôsobov je viacero. Urob si svojpomocne dekarbonizáciu motora možno vykonať mechanicky alebo chemicky. Budeme podrobne hovoriť o každom z nich, ako aj o niektorých ďalších metódach.

„Ľudová“ metóda

Ak plánujete rýchlu výmenu motorového oleja, potom je možné tento postup kombinovať s dekarbonizáciou motora. Podstata tejto metódy je pomerne jednoduchá. Vodiči by mali vykonať nasledujúce kroky:

1. Odstráňte zapaľovacie sviečky.
2. Nastavte piesty valca do strednej polohy a potom do každého valca nalejte asi 150 kubických centimetrov 4/5 petroleja + 1/5 motorového oleja.
3. Pomocou remeňa generátora alebo remenice niekoľkokrát otočte motor.
4. Nechajte auto 10-12 hodín.
5. Namontujte späť zapaľovacie sviečky a naštartujte auto. Nechajte 10-15 minút bežať.
6. Vykonajte kompletnú výmenu oleja.

Potom je samozrejme možné stroj prevádzkovať ako obvykle.

Mechanická metóda

Táto metóda je najnáročnejšia a najkvalitnejšia. Predpokladá sa čiastočná alebo úplná demontáž jednotky. Uhlíkové usadeniny sa odstraňujú pomocou petroleja alebo podobného rozpúšťadla, ako je acetón. Odporúčame pripraviť si aj mäkkú kefu alebo handru. Pri čistení je potrebné opatrne odstrániť plak z nasledujúcich miest:

• plášť piestu a steny komory;
• otvory na vypúšťanie tekutého maziva;
• bočné plochy piestu;
• čelné plochy ventilov s vnútornými povrchmi;
• drážky pre piestne krúžky.

Táto technika vám umožňuje osobne vyčistiť každý centimeter pracovnej plochy, vyžaduje si však demontáž motora. Ak nemáte skúsenosti s takýmito postupmi, má zmysel používať chemické zlúčeniny.

Používame chémiu

Dekarbonizátor motora je silná chemikália, ktorá odstraňuje karbónové usadeniny bez rozoberania motora. Kvalita dekarbonizácie a trvanie čistenia závisí priamo od použitého zloženia. Existujú produkty určené na mäkké a tvrdé čistenie. Prvý spôsob umožňuje len čiastočné odstránenie karbónových usadenín, ale vyznačuje sa jednoduchosťou. Vodičom stačí pridať čistič do motorového oleja a prejsť s ním až 200 kilometrov. Potom by ste mali úplne vymeniť olej. Toto opatrenie je skôr preventívne.
Tvrdá dekarbonizácia vám umožňuje úplne sa zbaviť uhlíkových usadenín. Technika zahŕňa nasledujúce kroky:

• Zahrejte motor na prevádzkové teploty.
• Odskrutkujte zapaľovacie sviečky (vstrekovače v prípade nafty) a zaraďte prevodový stupeň.
• Nastavte piesty do strednej polohy. Na jeho určenie môžete použiť drôt tak, že ho nainštalujete do jamky zapaľovacej sviečky.
• Čistiaci prostriedok sa musí naliať do každého valca motora. Objem je možné prečítať v návode na chémiu. Nasaďte zapaľovacie sviečky/vstrekovače, ale nedoťahujte ich príliš.
• Nechajte auto v tomto stave po určitú dobu uvedenú v návode k produktu.
• Odstráňte zvyšnú kvapalinu z valcov niekoľkonásobným otočením hnacieho kolesa.
• Znova nainštalujte vstrekovače/zátky.
• Naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobeh približne jednu hodinu.

Počas prevádzky môže z výfukového potrubia vychádzať veľa dymu. Ale jeho koncentrácia sa zníži, keď sa odstránia usadeniny uhlíka. Konečné odstránenie karbónových usadenín sa vykoná po 100-200 kilometroch.

Používame hydroperit

Bežnou metódou medzi vodičmi je dekarbonizácia peroxidom vodíka (hydroperit) alebo len vodou. 6 tabliet hydroperitu sa zriedi v 5 litroch vody a potom sa zmes naleje cez motor. Para z vody celkom dobre odstraňuje karbónové usadeniny z ventilov, stien spaľovacej komory a krúžkov. Na starších autách sa odporúča po zákroku vymeniť olej.

Metóda je pomerne jednoduchá, ale neskúsení motoristi môžu „chytiť“ hydraulický šok motora. V takom prípade sa budete musieť vysunúť na opravu.

Produktový rad

Na trhu je niekoľko desiatok rôznych chemikálií na dekarbonizáciu motora. Medzi obrovskou rozmanitosťou stojí za zmienku niekoľko produktov, ktoré sú najobľúbenejšie:

• Mitsubishi Shumma,
• GZox,
• BJ-211,
• Lavr.

Niektoré z nich sa dodávajú v aerosóloch a čerpajú sa do valcov pomocou rúrok. Kvapalné produkty sa nalievajú do valcov pomocou bežnej injekčnej striekačky. Postup vo všeobecnosti pre každú kompozíciu je identický s vyššie opísanou metódou, s výnimkou niekoľkých nuancií. Všetky podrobnosti o používaní čističa sa dozviete v návode dodanom so súpravou.
Poďme zistiť, aký je najlepší spôsob dekarbonizácie motora. Produkt od Mitsubishi je najúčinnejší, a preto ho používa veľa automechanikov. Jeho hlavnou nevýhodou je pomerne vysoká cena (v priemere asi 30 USD). Lavr je cenovo dostupnejšia možnosť. Po odkoksovaní sa odporúča nielen vymeniť olej, ale aj nainštalovať nový olejový filter, ako aj zapaľovacie sviečky.
Okrem toho si vodiči môžu zakúpiť špeciálne prísady do paliva. To si od vás bude vyžadovať minimum akcií, pretože nebudete musieť vykonávať všetky druhy manipulácií na demontáž sviečok a študovať špecifikácie použitej chémie. Nevýhodou aditív je, že účinok trvá dlho. Na zlepšenie budete musieť prejsť niekoľko stoviek kilometrov.

Záver

Teraz viete, čo je dekarbonizácia motora, prečo sa to robí a aké metódy existujú. Vyhnite sa veľkým usadeninám uhlíka na valcoch, aby ste predišli poruchám jednotky a nadmernej spotrebe paliva.

S problémom dekompresie motora sa stretol každý automobilový nadšenec, ktorému „železný priateľ“ slúžil už dosť dlho. Drvivá väčšina autoservisov v takýchto prípadoch odporúča robiť väčšie opravy. Tento postup je však dosť drahý a ako ukazuje prax, nie vždy je skutočne potrebný. V mnohých prípadoch sa riešenie tohto problému znížilo na jednoduchšiu otázku: ako dekarbonizovať motor vlastnými rukami? Je tento postup naozaj potrebný a taký jednoduchý, že nie je potrebná cesta do autoservisu?

Čo je koksovanie motora a prečo je nebezpečné?

Počas prevádzky auta sa, žiaľ, neustále stretávame s vecami, ktoré následne môžu narobiť našim autám obrovské množstvo problémov. Napríklad neustále sedenie v dopravných zápchach je škodlivé nielen pre naše nervy: dlhotrvajúca prevádzka motora pri nízkych otáčkach výrazne zvyšuje tvorbu uhlíkových usadenín na stenách a dne palivovej komory, ako aj na ventiloch. Rovnaký efekt môže mať aj používanie nekvalitného paliva alebo nevhodného oleja, jazda „za studena“ atď. Tieto karbónové usadeniny vznikajú v dôsledku nedokonalého spaľovania palivovej zmesi a následne ich zhoršujú drobné čiastočky uhlíka vo výfukových plynoch. Tvorba tohto uhlíkového nánosu sa nazýva koksovanie motora.

Aby sme odpovedali na otázku, či odkoksovanie motora pomôže, pokúsime sa pochopiť, čo vlastne koksovanie agregátu pre auto znamená.

• Uhlíkové usadeniny zväčšujú hrúbku stien valca, čím sa zvyšuje tepelné zaťaženie v dôsledku zlého odvodu tepla.
• Vzhľadom na to, že karbónové usadeniny zachytené pod ventilom bránia jeho tesnému priliehaniu k sedlu, je celkom možné, že ventil vyhorí.
• Vôľa medzi stenami ventilu a piestnymi krúžkami sa zmenšuje, čo vedie k ich „stohovaniu“ - tesnosť spaľovacej komory je narušená, kompresia je znížená, v niektorých prípadoch sa krúžky jednoducho fyzicky zlomia.
• Motor začne „jesť“ v dôsledku zníženej pohyblivosti piestnych krúžkov.
• V dôsledku tlakových rázov v spaľovacej komore dochádza k detonačným javom, ktoré rýchlo „zabíjajú“ motor.

Vo všeobecnosti je málo príjemné, ako sa hovorí, a takmer všetky uvedené dôsledky vedú k výletu do servisného strediska na generálnu opravu motora.

Do servisu alebo do garáže

Ak výfuk vo vašom aute nadobudol charakteristickú čiernu farbu, výkon sa znížil a spotreba paliva a oleja sa zvýšila – s najväčšou pravdepodobnosťou má vaše auto problém s motorom. Verdikt väčšiny autoservisov je zásadná oprava. Existuje však ešte jedna možnosť, ktorá dosť možno vyrieši všetky problémy jedným ťahom. Táto metóda spočíva v odstránení uhlíkových usadenín vytvorených počas prevádzky a dekarbonizácii jednotky.

Ako dekarbonizovať motor? Je potrebné ísť do autoservisu alebo sa dá problém vyriešiť „malou krvou“ a pomocou vlastných šikovných rúk? Otázka má niekoľko možných odpovedí.

Najprv musíte pochopiť, čo presne je potrebné urobiť a ako. Ak sa predtým takmer všade používala metóda „tvrdého“ odkoksovania, čo znamenalo nalievanie špeciálnej zmesi priamo do každého valca, teraz je možností viac a niektoré nezahŕňajú vôbec žiadny zásah do agregátovej časti.

Po druhé, musíte sa rozhodnúť (ak sa zvolí spôsob úplného odkoksovania), že túto akciu vykonáte nezávisle.

Ak ste sa rozhodli ísť do autoservisu, tak to, čo nasleduje, vám bude užitočné len z výchovného hľadiska. Ak vás dekarbonizácia motora vlastnými rukami nevystraší, musíte najprv určiť vhodnú metódu pre seba.

Každému svoje: metódy na dekarbonizáciu motora

Metóda čiastočnej dekarbonizácie („mäkká“)

Tento spôsob zahŕňa pridanie špeciálnej kvapaliny do oleja krátko pred jeho výmenou - po doplnení kvapaliny môžete s týmto olejom jazdiť sto alebo dva kilometre bez zaťaženia motora a potom ho okamžite vymeniť. Pomocou tejto metódy nie je možné vykonať úplné čistenie, pretože odstraňovač uhlíka nevstupuje do spaľovacej komory. Čistia sa len najčastejšie prilepené krúžky na stieranie oleja. Metóda je však nízkonákladová a maximálne jednoduchá, preto ju možno odporučiť ako prevenciu pred každou výmenou oleja – takýto postup určite nebude zbytočný. Je tiež veľmi dôležité pochopiť, že naliatím takéhoto produktu olej zriedime, čo znamená, že jazda pri vysokých rýchlostiach pred výmenou oleja bude prísne kontraindikovaná.

Kompletná metóda dekarbonizácie („tvrdá“)

Toto je metóda, ktorá si vyžaduje určité úsilie a čas. Práve to vám však umožní úplne vyčistiť motor od karbónových usadenín.

Vykonanie kompletnej dekarbonizácie

Ak chcete vykonať úplné čistenie, musíte umiestniť auto vodorovne (ako pri výmene oleja) a zahriať motor na prevádzkovú teplotu, aby sa vytvoril efekt „parného kúpeľa“. Ďalej vykonáme nasledujúce akcie:

1. Odstráňte vstrekovače alebo ich odskrutkujte.
2. Pomocou skrutkovača alebo drôtu umiestnite všetky piesty do strednej polohy a otočte ich. Priemerná poloha piestov je určená rozdielnym opotrebovaním valcov na výšku a požadovaným množstvom produktu. Keď sú piesty v polohe blízko stredu, nedochádza k nadmernej spotrebe kvapaliny a lepšie preniká do všetkých potrebných medzier.
3. Pomocou injekčnej striekačky (je vhodnejšie odmerať rovnaké množstvo a získať ho presne) nalejeme do valcov špeciálny produkt (napríklad Winns alebo domáci LAVR ML-202), zapálime sviečky a necháme tekutinu vo valcoch na čas uvedený v pokynoch. Zvyčajne sa tento čas pohybuje od hodiny do dňa, avšak v prípade použitia špeciálnych dekarbonizačných prípravkov sa môže tento čas predĺžiť až na niekoľko týždňov.
4. Pri vykonávaní rýchlej dekarbonizácie (na hodinu alebo o niečo viac) je potrebné pravidelne otáčať kľukovým hriadeľom v rôznych smeroch o 5–10 stupňov, aby sa produkt lepšie rozložil.
5. Keď sme predtým zakryli jamky zapaľovacích sviečok handrou, aby sa zabránilo rozptýleniu nečistôt, otočíme kľukovým hriadeľom, aby sme úplne odstránili čistiacu kvapalinu zo spaľovacej komory.
6. Dotiahneme sviečky a naštartujeme motor. Nechajte ho bežať asi 60 minút.
7. Vymeňte olej a...

Možné problémy s metódou

Opísanú metódu používali naši starí otcovia a odkoksovanie motora vlastnými rukami sa vykonávalo pomerne často: kvalita paliva a oleja nebola vôbec rovnaká ako teraz a sovietski ľudia radšej nechodili do služieb a robili to sami. . V tých časoch neliali špeciálne produkty, ale zmiešali petrolej a acetón na polovicu. V zásade sa dosiahol rovnaký účinok, existuje však malá nuansa. Pri úplnom čistení uhlíkových usadenín sa olej úplne vymyje zo stien valca. Prvý štart motora po vypustení zmesi do kľukovej skrine teda nastáva „nasucho“, čo môže viesť k tvorbe takzvaného odierania a opotrebovania piestnych krúžkov. Súčasné nástroje riešia tento problém. Napríklad pri dekarbonizácii vytvára LAVR na stenách valcov špeciálny film, ktorý zabraňuje tvorbe odier a následne výrazne znižuje priľnavosť karbónových usadenín.

Je tiež potrebné vziať do úvahy, že úplné čistenie sa vykonáva pomocou pomerne vysoko toxických látok, takže je nevyhnutné zabezpečiť dobré vetranie v miestnosti, kde sa bude vykonávať postup dekarbonizácie.

Ďalší problém súvisí s usporiadaním valcov v motore. Najjednoduchší spôsob použitia tejto metódy je na bežných radových motoroch. V prípade usporiadania valca v tvare V alebo protiľahlého valca je postup o niečo komplikovanejší, hoci všeobecná podstata je rovnaká. Medzi rozdiely patrí ťažší prístup k zapaľovacím sviečkam a nutnosť takmer úplného pokrytia piestu kvapalinou. Napríklad pri dekarbonizácii motorov boxer je možné kvapalinu „stlačiť“ otáčaním kľukového hriadeľa pri kompresnom zdvihu, čím sa zabezpečí naplnenie celého objemu spaľovacej komory.

Je tu aj zaujímavý paradox: v starých autách so značným počtom najazdených kilometrov nemusí úplná dekarbonizácia nielen zlepšiť výkon motora, ale naopak znížiť kompresiu. Stáva sa to vtedy, keď sú diely už značne opotrebované a karbónové usadeniny fungujú ako tesnenie medzi prvkami motora. Vymytím karbónových usadenín zväčšíme medzeru medzi piestom a valcom a tým znížime kompresiu. V prípade starého auta si teda treba premyslieť, či dekarbonizácia motora pomôže, alebo naopak situáciu zhorší.

A najväčším problémom tejto metódy je trvanie. Aj keď je možná expresná dekarbonizácia do hodiny, táto metóda nezaručuje vždy absolútne vyčistenie celej spaľovacej komory od karbónových usadenín. Pre istotu treba auto nechať dlhší čas nefunkčné.

Aditívna metóda

Najjednoduchšia, ale časovo náročná metóda. Jeho podstatou je naliať špeciálny prípravok (napríklad dekarbonizátor EDIAL) priamo do palivovej nádrže, odkiaľ vstupuje spolu s palivom priamo do spaľovacej komory. Častice dekarbonizačného činidla, ktoré prenikajú do hrúbky sadzí, spôsobujú jeho úplné vyhorenie a idú s ním do výfuku.

Výhody tohto spôsobu dekarbonizácie sú po prvé v tom, že nie je potrebné auto rozoberať a nechávať mimo prevádzky. Po druhé, naplňte plnú nádrž požadovaným množstvom produktu, nemyslíte, v akom režime musíte jazdiť - v tomto prípade dochádza k dekarbonizácii, čím lepšie, tým vyššie zaťaženie motora. Ďalším dôležitým rozdielom je, že po postupe nie je potrebné meniť olej, pretože produkt, na rozdiel od „tvrdej“ metódy, nevstupuje do kľukovej skrine.

Aký je výsledok?

Dúfame, že po prečítaní tohto materiálu nebudete mať otázku, či je potrebná dekarbonizácia motora. Ak auto nie je staré, takýto postup buď úplne vyrieši problémy s dekompresiou, stratou výkonu a čiernym dymom z komína, alebo ukáže, že kauza je úplne pokročilá a nezaobíde sa bez veľkej opravy.

Vo všeobecnosti určite odporúčame, aby ste sa pred prípravou peňazí na kapitál pokúsili dekarbonizovať motor sami pomocou akejkoľvek vhodnej metódy - existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť, že ušetríte čas a peniaze. Mnohí automobiloví nadšenci, ktorí sa delia o svoje skúsenosti, poukazujú na zníženie spotreby paliva a oleja, zlepšenie dynamických vlastností automobilu a zmiznutie čiernych výfukových plynov po dekarbonizácii.

V každom prípade, tvorba karbónových usadenín, v prípade periodického používania pri výmene oleja, mäkká metóda dekarbonizácie, neuškodí.

Prajeme vám úspech a hladké valce vášho auta a lesklé piesty!

Predstavte si situáciu: rozhodnete sa skontrolovať kompresiu na motore vášho auta, ktoré má už niekoľko rokov, a s prekvapením zistíte, že je 30-40 percent pod normálom. Zvyčajne sa v takýchto prípadoch odporúča generálna oprava pohonnej jednotky. Tento postup je dosť drahý: ale stojí za to sa ponáhľať? Naozaj sa to nezaobíde bez veľkej opravy? Je pravdepodobné, že dekarbonizácia motora vám pomôže: čo to je, prečo by ste to mali robiť a ako, sa dozviete nižšie.

Prečo je koksovanie motora nebezpečné?

Hovoríme o karbónových nánosoch, ktoré sa tvoria na stenách spaľovacej komory, hlavách piestov, ventiloch a iných častiach vo vnútri motora. Tvorba usadenín je spojená s nedokonalým spaľovaním zmesi paliva a vzduchu, do ktorej sa pridávajú drobné čiastočky látok z výfukových plynov. Tu je niekoľko dôvodov pre tvorbu sadzí:

• konštantná prevádzka motora pri nízkych rýchlostiach alebo voľnobehu (napríklad pravidelné státie v dopravných zápchach);
• jazda na palivo nízkej kvality;
• používanie oleja, ktorý neodporúča výrobca automobilu;
• nezávislé pokusy o „vylepšenie“ motora spojené so zavedením nevhodných prvkov do neho.

Keď sa časti skupiny valcov a piestov (CPG) opotrebúvajú, steny hlavy valcov, piestov, povrchov ventilov, drážok pre krúžky a elektród zapaľovacích sviečok sa začnú pokrývať v dôsledku prenikania oleja do spaľovacej komory. Keď množstvo koksu dosiahne kritickú úroveň, začnú sa upchávať všetky druhy kanálov a dier. To všetko má za následok množstvo problémov:

• hrúbka stien valcov sa zväčšuje, to znamená, že sa zhoršuje odvod tepla a motor sa začína častejšie prehrievať;
• koks, ktorý sa dostane pod ventil, zabraňuje jeho tesnému uzavretiu, v dôsledku čoho môže časť vyhorieť;
• medzera medzi stenami valca a piestnymi krúžkami sa zmenšuje, čo spôsobuje, že piestne krúžky ležia vo svojich drážkach a znižujú kompresiu;
• tlakové rázy v komore vyvolávajú, čo rýchlo prináša zásadnú opravu motora;
• spotreba oleja stúpa.

Ak neprijmete opatrenia na dekarbonizáciu motora, je nevyhnutná generálna oprava motora. Je jasné, že skôr či neskôr to aj tak bude treba vykonať pri ojazdenom aute. Včasný postup však oneskorí tento nepríjemný moment o 20-30 a v niektorých prípadoch dokonca o 50 tisíc kilometrov.

Mechanická dekarbonizácia

Ide o demontáž motora a čistenie jeho prvkov od karbónových usadenín. Táto metóda sa používa, keď je motor takmer „zabitý“ a metódy chemického čistenia, dokonca ani tie „najnukleárnejšie“, nepriniesli požadovaný výsledok. Predtým, ako sa pustíte do mechanickej dekarbonizácie, zvážte svoje sily a možnosti (dostupnosť nástrojov, prístrojov): motor treba nielen rozobrať, ale následne aj zložiť! Algoritmus akcií je teoreticky jednoduchý:

1. Demontujte pohonnú jednotku. Nie je potrebné demontovať ho z auta: môžete odstrániť hlavu valca (hlavu valca) a olejovú vaňu, aby ste získali prístup k potrebným komponentom.
2. Demontujte a vytiahnite piesty, rozoberte hlavu valcov, vytiahnite ventily.
3. Vyčistite diely, zabráňte vzniku škrabancov a škrabancov na ich povrchu, ktoré sa po nasadení môžu stať akýmsi „brúsnym materiálom“, ktorý priťahuje karbónové usadeniny.
4. Po odstránení koksu utrite diely čistou handrou a benzínom a znova zmontujte motor.
5. Doplňte čerstvý olej a nainštalujte nový filter.
6. Naštartujte motor, zahrejte ho a prejdite 50-60 kilometrov bez nadmerného zaťaženia.

Chemická dekarbonizácia

V porovnaní s mechanickým sa vykonáva častejšie, pretože sa vyznačuje relatívnou jednoduchosťou postupu (zvládne ho aj neskúsený motorista) a nižšími nákladmi. Existuje niekoľko metód chemickej dekarbonizácie.

Mäkká (čiastočná) metóda

Spočíva v pridávaní špeciálnej prísady do paliva alebo oleja. Používa sa, keď je motor mierne koksovaný a pomáha zbaviť sa príliš veľkého množstva uhlíkových usadenín na krúžkoch škrabiek oleja a iných častiach CPG. Výsledok bude viditeľný najskôr po 50 km. Výhody mäkkej metódy:

• nízke finančné náklady;
• jednoduchosť použitia;
• relatívne rýchle dosiahnutie účinku pri nízkom koksovaní motora.

Medzi negatívnymi aspektmi stojí za zmienku, že je zbytočné v prítomnosti vážnych usadenín a potreby najazdených kilometrov po procedúre. Mäkká metóda je pravdepodobnejšie preventívnym opatrením. Nižšie sú uvedené niektoré z najpopulárnejších prostriedkov.

EDIAL

Existuje niekoľko typov tohto produktu: pre autá s najazdenými kilometrami do 60 tisíc km a viac ako 100 tisíc km. Prvý z nich slúži najmä na prevenciu. Pridajte do plniaceho hrdla oleja (1 fľaša na 5 litrov maziva). Po naplnení nechajte motor bežať na voľnobeh 10-15 minút. Ďalej - prevádzka v normálnom režime, nie je potrebné meniť olej, ale odporúčajú sa zapaľovacie sviečky.

B.G.

Číslo produktu 105 je skôr preventívne a pridáva sa do oleja. BG109 je pevnejší a používa sa na dekarbonizáciu motorov s miernymi usadeninami uhlíka. BG110 je zaujímavý: výrobca ho odporúča naliať do čerstvého, práve vymeneného oleja.

GZox Injection & Car Cleaner

Japonská autochémia určená okrem iného na čistenie karburátorov a vstrekovačov. Dobre sa hodí na mäkké odkoksovanie CPG. Produkt obsahuje etylglykol a ropné rozpúšťadlo. Tieto látky v „jednotke“ vytvárajú na povrchu dielov olejový film. GZox Injection & carb čistič sa odporúča používať ako preventívna kompozícia každých 10 000 km. Pre väčšinu áut s objemom valcov 1,5-1,8 litra stačí 300 ml plechovka. Pri aplikácii pripomína metódu tvrdej dekarbonizácie (popísanú nižšie), pôsobí však jemnejšie. Výmena oleja nie je potrebná, ale odporúča sa: môžete použiť preplachovaciu zmes a oplatí sa to

Tvrdá metóda

Kompletná dekarbonizácia pomáha efektívnejšie čistiť diely CPG od karbónových usadenín a používa sa pri autách s vysokým počtom najazdených kilometrov. Postup je bežný pre akýkoľvek produkt, je opísaný nižšie, potom sú v tomto ohľade opísané najobľúbenejšie autochemické produkty. Tvrdé odkoksovanie (najskôr môžete prepláchnuť mazací systém vhodným zložením):

1. Zahrejte motor a zmerajte kompresiu vo valcoch, aby ste porovnali účinnosť produktu „pred“ a „po“.
2. Umiestnite auto na zdvihák (jedno koleso - predné v prípade pohonu predných kolies, zadné v prípade pohonu zadných kolies).
3. Vypnite ich, ak ich nechcete meniť.
4. Zaraďte 5. rýchlosť a otáčajte kolesom, kým nie sú piesty v strednej polohe. Môžete to skontrolovať pomocou dlhého skrutkovača vloženého cez otvor zapaľovacej sviečky do valca.
5. Vezmite injekčnú striekačku alebo hadičku (ak výrobok nie je aerosól) a použite ju na naplnenie tlakových fliaš v množstve odporúčanom výrobcom autochémie.
6. Po dobu jednej hodiny pravidelne otočte kľukovým hriadeľom (otočte koleso) o 1 otáčku približne každých 15 minút a pridajte autochemikálie.
7. Zaskrutkujte späť zapaľovacie sviečky.
8. Nechajte auto s naliatym prípravkom 4-15 hodín (podľa návodu).

Po uplynutí doby zdržania opäť odskrutkujte zapaľovacie sviečky a pomocou injekčnej striekačky odčerpajte kontaminovanú zmes z valcov. Vyfúknite ich stlačeným vzduchom. Vymeňte olej a filter: tiež to nebude bolieť. Ak je vaše auto diesel, postup je rovnaký, len namiesto sviečok treba odskrutkovať vstrekovače. Teraz o prostriedkoch na tvrdú dekarbonizáciu.

Petrolej s acetónom

Tradičná „staromódna“ metóda, pomerne účinná a najmenej nákladná. Pomáha oslobodzovať diely CPG a rozvodov nielen od usadenín uhlíka, ale aj od odolnejších usadenín laku. Na dekarbonizáciu motora je potrebných 1 valec 150 ml zmesi pripravenej v pomere: 50 dielov acetónu, rovnaké množstvo petroleja a 25 dielov motorového oleja. Zmes sa musí naliať do teplého motora. Po dokončení postupu je potrebné vymeniť olej a filter.

Laurel ML202

Propagovaná domáca značka. Aj keď v skutočnosti je účinok jeho použitia porovnateľný so starým dobrým petrolejom a acetónom. Ak je potrebné expresné čistenie, do valcov sa naleje 45 ml tekutiny a nechá sa 40-60 minút. V pokročilejších prípadoch to bude trvať 12 hodín (ale nie viac ako deň).

VeryLube (XADO)

Aerosól, ktorý odkoksuje a odstraňuje usadeniny laku z krúžkov a piestov. Tento dekarbonizátor nie je obzvlášť účinný, odporúča sa ho použiť, keď kompresný rozdiel medzi valcami nie je príliš veľký. Po ukončení práce je prvé spustenie motora ťažké.

Kondicionér motora Mitsubishi Shumma

Silný, účinný prostriedok, ale aj drahý (asi 1 500 rubľov). Okrem toho nie je také ľahké ho kúpiť v rôznych regiónoch Ruskej federácie. Čistič je chemicky aktívna pena. Zavádza sa do valcov cez trubicu, udržiava sa 4-5 hodín. Nevykazuje agresiu voči tesneniam drieku ventilu. Na 1,5 litrový motor stačí jedna plechovka.

Profesionálny Greenol Reanimator

Domáci agresívny prostriedok. Obnovuje výkon krúžkov, čiastočne odstraňuje usadeniny v kanáloch na odvádzanie oleja. Produkt obsahuje silné rozpúšťadlá, destiláty a rôzne prísady. Pre najlepší účinok nalejte 50-80 ml do každého valca a pridajte kompozíciu, keď sa odparí. Po použití tesnenia drieku ventilu napučia, ale približne cez noc znovu získajú svoj tvar. V kabíne bude niekoľko dní cítiť chemický zápach. Ak je vaša panvica natretá zvnútra, nemali by ste tento výrobok používať: všetko bude korodovať a častice upchajú sieťku filtra.